куда радиатор то больше? )) там ж не 40-50w тепла, а 18 максимум, да и то часть водой отводится.

Причем не все 18 ватт потребления превращаются в тепло, иначе бы она воду не качала.... часть в механическую, часть в тепловую... итого там меньше 10 ватт (это я с запасом), часть из которого водой отводится... не место там радику, греется в пределах нормальных рабочих температур. ИМХО - очередные бесполезные понты от куланса.

reka: Некоторые юзверя 3.2/3.25их говорили, что их помпы ощутимо греются, особенно PCB. Конечно, обычно для многих хватает, если просто помпа обдувается, но если как я раньше упоминал - установлена в необдуваемом месте? Дело личного выбора каждово. Ведь жесткие диски обычно тоже производителем заявлены как работоспособные в температурах повыше, че те до которых нагреваются в среднестатистических кейсах, но многие все равно пытаются улучшить их охлаждение для увеличения жизни. Тут можно посмотреть че другие об охлаждении ddcшек сказали (в конце и об етом радике пошел говор). Имхо так же как и с дисками, вполне нормальное желание увеличить срок службы помпы.

Church
Если не ошибаюсь то лаинги по инструкции могут качать жидкости до 60 градусов. 60 градусов это уже горячо, однако производитель гарантирует нормальную работу в таких условиях. То что греется PCB (и обязана греться) - радоваться надо, ибо девайс работает, а не труп.. так что все в порядке.

И толку обдувать помпу? Там пластмасса с ничтожной теплопроводностью, хоть задуйте до посинения, внутри будет горячая. А харды имеют корпус металлический, поэтому обдув эффективен.

Если помпа находится в необдуваемом месте, значит она будет при работе чуть-чуть горячее. Но в диапазоне РАБОЧИХ температур. Там просто нечему греться до критических температур, таких, какие могли бы привести к выходу из строя или уменьшению срока службы.

PS: Недавно на работе крутил на столе электродвигатель постоянного тока (немецкий, Lenze) в полкиловатта. Двигатель был куплен на замену сдохшему, оказалось что у нового двигателя отсутствует "возбуждение", там вместо обмоток возбуждения постоянные магниты. Соответственно подключается тока якорь. Вторая особенность движка - отсутствие напрочь крыльчатки обдува и "развитой" поверхности (ребер) для охлаждения.. просто идеально ровный бачонок. 500 Вт мощность и НИКАКОГО охлаждения.

reka: Дык и харды люди пытаются охлаждать на градусов 20 ниже указаных максимальных производителем.
Насчет охлаждения пластмассы почти полностю прав. Но если заметил, данный куланцовский не только радик, а и заменяет собой пластмассовый корпус металическим. +Есть отверстия воздуху - как показали тесты с выдремелироваными щелями в оригинальном корпусе помпы - еще -8 градусов. Ай, полюбому, нужность или нет данной приблуды каждый для себя решает сам.

Church
Все подобные манипуляции с лаингами исключительно для "души" или для "понтов", никакой функциональности, увеличения срока службы и улучшения других характеристик связанных с прокачивание жидкости просто НЕТ. А решает естественно сам юзер, так же как и кот чем ему заняться када делать нечего.

reka: Кстати, заметка. У большинства вышедших из строя DDCшек обычно была перегоревшая PCB. Кто его знает, из слишком больших стартовых напряжений при частых on-off циклах, или может какая нибудь течь туда попавшая, или перегрев оной платы, возможных причин много, но тем не менее - факт. По мойму однозначно заявлять что не возможно увеличения срока службы с более хорошим охлаждением по крайнее мере более горячих DDCшек вроде 3.25 излишне категорично. Хотя не буду заявлять и обратное, ибо и у меня нету достаточной статистической базы (впрочем, предполагаю, как и у тебя), для такого гологласного заявления.

Я инженер-электроник, работаю в полиграфии.. Статистики выхода из строя механики и электроники валом. Перегрев - в 99,9% случаев следствие других проблем.

Никаких там больший стартовых напряжений нет. Есть пусковой ток, который выше номинального, но у нас помпа.. импелер "тормозит" тока вода... если бы этот движок механизм приводил в действие - другой разговор был бы. Не замерял, но думаю пусковой ток будет незначительно от номинального отличаться.

Я так понимаю "сгоревшие PCB" - это не от рабочей температуры расплавленно-обугленный текстолит.. а просто на просто сгоревшая дорожка. Почему горят, другой разговор.

даа корпус кошерный я бы купил. Правда не очень понятно сохранена ли совместимость со всеми топами

на самом деле может толк есть? не в потоке, а в громкости работы? никто не замечал что обдуваемая DDC работает на меньших оборотах (что в принципе логично)?
я как-то раз замечал такую фишку, но в последствии еще раз повторить не смог

reka, вы крупно ошибаетесь. Думаю, не будет слишком большой наглостью заявить, что самой большой статистикой горелых лаингов обладаю я. Основная причина нагрева, который, зачастую, переходит в тепловой пробой со спецэффектами, - неправильная форма управляющего сигнала на затворах ключей. Если бы это был нормальный меандр с хорошо организованным дедтаймом, то проблем с электроникой не было бы вообще (брак не рассматриваем). В таком случае возникает резонный вопрос: а не появятся-ли дополнительные ВЧ шумы при работе двигателя. Теоретически - должны.

Форма напряжения на затворах транзисторов выглядит так:

#77

Это для нижнего ключа, для верхнего - зеркальное отражение. Управление полевиками выполнено по классической схеме на трёх транзисторах. Проблема ещё в том, что при работе каждого плеча "дует" небольшой "сквозняк".
У меня было как-то желание сделать на HIP6601 нормальный драйвер, причём тогда можно было бы отказаться от P-канального полевика. Но оно сошло на нет, слишком серьёзные переделки.


Ben Lagin , решение, действительно, бескопромиссное.

aka_GK: .. и увеличивает обороты при увеличении резистивности контура. Проще занизить обороты понижая напряжение реостатом/контроллером.

ну как бы купить контроллер не проще, чем просто поставить помпу напротив вентилятора
в общем спорный вопрос

aka_GK: если принять во внимание что уменьшение оборотов/уменьшение потока не для кого не самоцель а только и единственно уменьшение шума - то виброизоляция справится лучше с етим чем охлаждение и минимальное уменьшение оборотов. А если и дальше утихомерить нужно, то опять же напряжением можно на много более уменьшить обороты, чем вентилем обдувающим.

Тут кстати для интересующих маленький фотообзор оного корпуса-радика.

ну да, в общем все эти штуки чтобы содрать еще немного денег

за ссылку спасибо

Очень многое в СВО таково.
И ведь платим, ставим, улучшаем. Не самое дешевое хобби, но и подороже бывают

Возвращаясь к нашим баранам, тобишь к той помпо-бочке, нашел очень интересный обзорчик

http://www.pureoverclock.com/review.php?id=889&page=8

Вполне себе ничего качалка для средней сво. должна даже прокачать 4х120 радиатор похоже...хочу в пару ей вот такой радик поставить шоб с запасом и на небольшой скорости работали вентили http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26778

Тут как то Gre4ka писал, если ддс сильно шумит то в системе может находится воздух, так вот когда я посадил на воду 480 видеокарты, а это потребовало полной переборки контура, я заметил что помпа стала работать шумнее. Поработав недельку шум не убавился, помогло избавится от шума кручение верчение радиаторов в рабочем состоянии, я даже удивился сколько воздуха было в системе и это при том что система проработала неделю, ну и конечно после выгона воздуха из радиаторов улучшилась эффективность охлаждения

Радиаторы сравнительно с другими компонентами СВО имееют малый ГДС, почти что нестоит брать во внимание, если конечно рад - не MoRa2.
Самые резистивные - водоблоки (особенно на проц).
Прокачать любой контур любая помпа сможет, вопрос - с каким потоком? Особенно, если один контур с все-в-одном с туевой кучей резистивных водоблоков.

вопрос 1: есть возможность изготовить на высокоточном оборудовании топ для DDC, возможно ли использованиие аллюминия в качестве материала? или обязательно нужно использовать диэлектрик? просто под рукой только аллюминий, титан и нержавейка ))))..
вопрос 2: за исходник буду брать вот этот топ- http://overhard.ru/EK-DDC-X-TOP-V2---Acetal-G14--.html или есть более технологичные ( удачные) варианты?

Это все замечательно и понятно, вот только у моей ddc plus, например, в центре дна палец дольше 5 секунд удержать не получается.
18Вт еще смотря с какой площади отводить... Сам думаю сейчас как бы ее подвесить так и может радиаторов каких на дно наклеить хоть даже и на пластиковый корпус для увеличения полезной площади рассеивания.
Современные северные мосты тоже 15-20Вт кушают, а на них такие вавилоны наворачивают (это я, если что, имею ввиду не столько вавилоны из теплотрубок, где СМ+мосфеты+ЮМ, сколько простой, но большой, радиатор на СМ). Да по полезной площади эта поделка дотянется максимум до среднего радиатора СМ материнской платы младшего ценового диапазона.
И тут правильно заметили, что у некоторых (у меня ) помпа стоит на демпфирующей прокладке на дне корпуса. Я там конечно дырку вырезал прямо под самым центром, и в этом месте в кейсе есть пара дырок, но это проблему кардинально не решает.


А где-то есть документация по поводу максимальной рабочей (допустимой?) температуры корпуса лаинга?


В ветке по реобасам опытные товарищи (Gre4ka в тот числе) советуют брать контроллер с почти удвоенным значением максимальной мощности на канал. То есть для 18W 3.25 советуется контроллер с мощностью на канал далеко за 30W. Так что стартовый ток очень значительно выше номинального


За ссылочку на xsystems спасибо.

reka писал(а):

Я так понимаю "сгоревшие PCB" - это не от рабочей температуры расплавленно-обугленный текстолит.. а просто на просто сгоревшая дорожка. Почему горят, другой разговор.

Знаете, я тут на днях, намучившись с прошивками и настройкой роутера D-link dir100 (тупо реконнекты на ровном месте при количестве подключенных машин >=2) разобрал это чудо инженерной мысли и увидел на оборотной стороне платы, за контроллером (сиротливо прикрытым микронедорадиатором), такие темные следы, явно термического происхождения.
Дремелем было вырезано окно в корпусе роутера и снятый радиатор с северника 945ого интеловского чипсета накрыл собой не только контроллер, но и распологающуюся рядом микруху памяти и еще какой-то чип непонятного назначения (память и второй контроллер эмпирическим путем были определены как очень слабо греющиеся). Радиатор примерно на половину выпирает из корпуса -> охлаждение забортным воздухом мама не горюй Так вот он сейчас СИЛЬНО ГОРЯЧИЙ. Что творилось с температурами в конструкции заводского типа и подумать страшно.
Надо ли говорить, что все проблемы с подключением пропали сразу?

П.С. И это не связано с текущей лютой жарой, такие тупаки были всегда уже пару лет, хотя роутер снаружи вентелировался хорошо