Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Чёрные БРС от Koolance не никелированные - они хромированные(принцип нанесения у/для Ку мне не известен), т.е. Chrome Plating и как видим такое покрытие боится лимонной кислоты...


PioNeeR_ma наверное вам загнал рябые БРС...


Дык ни каких проблем и не должно быть из-за повреждённого хромированного покрытия - оно микронной толщины(1,5 – 2 мкм) и чисто в декоративных целях у чёрных БРС(покрытие лишь снаружи - внутрях камера латунь + НЕРЖ без покрытия, голенькие т.с.) + O-Ring(уплотнение клапана) изготовлены из EPDM, которой как доказано лимонная кислота так-же монописуальна >>> Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #14429063

Так, что пользуйте на здоровье...

atlonn
Все верно, часов за 6–7, только не могу глянуть точно были ли они nickel или black nickel, но думаю разницы нет (заказывались в 2013).
PS: не помню точно, кидал я их вместе с адаптерами или нет, если да (что скорее всего), то с ними все нормально было.

Компрессионная гайка, точно :)

Здравствуйте! Знаю, что тема мусолилась не один десяток раз, однако у меня, кажется, ситуация, что называется "из ряда вон". Сразу отмечу, что собираю свой первый контур, практических навыков в построении СВО ноль.
Купил я себе и товарищу с рук два водоблока koolance CPU-370, состояние на вид - на четвёрку, благо совсем недорого для такой железки. Однако, как оно обычно и бывает, счастье было недолгим, а именно - до тех пор, пока не полез их разбирать. Внутри оказался такой слой плесени сопровождающийся вонью, что я даже и подумать не мог, что такое возможно в случае компьютерной СВО. К сожалению, фото "до" не осталось, сразу принялся за отмывание. Сначала один из водоблоков залил кока-колой (начитавшись советов, но не вникнув в то, что с никелированными водоблоками так делать нельзя) - в результате, по прошестии шести часов получил всё такой же плесневелый блок, но с внешним видом на два с плюсом (никель покрылся пятнами, заматавел). Сообразив, что терять уже нечего, стал пробовать по очереди пемолюкс, силит, доместос - каждым замачивал (в пределах 15 минут), старательно тёр зубной щёткой, но толку не было до тех пор, пока не взял в руки наждачку.
Вот один из водоблоков в состоянии "до", фото основания не осталось, а на нём главная жесть и была:

Вот другой водоблок в состоянии "после". Разумеется, эффект есть, однако полностью удалить плесень, особенно из труднодоступных мест, не удалось, это видно:

Ну и одно из оснований, "после":

Микроканалы забиты, как мне кажется, довольно сильно.

Итак, что посоветуете? Что ещё попробовать? Можно ли водоблок в таком состоянии ставить в контур с новыми комплектующими, с какой-нибудь хорошей жидкостью? Есть ли какой-то шанс, например полировкой, вернуть испорченному колой никелю вернуть былой лоск? (фото выкладывать не стал, всё равно пятен на камеру не видно).
Про лимонную кислоту, фэри и всё остальное читал, да вот только есть сомнения в эффективности, после провалившегося доместоса..
Основная задача, естественно, вымыть водоблок до конца, то, что там кола подпортила никель - это на втором плане)

Всем привет. Прошу, не бейте сильно за очевидный повтор типовых вопросов новичков. Очень много страниц на форумах, глаза разбегаются, наверное проще спросить тут.

Предыстория:
Имел дело с готовыми AIO-недоводянками: на ЦП Corsair H80i GT (с 1х120 радиатором) и ВК с заводской водой EVGA 980Ti Hybrid (до нее MSI 980Ti Sea Hawk, умерла помпа, поменял на EVGA).
Система - в подписи.
В принципе уровень тишины и охлаждения меня более чем устраивает (когда ПК на столе, слышу только дешевый БП, который буду менять при первой возможности). За рекордами не гонюсь, использую предельно бережный вольтаж, с которым в принципе справляются aio-водянки.

Хочу попробовать собрать кастомную сво чисто из эстетических соображений - на жестких гнутых трубках (без угловых фитингов), красивых деталюшках, подсветочке, оплеточке, в общем чтоб красиво ))

Вот вопросы, вернее просьба развеять оставшиеся сомнения.

1. Я же правильно понимаю что более-менее сносная внешняя помпа в кастомном контуре не будет шуметь сильнее, чем встроенная в водоблок на aio-недоводе? у меня что на корсаре для ЦП, что на водянке ГПУ абсолютно не слышно шум помп. Причём на корсаровской помпе менял через ПО обороты 1500-3000 об/мин - вообще не слышно разницы, как и самой помпы на открытом стенде. Зачем эти заморочки с управлением оборотами помпы? Для простоя снижать обороты, чтоб подольше прослужила или шум все-таки есть?

2. Резервуар обязательно должен быть на виду, его надо как-то контролировать? У меня корпус Corsair Air540 - такой кубик с двумя объемами так сказать, один с окном чисто для матери и радиаторов, второй за задней стенкой матери для всего остального барахла (БП, хдд, кабели). Вот хочу помпу и резервуар спрятать за стенку, можно? или лучше контролировать что там с жижей?

2.1. кстати, совмещенная помпа с резервуаром - нормально или нет?

3. Для чего народ ставит безумных размеров радиаторы (4х120) да еще и по несколько штук в 1 контур, да еще и толстенные такие, что мне кажется хрен продуешь?
Вот у меня на проц 1 120 радик и на видео такой же, даже потоньше. Ничего, справляются легко. Я чего-то не понимаю? Или просто, чем больше тем круче?

3.1. Для прикидки как все разместить и скомпоновать подскажите, каких размеров радиатор или может несколько мне понадобится для контура в котором i7-6700K + 2х1080? Допустим еще какой-то запас сразу заложить, если соберусь перейти на 2011-3 (6800К). Кстати, водоблок на цепь питания матери нужно вообще, если лютый разгон не планирую?
Бутерброды (вентилятор-радиатор-вентилятор) не очень хочется делать.

4. Водоблоки - медь или никель? Внешне конечно никель под прозрачным акрилом мне более симпатичен.

5. Пастельные жидкости нравятся, но вроде слышал, что красят трубки, водоблоки и меняют цвет со временем под прогревом. Так и есть?

6. Не представляю, что делать с воздухом/пузырем который по логике зависнет в самой верхней точке контура (радиаторе например)?

7. Люблю иногда погонять разные процы/видеокарты для тестов. Насколько геморройная процедура слива жидкости - снятия водоблока - обратного подключения - залива жидкости? Надо ли каждый раз гонять контур по несколько часов на предмет протечек? Портятся ли трубки/фитинги от многократных разъединений?

Фух, вроде всё для начала. )) Извините, что так объемно о таких простых вещах.

Мда. Помню - у меня один раз банка стеклянная с замоченным водоблоком внутри прямо в руках хлопнула, благо я над ванной это делал. После этого я стал сперва аннотацию читать, особенно состав и способ применения (там кстати указано - сперва опробовать на небольшом малозаметном участке и не смешивать с другими марками). Нельзя так бездумно химию мешать, пусть и бытовую: часть средств щелочные (пемолюкс - это сода, например), часть - кислотные на органике (Cillit - щавелевая кислота), а Доместос - вообще гипохлорид натрия. При смешении можно вообще окончательно налет закрепить. Могу посоветовать взять кетчуп покислее (не шучу), намазать, чтоб попало между ребер, и оставить на ночь. Ну или механически ребра процарапывать. В случае с оксидами меди как раз рулят органические кислоты (щавелевая, ортофосфорная, лимонная) и ЭДТУ/ЭДТА (торговые названия - трилон Б, комплексон, хелатон), ну и средства на их основе (Cillit, Fairy, Amway) а тот же Доместос - для меди жесткий окислитель, который переводит сульфит меди в сульфат. Никель практической пользы не имеет, только эстетическую, так что если не на выставку - можно им пожертвовать, хуже точно не станет.

jzxe10
1. Не факт, помпы разные, разная производительность. Снижать есть смысл только из-за шума, некоторые на максимуме шумят. Я вот свою убавил с 450л/ч до 330 - на температуры уже почти не влияет, а вот шум ощутимо меньше стал.
2. Нет, если помпа нормальная и надежно стартует. У меня вот раз 5 уже не стартовала за 7 лет - теперь поглядываю при включении компа. Лишь бы был перед помпой и желательно выше остального контура.
2.1. Скажу так - не лучше раздельного, это точно - шумнее и не так удобно размещать. Но некоторым нравится.
3. Для отвода необходимой мощности при определенных температуре и шуме. Проц и видео у всех разные, разные частоты, напряжение и TDP, как и требования к шуму и температурам.
3.1. Считайте по мощности, одна секция 120 рассеивает примерно 100Вт при приемлемом шуме и температурах. Ответ на предыдущий вопрос, кстати. Секция 140 - примерно 150Вт. Водоблок на мать нужен, если хотите отказаться от обдува матери вообще. Зону питания и чипсет всё-равно надо охлаждать, или водой или воздухом. При воде на проце эта зона кулером уже не обдувается.
4. Не имеет значения, никель - только тонкое покрытие, чисто для эстетики. Я предпочитаю чистую медь - дешевле и легче чистить, плюс гарантия, что ничего не облезет и не потеряет вид (медь изначально сразу потемнеет и всё). Нравится никель - берите его.
5. Любой краситель будет оседать на стенках шлангов, резервуара и в ватерах. Вопрос времени.
6. Его сразу вымоет водой и растворит в ней. Скорости там порядка десятков и даже сотен литров в час, так что при таком сечении всё сразу выдавливает дальше.
7. Любое соединение портится, для тестов лучше иметь стенд, чтобы скидывать ватеры, не разбирая контура. гонять часами не надо, протечка себя проявит при выходе контура на рабочую температуру. Осматривать надо после каждой сборки - это дешевле замены залитых комлектующих.Ничего, статистика вопросов для FAQ тоже нужна))

Если корпус остается (Corsair Air540), то рассматривайте вариант установки двух 240-х радиаторов, если не ошибаюсь, к примеру, точно встают EX-PE 240 (спереди и сверху).

Я не смешивал, пробовал всё по очереди, промывая и просушивая водоблок между попытками. Прошу прощения, что неясно выразился)


Спасибо, попробую.


Правильно ли я понял, что замочить ватер в лимонке - значит лишиться никеля совсем, но заиметь хороший шанс на окончательную победу над плесенью вот тут?

Спасибо за ответы.

А кстати, как кастомный контур живет при работе 24/7? Понятно, что 90% времени будет без нагрузки, но все же.

слушайте, ну вот на i5-6600K у меня мощность ЦП под линксом 120 ватт и 120й радиатор охлаждал его до 67 градусов при абсолютной тишине. Это приемлемая температура?
Или вот 980Ti 250 ватт кажется на 120 радиаторе 55-65 градусов. Это много чтоли?

X-PERT99
Ужасное состояние у ВБ "до того как" и апосля применения вашего арсенала средств - угробили классные ватеры вместо того, чтобы в начеле обратиться за советом опытных Водяных...


Это заявление можно рассматривать в отношении Уже цветных ЖиЖ от производителей..?

Зависит от способа и качества нанесения никеля. Про осадок - кислоты его не вымывают, она его размягчают. Всё-равно очищать механически потом надо.Нормально, пока не жалуюсь. И про 90% без нагрузки - он пару лет 24/7 на майнинге стоял, так-что я бы не сказал, что без нагрузки. Но всё равно затраты на изготовление себя не оправдывают, если бы делал сейчас - взял бы какой-нибудь китайский полуфабрикат и просто допилил бы под себя.Ну не в пассиве же у вас было. Всё равно вентилятором обдувалось. А шум штука субъективная, уши у всех разные, разный шумовой фон, разная тембральная чувствительность. И 67* для хорошей воды это именно что приемлемо. Смотря в чем. Если в "грелках" - нормально.Речь про искусственное подкрашивание жидкости (как я понял - пастельные в данном контексте звучало как подкрашенные), т. к. большинство красителей это какая-нибудь водорасворимая соль или оксид, которые рано или поздно выпадут в осадок. Если же жидкость от природы имеет цвет, или краситель в ней химически связан и устойчив, то осаждаться там нечему, ну пока не разложится, в том числе и от нагрева. Уже цветные жидкости могут быть как первыми, так и вторыми, смотря какая основа и чем красилось.

Спасибо за ответ. Ватер в раствор лимонной кислоты 20г на литр тёплой воды, около часа - нормальный рецепт?



Скажите, как нужно было поступать с самого начала, чтобы сделать всё как надо? Думаю, на будущее вполне может пригодиться)

Угу... Т.е. не всё так однозначно как в вашем ответе под номером 5 и есть в "природе" готовые Жидкости для СВО-компьютера, краситель которых не оседает на стенках шлангов, резервуара и в ватерах...
Угу... Вас понял...


Подробные фотографии показать здесь - это самое первое ежели не знаете чего делать...
Здесь достаточно кол-во квалифицированных Водяных - поспорили бы как всегда и пришли бы к консенсусу единому...
Но наждачную бумагу точно не додумался бы ни кто из Водяных применить по никелю, да ещё и по качественному от Ку...
Не знаете... Не спешите... Спросите... В лоб за спрос не дадут...

И давно у нас ортофосфорная кислота стала органической?

Этот водоблок всё ещё в таком состоянии.


Как с ним посоветуете быть, если без наждачки?

Свой планирую скоро очищать, но думаю вначале применить ультразвуковую ванну и раствор детергента при разной температуре.

X-PERT99
Постараться вспомнить/узнать у бывшего владельца, чего блуждало в его контуре в кач-ве теплоносителя/хладагента(присадки, ежели были так-же упомянуть), а так-же какие ещё компоненты были в контуре...
Т.е. для понимания общей картины и в частности для понимания с чем имеем дело...

Но в любом случае следует начинать с самого безопасного метода для никелерованных приблуд --- вода с мылом + губка для посуды...

Кстати не факт, что никелевое покрытие полностью осталось не повреждённым в этом ВБ - на разгонной пластине видны какие-то следы красноватые, но ежели мне память не изменяет - разгонная пластина у этого ВБ изготовлена из НЕРЖ стали, т.е. начать борьбу за внутреннюю чистоту ватера добро начать именно с разгонной пластины как с самой не убиваемой части этого ВБ...

p.s. и прокладочки аккуратно снимите и вымойте с мылом, высушите(не порвать) и убрать в сторону пока не закончите с очисткой ВБ, т.е. до окончательной сборки ВБ - прокладочки хоть и стойкая к химии, но лишний раз подвергать хим. воздействию агрессивных веществ не следует, да и банально можно порвать - уберите, уберите от греха подальше...

Кетчуп сработал замечательно! Очень вам благодарен!)


Связаться с бывшим владельцем возможности нет, никакую их предысторию узнать уже не удастся(

Попробую, конечно, но есть конкретные сомнения в эффективности - даже наждачка эту пакость брала слабо. Велика ли вероятность запороть никель лимонкой, именно на этих водоблоках?

Спасибо, все прокладочки вымыты и лежат отдельно, ждут своего часа.

Низя применять по никелированным поверхностям абразивные материалы, в том числе и наждачную бумагу..!
Химия размягчает непотребщину которая затем удаляется обычными методами(вода + мыло + мочалка/зубная щётка)...
Лимонкой не возможно запороть этот ВБ >>> http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p12061011

Вот в этой ветке форума(до этого поста, а так-же после) >>> Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11932761 --- есть действенные и щадящие методы для никелированных приблуд и не только - полистайте, почитайте, пробуйте...
Но ваш случай весьма "тяжёлый" конечно, такое чуувство, что контур из которого этот ВБ был под проточной водицей...

Я делал насыщенный раствор, то есть лил горячую воду и сыпал лимонку, пока не перестала растворяться. Чем она хороша - она не такая злая, как ортофосфорная или щавелевая, и даже если оставишь на долго, ничего страшного не произойдет. А вот с ортофосфорной у меня был казус - подъело слегка ребра на раде.Ну и хорошо, а то мне еще здесь срача как в "Чем заправить СВО" не хватало для полного счастья))
Посмотри фото "До" - там видно хлопья и чешуйки уже отошедшие. Мы же не знаем, что бегало в контуре.Да, она неорганическая. Я ее просто по привычке написал, иногда применяю, т. к. она тоже относительно слабая, как органические бытовые, и тоже доступна. Если кого ввел в заблуждение - прошу прощенья!Или были гальванопары.

Нууу... Ортофосфорная или щавелевая - с ними дааа, аккуратнее нужно и по времени дозировано и под наблюдением по никелированным приблудам...
Лучше конечно до "внатуре натур.кислот" пробовать работать со спец.средствами по очистке Ме с щадящими составами(в составе могут быть те самые кислоты конечно) - у той-же самой Amway есть средства для подобного, да и в хоз.магазинах полно всякой химии...
Но конечно, начинать нужно с самого безопасного для приблуды и далее по нарастающей в зависимости от результатов т.с. ...
На расстоянии крайне тяжко давать рекомендации по таким поводам, при том, что природа подобных загрязнений не известна...
Ванговать только и остаётся...

Да ну, бросьте - я же в адеквате с Нормальными Людьми --- лишь уточнил т.с. для прояснения вопроса и не более - я услышал то, что хотел услышать - так будет корректнее... )

Угу...

Усть такое дело... Вангуем...