Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Люберцы
White ShadoW, жа я профан в этом)) помпа лаинг ддл 1 плюс, а бочек прям на нее сверху крепиться, для нее бочек, это нормальная?)) сам теоретически думал что лучше после радиатора помпу т.к. поток мошьее будет прогонять через водоблок ЦП. как Вы считаете?
Tipchic связано с тем, чтобы в случае применения мощных помп не создавать помпе дополнительную нагрузку в виде гидравлического сопротивления перед ее входом. аналогичная инфа есть в мануале к лэингам.
puw писал(а):
помпа лаинг ддл 1 плюс, а бочек прям на нее сверху крепиться, для нее бочек, это нормальная?))
для чего и что нормально? если используется топ-резервуар для помпы - да, нормально и даже улучшает значение расхода помпы за счет более низкого ГДС на входе в помпу.
puw писал(а):
сам теоретически думал что лучше после радиатора помпу т.к. поток мошьее будет прогонять через водоблок ЦП. как Вы считаете?
чесслово, я именно догадываюсь о чем речь. можно без ошибок, плиз?
если помпа используется с топом-резервуаром, то вода после радиатора всеравно вначале попадет в резервуар. тут проблем никаких нет.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Благовещенск
День добрый. Меня интересует разница между различными материалами в блоке EK Supreme HF. На забугорных форумах читал что существуют фул-никель(full nicel), фул-медь(full copper) и прочие. Что эффективнее? Ну и радиатор... Не знаю какой выбрать. Не слишком громоздкий, но эффективный(на охлаждение жижи с 4 ватерблоков). И да, очень интересует способ крепления этого самого радиатора. Т.к. на заднюю панель вешать его не охота. Потому что за компом- ворох проводов, да и небольшой стол(от задней стенки до вертикальной опоры). Если повесить на "задницу", то корпус просто напросто не встанет обратно в стол. Спасибо за ответы.
_________________ Студент... Это все равно что спецназа солдат. Вечно голодный, не бритый и вечно не рад. ))
puw, помпа одна из лучших на данный момент. топ-резервуар тоже. ввиду совмещенности конструкции топа и резервуара проблем с размещением помпы в контуре не возникнет.
я так понял, что топ-рез такой конфигурации, но для модели ddc, а не d5. ссылка приведена для иллюстрации.
puw писал(а):
а лучше для теплоотвода ЦП или нет когда в контуре после помпы стоит водоблок ЦП?
с т.з. физики - лучше, когда элемент с наибольшим тепловыделением охлаждается первым. с т.з. реальных СВО разница будет ну в 0.5 градуса, что очень мало. потому если есть трудности с разводкой СВО, то можно не акцентировать на этом внимание.
Kronos_Dreik писал(а):
Что эффективнее?
разницу не увидите. я использую никель-ацетал исходя из соображений дизайна. разницы между никелироваными и просто медными ВБ как таковой нет.
Kronos_Dreik писал(а):
Ну и радиатор...
XSPC RX360 на 3 секции если нужно тихое охлаждение с тихоходными вентилями (до 900 обмин) без особого разгона. если планируется разгон, то надо увеличить кол-во секций до 4-5 суммарно.
Kronos_Dreik писал(а):
очень интересует способ крепления этого самого радиатора.
попробуйте разместить рад сверху на системник если сзади никак.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Благовещенск
White ShadoW писал(а):
разницы между никелироваными и просто медными ВБ как таковой нет.
А разве при присутствии различных материалов не повышается риск коррозии?
White ShadoW писал(а):
если планируется разгон
Разгон планируется, но не значительный. Так что, думаю, вполне сойдёт и с 4мя секциями.
White ShadoW писал(а):
попробуйте разместить рад сверху на системник
Т.к. я в этом деле ещё совсем зелёный... У меня вопрос. Обязательно ли радиатор должен быть прочно закреплён? Или можно присобачить его на клей\двойной скотч и иже с ними? И ещё пара слов о корпусе... У меня в распоряжении находится корпус http://www.gmcrus.com/news/269-korpys-gmc-h-80-blestiashaia-novinka-ot-gmc.html. На его верхней панели расположен выступ со 120-мм вентилятором(выступает на 4 см). Вот думаю, что закрепление рада сверху также будет проблематично.
Спасибо за ответ.
_________________ Студент... Это все равно что спецназа солдат. Вечно голодный, не бритый и вечно не рад. ))
А разве при присутствии различных материалов не повышается риск коррозии?
покрытие никелем еще существенней снижает скорость коррозии (на практике с дистиллятом она не видна), чем просто в случае с полированной медью.
такое покрытие формально снижает коэф теплопроводности ВБ, но количесвтенно (из-за тонкого слоя покрытия) это тоже не сказывается на проиводительности ВБ.
Я выбирал никилированные ВБ исходя из того, что они не потемнеют в процессе эксплуатации.
В старой СВО с алю радом ТТ и медным ВБ со смесью дистиллята и ликвимоливского 2000+ антифриза коррозии нет уже года 3 как. т.ч. с контуром из меди или меди и никиля переживать не стоит.
Kronos_Dreik писал(а):
Или можно присобачить его на клей\двойной скотч и иже с ними?
3-х секционный радиатор рх серии с водой весит порядка 1 кг если не больше. к нему надо добавить вес вентиляторов. итоговый вес может очень критично сказаться на целостности СВО если радиатор упадет с системника.
Kronos_Dreik писал(а):
Разгон планируется, но не значительный.
если разгон профильной системы, то рх360-го хватит. более того, если покупать модель рх480 (4 секции), то он уже может вылезти за габариты системника.
Kronos_Dreik писал(а):
У меня в распоряжении находится корпус
да, не самое лучшее решение для СВО. Но если сверху поставить радиатор можно, то я бы сделал 2-хступенчатые ножки для него. они будут ниже в области выступа корпусного вентилятора, и выше к передней части корпуса. Это будет наиболее оптимально в данном случае.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Благовещенск
White ShadoW писал(а):
т.ч. с контуром из меди или меди и никиля переживать не стоит.
Спасибо. Успокоил. ))
White ShadoW писал(а):
3-х секционный радиатор рх серии с водой весит порядка 1 кг если не больше. к нему надо добавить вес вентиляторов. итоговый вес может очень критично сказаться на целостности СВО если радиатор упадет с системника.
Ведь можно и на клей посадить так, что некоторые "жесткие" крепления позавидуют... Но в моём случае клей отпадает, в виду особенностей корпуса.
White ShadoW писал(а):
если разгон профильной системы, то рх360-го хватит. более того, если покупать модель рх480 (4 секции), то он уже может вылезти за габариты системника.
В таком случае, остановлюсь пожалуй на 3х секциях. Можно ведь поставить более "шустрые" вертушки... Хотя бы те же Scythe Gentle Typhoon 1450 rpm(и быстрее). Шум от которых будет с легкостью перекрываться музыкой или игровыми звуками.
White ShadoW писал(а):
да, не самое лучшее решение для СВО. Но если сверху поставить радиатор можно, то я бы сделал 2-хступенчатые ножки для него. они будут ниже в области выступа корпусного вентилятора, и выше к передней части корпуса. Это будет наиболее оптимально в данном случае.
Пошастав по сайтам, нашёл немало интересных решений для установки радиатора "в любом месте". Там были и скобы для подвешивания(к столу прикрутить), были и ящики с "лапками"(для стоячего положения). В общем, придумать можно. ))
Возник вопрос, только уже по поводу помпы(вышеуказанная MCP35X). А что если установить радиатор и помпу с резервуаром на столешницу(т.е. над компутером; высота от предполагаемого места радиатора до "дырок" под трубки в корпусе примерно 60 с небольшим сантиметров)? Потянет ли помпа эдакую нагрузку и насколько снизится эффективность охлаждения?
_________________ Студент... Это все равно что спецназа солдат. Вечно голодный, не бритый и вечно не рад. ))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Kronos_Dreik: В закрытом/заправленном контуре - без разницы, ведь гравитация одинаково давит на воду в обеих частях контура, как снисходящей, так и восходящей. Поток чуток ухудшится за счёт более длинных шлангов (пусть они и не очень резистивны потоку, но всё же), но скорее всего на немного. При внешних радах советую использование для удобства быстросцепов.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Благовещенск
Church закрытый контур, это насколько я понимаю, контур с постоянным циклом(т.е. жидкость носится по кругу). А что, тогда, есть открытый контур? Про быстросцепы- спасибо за совет. Хотя я и так собирался их использовать. ) Учитывая непостоянство в моей комнате, способность быстро отцепить и перенести ту или иную часть СВО, сыграет немаловажную роль.
Кстати о шрудах. Если рад будет стоять на столешнице, стоит ли покупать шруд(для лучшего обдува)? Пространство открытое, ничем не ограниченное. Да и выглядеть это будет чуть более привлекательно, чем брусок с тремя вертушками. ))
_________________ Студент... Это все равно что спецназа солдат. Вечно голодный, не бритый и вечно не рад. ))
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Благовещенск
Ну все... Всем спасибо за ответы. Теперь я разобрался с расположением радиатора и прочей ерундистики, да и с выбором тоже помогли. Осталось только ждать лета, чтобы стать ещё одним счастливым обладателем СВО.
_________________ Студент... Это все равно что спецназа солдат. Вечно голодный, не бритый и вечно не рад. ))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
xxxdenim: HF - один из самых лучших современных водоблоков, XWB, впервые слышу. Поисковиком нашел обзор от 3-4 года назад, где он был похож на другие "старички", как то Apogee GT/D-tek Fusion. А от GT HF выигрывает градусов етак 7-9. Резюме - термалрайт - в топку.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
tsar2004, лучше то, конечно, через Koolance TMS-200 подключать датчики потока, т.к. уже будет в литрах/час. Разница есть, 17-ый не так влияет на поток воды. Но точность подобных датчиков не очень высокая. Впрочем, для оценки +/- 10% подойдет.
Первый датчик температуры будет правильно работать, а второй (Koolance) - нет, т.к. стандартные термопары - 10кОм@25 °С, а у Koolance при 25 °С сопротивление около 50кОм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения