Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
do}{tor: У меня тоже PK3. И я бы сказал что их стоит пользовать только до 800-900 максимум. Небери ету дорогущую бяку. (ну не совсем совсем бяку, но за такую тройную цену - определенно бяку). Середнячки по самой самой топовой цене. Отличных 140мм крутиляторов к сожалению нет. Все таки ето показатель, если среди нескольких тестированных 140мм вентилей лучшее соотношение прокачиваемого воздуха/шума показал 120мм тайфун с 120-140 переходником . Тут еще один тестик 140ок, но к сожалению его победитель TY-140 не шибко используем на радах СВО (ибо крепление 120мм-ое, да и корпус не нормальный, а круглый = дополнительно заделывать щели между вентилями да бы не терять давление. Так что имхо стоит или ставить termalright x-silent для тихих билдов (ибо максимум у него только 900 об-ов), либо дешёвые yate-loon D14SL-12 или D14SМ-12, либо тайфуны с переходником для лучшего результата.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Church писал(а):
do}{tor: У меня тоже PK3. И я бы сказал что их стоит пользовать только до 800-900 максимум. Небери ету дорогущую бяку. (ну не совсем совсем бяку, но за такую тройную цену - определенно бяку). Середнячки по самой самой топовой цене. Отличных 140мм крутиляторов к сожалению нет. Все таки ето показатель, если среди нескольких тестированных 140мм вентилей лучшее соотношение прокачиваемого воздуха/шума показал 120мм тайфун с 120-140 переходником . Тут еще один тестик 140ок, но к сожалению его победитель TY-140 не шибко используем на радах СВО (ибо крепление 120мм-ое, да и корпус не нормальный, а круглый = дополнительно заделывать щели между вентилями да бы не терять давление. Так что имхо стоит или ставить termalright x-silent для тихих билдов (ибо максимум у него только 900 об-ов), либо дешёвые yate-loon D14SL-12 или D14SМ-12, либо тайфуны с переходником для лучшего результата.
termalright x-silent совсем не тихий, стоял в блоке питания, отчетливо выделялся на фоне тайфунов(1200 оборотов в минуту)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
White ShadoW писал(а):
do}{tor, профильные. к тайфунам претензий нет вообще по шуму, даже на максимуме их еле сышно, а вот с noiseblocker'ми накладка получилась. они в профильной системе становятся слышны уже при 1000-1100 об/мин. на 1700 их использовать вообще нельзя, т.к. они шумят сильнее чем все штатное воздушное охлаждение моей профильной ситемы.
в субьективной производительности yate-loon D14SL-12 и noiseblocker pk-3 на одинаковых оборотах (в моем случае 1000) очень даже разные. noiseblocker pk-3 помог снизить т-ру на 4 градуса без потерь в комфортности по шуму (при прочих равных условиях).
и особых конкурентов кроме termalright x-silent ему нет, т.к.: 1. мне необходимо было честное крепление для 140-к (не 140 мм диаметр крыльчатки с посадочными метсами от 120 мм вентилей, как в случае с TY-140). 2. переходники не рассматривал, т.к. надо было 2 одинаковых 140 мм вентиля. в т.ч. и для удобства котроля их мощности. потому ставить один тайфун с переходником, а второй НБ не вижу особого смысла. 3. я искал вентили с не PWM-регулированием. в случае с TY-140 или x-silent тоже была проблема. какой-то из них имел именно PWM-регулирование и не подходил мне для моего частного случая.
Итог: ситуация с классическими 140 мм вентилями достаточно сложная с т.з. их подбора. в добавок к этому добавляется еще и проблема покупки выбранной модели.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
[quote]я в своем случае тесты делал с применением старого АТ БП (всетаки жалко новый 200 у.е. АТХ гонять с малой нагрузкой) толко на дистиляте (перед сборкой еще все компоненты отдельно промыл теплой проточной водой из крана)./quote]
я купил жидкость готовую.как раз хотел спросить.можно купить дисц. воду для проверки помпы? БП тоже буду исполь китайский.,а то вдруг ,что(тьфу тьфу тьфу) ,а енермакс свой спалить не охота.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: кстате,а помпу нужно подключать к реобасу или нет?
я купил жидкость готовую.как раз хотел спросить.можно купить дисц. воду для проверки помпы?
я рекомендую тесты делать на дистиляте, т.к. готовые жидкости не столь благосклонны к железу ПК в случае протечек.
amino писал(а):
кстате,а помпу нужно подключать к реобасу или нет?
зависит от помпы и реобаса. далеко не все реобасы смогут запитать помпу исходя из значения макс мощности на канал.
для подключения и регулировки помпы я покупал спец контроллер (Aquaero+Powerbooster) с одним из каналов на 25 Вт (у плюсовой ддц мощность 18 Вт), предназначенным как раз для помп (не всех, у Д5 мощность выше, чем у ддц плюс)
Gre4ka, да, но судя по скудной инфе и описанию этого самого NB-NanoSLI подшипника в noise"е , есть надежды что он прослужит оч долго в отличии от обычных аналогов.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
White ShadoW: Если нужно 1-2 шт., может быть. У меня их - 15. (8 пуш-пулл на 4х140, +2 на 2х140, +5 как корпусные). Стоимость того-етого .. чуток .. емм
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
White ShadoW да эт всё понятно, нано там разные, фигано но "осадочек остаётся". как ни хитри - технология ненадёжная. гарантия эт всё тоже здорово, но малоактуально. ничего не говорю - вентили интересные, комплект поставки хороший и грамотный, но цена могла бы быть в 1,5-2 раза ниже спокойно. хотя у нас они щас продаются на 150р дороже тайфунов например
жду с нетерпением новый тайфунчик на 3000об - хочется через реобас с ним поиграться и послушать на 1200-1500-1800 и сравнить со старыми.
Gre4ka, да, по качеству исполенения и шумности тайфунам мало что можно противопоставить. были бы тайфуны 140 мм (не диаметром крыльчатки, а формфактором) - не задумываясь взял бы.
а они не только на 3000 появились, но и на 4250, и на 5400. как написал один человек на форуме: "The point is that your computer actually lifts off the desk or floor and hovers while you game."
а вот заявленные НБ 27 dBa для модели pk-3 - явно несоответствие реальности, которое больше всего и разочаровало.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Be Quiet - тож интересные вентили. жаль что макс. обороты 1000 для 14см вентиля, хотя возможно есть и более скоростные, нужно поглядеть. хотя цена конечно совсем того )) ближе к Triebwerk.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Gre4ka: На сколько я слышал об AP-29(3000)/AP-30(4250)/AP-31(5400) - они тоже не плохи по шуму/произв. .. НО - по сравнению с другими "громкими/мощными" вентилями (ultra kaze 3000/san ace/delta и т.д.). - Минимальные обороты все равно высокие и на них тик характерный для мощных вентилей на ниже скоростях/ниже напряжении. Если такие можешь только до 2000 замедлить - имхо нафиг такие, разве только как куриоз, поигратся, но не пользоватся ведь постоянно. Если что то помощнее смотреть, то только может быть модель с 2150 оборотами, которая ближе обычным тайфунам (и 9и лопастная крылчатка такая как у обычных, в отличии тех высокоскоростных с 7 лопастями и с кольцом-рёбром жёсткости).
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: White ShadoW: Я давно не смотрю/не выбираю по характеристикам заявленным производителем , лгут как сивый мерин, да и не сообщают об методике, каким образом получают цифири, можно только гадать, что скорее всего CFM получают при максимальных оборотах и без каких либо преград, а шум замеряют на минимальных оборотах и в каком то шумоизолированном помещении и с неизвестного но скорее всего далнего расстояния, ну НЕ МОЖЕТ быть столь низкие цифры у вентиля явно слышимого на фоне шума средней комнаты (что уже около 30дб днём). А как можно принять прочитанное в одном из тестов вентилей Jordan-a, что производитель занижает циферки какого то своего более дешёвого вентиля по сравнению с более дорогой моделю? (если память не изменяет, было об NB multiframe vs PS). Юзвери руководящие своим выбором от тех циферек производителя в лучшем случае вызывают сочуствие. Те самые тайфуны, которые большинство вентилей по шуму/производительности обходят на 1/3-1/5, по данным приведенным производителем/записанным в описании вентилей в магазинах получаются хуже очень многих других
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва
Church писал(а):
У меня тоже PK3. И я бы сказал что их стоит пользовать только до 800-900 максимум. Небери ету дорогущую бяку.
По мне, так я их отчетливо слышу когда больше 600 об... правда у меня больше вентилей кроме как в БП нет, а БП - Энермакс тихий... ну и д5 на 2000 об на виброподушке спецовой- только ухо приложив услышать ее можно. Вот я думаю.. может шроуды соорудить чтобы тише было?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
3aMyT: Если брать ятлуни, то имхо стоит брать обычные, с чёрной крылчаткой. Слышал что ети подкрашеные более шумные (может материал крылчатки более подвержен вибрациям? Не знаю). Если есть денги, я бы все таки под СВО лучше взял тайфуны. Ятлуни - не лучшие, но и далеко и не худшие, и стоят копейки. Про данный гелид ничего не берусь сказать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
Church писал(а):
Слышал что ети подкрашеные более шумные
Пользуюсь "подкрашенными" достаточно долгое время. До этого были "черные". После смены (7 шт.) не ошутил вообще никакой разницы между ними. Модель D12SL-12. Потом как-то заказал из США на пробу D12SM-12, так вот он заметно шумнее...
Кста, с Акватюнинга ЯтеЛуны пришли упакованные каждый в свою коробочку фирменную, а вот со штатов просто вентиль в пакетике. Я у Дениса спросил, почему так, он ответил, что в коробочках со штатов еще ни разу не было. Может, вентиль ...SM... и гудит заметнее поэтому . ЗЫ: Денис, к тебе вопросов нет, все четко и как всегда оперативно. Тут, скорее, магаз трясти нада...
Последний раз редактировалось krukermann 27.01.2011 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения