Обмерил дома микрометром.... Продавец - просто сказочник, или у него инструмент поганый: фольга - 0,2 мм. Руками гнётся, ножом режется, но фиговенько... Ждём-с горелку.

продолжаю работу по своему радиатору вот еще фотография:
http://images.people.overclockers.ru/89249.jpg

Специально положил симку, чтобы прикинуть масштаб.
Спасибо за совет использовать лимонную кислоту, отлично получилось.

Вот еще вопрос, чем когда закончу пайку отмывать радиатор от флюса и тд? тоже лимонной кислотой?

Чтобы фольга легко гнулась отожги ее горелкой до красного цвета, только не перегрей

С наилучшими пожеланиями.
Добавлено спустя 1 час, 28 минут, 3 секунды
зы а про тиски ваша правда, больше чем на 45 мм тиски не раздвигаются. Видимо сделаю 3 отдельных куска а потом спаяю, хотя тут может быть засада, несколько спаянных каналов теряют гибкость и при пайке возможно на удасться добиться полного прилегания ребер к каналу в месте соединения двух кусков.

Как считаете смогу припаять латунные штуцера к коллектору? Вот дело движется и уже начинаю задумываться о том как выполнить коллектора, толстой листовой меди нет, есть трубка 15мм, хочу ее разрезать и использовать.

Латунные штуцера паяются почти так же, как и медь.

коллектор,-как вариант на вооружение
#77
быстро делается.

Я говорил о спичке, какого размера то что Вы поместили я не знаю!Чтобы было легче чистить не надо сильно пачкать, после пайки панель должна выглядеть вот так!

#77


Ни в коем случае! не советую отжигать фольгу!!! Фольга гнётся легко и без отжига, после отжига она потеряет необходимую жосткость!Любые модификации можно вводить, если они приводят к улучшению конструкции, если не приводят, лучше воздержаться!
С уважением!


Хорошая система! Пожалуйста, опишите как изготавливается!
С уважением!

.RDX. Отличная идея!

doc1 по поводу меди, она вроде как двух видов бывает мягкая и твердая(это касается труб для систем отопления, у них есть такое деление), так вот у меня медная фольга действительно не гнется без прогрева(немного раньше здесь писали именно о такой), упругая, и это точно медь, поэтому перед гибкой я ее прогреваю, потери прочности незаметно(естественно точно это можно сказать после окончания работ и испытаниях). Правда с нагревом надо быть поосторожней, мощности маленькой горелки хватает чтобы ее прожечь за 3 секунды

Раскажите как вы делаете стенки коллекторов, те которые припаиваются к трубкам? как там размечаются и делаются продольные прорези и тд.

Про пайку, все равно часть радиатора покрывается флюсом, чем его отмыть учитывая сложную структуру радиатора?

БАС. А если штуцера латунные, но серебристые на вид, припаяются?

Заранее спасибо
С уважением

Главное чтобы она при изгибе не ломалась! Такой меди, которая ломается при изгибе, не встречал! Если упроугая, то это хорошо, главное чтобы остаточную деформацию имелаВсё делается лобзиком с маслом, дрелью, молотком и плоскогубцами!
С уважением!
#77
!

doc1 в коллекторе что я привёл на фото всё просто. Всё на глазок Трубку только желательно ИМХО чуток побольшего деаметра.я применял с диаметром 22мм,24мм былоб получше.
Делал так,-выкроил трубку по длинне,одел заглушку и уголок на свои места,приложил будущий коллектор к радиатору и карандашём зделал разметку,на каком растоянии должны находится пазы друг от друга.
Сначала пробовал резать пазы дреммелем,но по меди очень быстро мрут отрезные круги,поставил отрезной круг на циркулярку и сделал прорези выдерживая шаг между ними.
Как только смог без особых усилий наживить всё это на радиатор,стал подгонять прорези по длинне,-по месту так сказать
После того как всё встало на свои места,-всё разобрал,смазал уголок и заглушку флюсом,слегка разжал трубки у радиатора так чтоб они стали размером чуть больше чем размер прорезей,и тихонечко матюкаясь собрал всё на место
Затем смазал флюсом облость пайки (ФЛЮСА ВНУТРИ КОЛЛЕКТОРА НЕТ!!!) и поставив радиатор на ребро,(так чтоб коллектор был в вертекальном положении) запаял.Паял сверху вниз с двух сторон,перевернул радиатор на 180градусов и повторил процедуру пайки.
Вот и всё. В данном случае всё можно проконтролировать визуально.
Главное радиатор во время пайки не переворачивать коллектором вниз.99% олово стекёт по трубкам внутрь коллектора и загадит выходы из трубок.

.RDX. Спасибо за столь подробный рассказ!
С уважением!

.RDX. присоединяюсь к doc1 , даже увел на работе у монтажникоа кусок трубки, правда чуть меньшего диаметра, но всеж дома приложу к своей бандуре. Меня как раз интересовало как размечать пропилы.

После того, как сделаете пропилы трубку можно будет чуть сплюснуть и ширины хватит!
С уважением!

Здравствуйте!
Вот наконец нашёл всё, что нужно для изготовления радиатора (трубку, фольгу медную (правда немного тонковатую, но другой не было)). Но вот маленькая загвоздка – не могу нигде найти маленькую горелку. Я нашёл только какую-то китайскую, ввиде ручки. Как думаете, она подойдёт? Хватит ли у неё мощности? Такую, как у doc1 найти никак не могу, облазил все спортивные магазины – нигде нет.
Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. не хочется выкидывать на ветер 300 рубчиков. Как только куплю горелку, так и начнётся моя работа по созданию радиатора.
Заранее благодарен, KusKus.

KusKus не могу вам ничего особенно подсказать, тк живу в другом городе, но могу дать совет, основанный на собственном опыте: я купил горелку как у doc1 , на радиорынке, предполагаю, что вам надо искать именно в таких магазинах. А Маленькую горелку как ручка, покупать не советую, очень чуствительна к качаству газа, да и мощность имеет невысокую, у меня такой вообще ничего не получилось сделать. По собственному опыту могу сказать, что хороший инструмент приносит больше удовольствия от работы.

По поводу коллектора .RDX., на фото изображен одноходовой радиатор, вот подумываю, можно ли сделать таким образом двуходовой, по U-образной схеме. Вроде как можно, но вот габариты наверное будут поболе чем у коллекторов doc1, а для меня это критично при размере радиатора 240*120 и маленьком корпусе.

Снаилучшими пожеланиями

запросто,два способа,-побогаче и дёшево и сердито.
Первый,сделать коллектор из двух кусков трубы,понадобится на две заглушки больше Второи вырезать заглушку которая плотно стоялаб внутри коллектора без пайки,загнать её в нужное место и даже не паяя забыть про неё.

вот так выглядит моя горелка:
http://images.people.overclockers.ru/89650.jpg

А вот фотка моего готового на 60% радиатора:
http://images.people.overclockers.ru/89651.jpg

работа идет сверху вниз, тобишь, верхние ребра начало, нижние уже позже с появлением опыта в такой пайке. Ну и линейка чтобы оценить габариты.

Скорее отожжоная и не отожжоная! После механической обработки вальцами например, медь приобретает остаточное напряжение, становится сталистой, после отжига становится опять мягкой.
С уважением!
Добавлено спустя 11 часов, 14 минут, 36 секунд
После пайки панель Должна быть без пятен от перегрева!
С уважением!

#77

doc1 не буду спорить с вами, смысл примерно тотже, только после отжига медь становится пластичной. Просто в системах отопления используют медную трубку, там ее называют мягкой и твердой ...

Радиатор на последней фотографии, был дополнительно очищен после пайки? У меня после пайки он частично покрыт флюсом (паяю 2-х мм палочкой припоя с жилкой канифоли внутри), и естественно при пайке флюс не выгорает а аккуратно покрывает припой тонкой пленкой, отсюда и темный цвет. Вот я и думаю как считстить этот тонкий слой, тогда радиатор будет вточности как ваш. На данный момент уже шесть этажей сделал. осталось два, но кончился припой(. Сейчас собираюсь за новой порцией.

вот еще фотка:
http://images.people.overclockers.ru/89942.jpg

bonez
Я паяю трубчатые радиаторы - естественно после пайки присутствует на деталях неиспользованный флюс и патина на меди от локального перегрева. Все приводится в приятный вид отмыванием флюса в растворителях, а устранение патины на меди в лимонной кислоте. Только если в припое будет большое содержание свинца, то он после лимонной кислоты слегка потемнеет. Практически не темнеет олово.