Можно.
Общая поверхность должна быть 2 кв. метра на 300-400Вт (номинал 1500Вт) - тысяч 15-20 будет стоить.

Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:
Нашел поправочные коэффициенты для расчета необходимой номинальной мощности для радиаторов, для которых она указана по EN442 75/65/20. Взято из документа "Техническая информация" радиаторов Jaga.
http://img.by/i/Xlwnt.png

Конечно, между отводами глухая перемычка. Такая дугообразная конструкция из трубы очень прочна и практична для удержания тяжелого насоса на радиаторе. Радиатор подключен диагонально, но в угоду эстетике это скрыто. В нижнем канале радиатора от входного отверстия (пластиковой муфты) проложен аквариумный шланг. При одностороннем подключении едва прогревается только 2-4 секции из 10, то есть больше половины радиатора не работает. Вход горячей (скорее чуть теплой ) воды сделан не по фен шую снизу тоже умышленно, температура жидкости слишком низка чтобы оказывать значительное влияние на конвективные потоки, зато скорость тока жидкости в радиаторе ничтожно мала и он работает как огромный фильтр, что важнее.
Химичность отопительной воды полезная В эту воду добавляют ингибиторы коррозии и всякую дрянь от зацветания воды. Вода совершенно точно не вредна для алюминиевых радиаторов ибо для них и предназначается, латунные и медные водоблоки лишь почернели изнутри, хлопьев или значительных очагов коррозии не обнаружено, за последние 9 месяцев вода не менялась (только долив), при этом не зацвела и не запахла. Обливал в сове время этой водой видеокарту, после протирки и очень непродолжительной просушки работоспособность не изменилась. После высыхания капли отопительной воды остается заметный известковый налет. В общем, для меня проблема с жидкостью в СВО давно решена, имею постоянный запас такой воды, заготовленной в отопительный сезон.
Марки и модели радиатора пожалуй не найду. На нем вроде не написано, а коробка давно выкинута. Какой-то итальянский с самой большой площадью оребрения какую только нашел. Думаю, что легко можно найти аналог в большом специализированном магазине. Муфты обычно хорошо видно с торца, они отличаются цветом - желтоватые, ну а простые железные - ни с чем не спутаешь - серые.
Была у меня мысль применять гальваническую защиту от коррозии - в полость радиатора можно засунуть магниевый анод, они в виде стержня продаются как расходник для водогреек накопительного типа и работают в водогрейках весьма успешно. Года 4 этот анод отдает электроны железному баку (пусть даже и эмалированному, на эмали по месту сварки бака там всегда трещины и железо контактирует с водой) и предотвращает сквозную коррозию, сам при этом разрушается.
Ну а что касается медных радиаторов. Так это очень дорого и трудозатратно. Готовые рассчитаные на пассив, как на картинке мне не попадались. В автомобильные обязательно надо дуть вентилятором, либо распологать плашмя, а он не маленький. Паять такой огромный теплообменник вообще перспектива безрадостная. А вот вентиляторы не хочется применять вообще. Ибо самый тихий Noctua NF-S12B в моем блоке питания на минимальных оборотах шелестел весьма заметно, поэтому заменен на водоблоки для транзисторов.
Пассив - это наше все! После загрузки системы шпиндели механических дисков отключаются по тайм ауту и наступает полная тишина Системный - конечно ССД.

Опять интересное решение с трубкой внутри для диагонального подключения.

По входу-выходу. Про пользу в цифрах не могу сказать, отмечу лишь, что при нагрузке разница может быть до 20 градусов. Как еще один плюс забора снизу - у воздуха нет шансов попасть обратно в контур. Ну то есть получается либо он дополнительно работает как фильтр (забор сверху), либо как воздухотвод (забор снизу).

Медный я уже начал собирать, каркас готов. Пластинами собираюсь заняться. Здесь в соответствующей теме обсуждали. Хочу все-таки продолжать обычным дистиллятом пользоваться с серебряной спиралькой.

Механический диск у меня в DEEPCOOL Icedisk 100. Шумит меньше, греется 46-47С.

А от ржавчины вы как чистили? Сначала же у вас ржавчина была. У меня сейчас все засрано ей, по другому не скажешь. Вроде как лимонная кислота должна помочь. Разбирать все полностью не хочется, да и 3х метровые шланги ершиком пройти затруднительно.

Да никак не чистил от ржавчины. Считаю что она не вредна Трудоемкое и в общем бесполезное занятие. Цвет ржавых отложений в трубках внутри закрытого корпуса никого не смущает. Новый осадок не образуется а старый можно "оттереть": пережав трубку пальцами просто "покатать" его между пальцев, при включенном насосе осадок уплывает в радиатор-фильтр, оседает, спрессовывается, там и остается. Делать эту процедуру на всю длину шлангов я не стал, сделал только несколько контрольных участков на прозрачной трубке и по ним контролирую появление отложений. Отложения в водоблоках на эффективности не сказываются, видать несущественные. Отопительная вода, кстати, изначально имеет несколько ржавый цвет, то есть мелкодисперсный оксид железа в ней присутствует.
С помощью кислот не стал бы пробовать, кислота - хороший электролит и в явном виде пойдут окислительно-восстановительные реакции между разнородными металлами в соответствии с электрохимическим рядом активности металлов. Алюминий стоит в этом ряду левее всех и неизбежно начнет разрушаться.
Тотальная чистота в системе - включить в замкнутый цикл фильтр обратного осмоса! Тогда в системе будет поддерживаться всегда идеально дистиллированная вода Ни ржавчины, ни микробов.

Нашел почти идеальный конвектор для СВО Медно - алюминиевый дешевле чем чисто медный при тех же эксплуатационных качествах.
http://konvektor.narod.ru/
Только не совсем непонятно как они решили проблему этих самых электрохимичских потенциалов. ЭДС такой пары около 2 Вольт! Это к вопросу о долговечности....

Алюминий сверху меди. а там сухо, алюминий не контактирует с водой.

Это же в электролите. Башенные радиаторы на процы делают медь+алюминий.
Тут тема есть про гальванопару; как я понял, если нет непосредственного контакта в воде, то проблем можно не ожидать.

Про очистку системы от ржавчины и налета. В принципе согласен, что если не забивается контур, то на эффективность не влияет. Но на картинках у всех системы такие чистенькие-красивые, такую же хочется.

Мда, действительно весь негатив только в электролите происходит без контакта или при непосредственном контакте и протекании через него тока (скрутка проводов медь-алюминий).

Вот кстати, по теме цитата, с форума про отопление домов:
Медь не терпит двух соседей - алюминия и цинка. При установке на медных трубах алюминиевых радиаторов через теплоноситель (воду, или незамерзайку) образуется электрохимическая пара медь-алюминий. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Особенно этот эффект становится заметным, если система отопления заполняется незамерзающим теплоносителем. На радиаторах приходится устанавливать автоматические воздушники, которые портят дизайн помещений, и увеличивается объем подпитки. Сами радиаторы при этом не разрушаются, т.к. расход алюминия на процесс ничтожен. Тем не менее, НИИ Сантехники (Москва, Локомотивный проезд, 21) в официальных бумагах не рекомендует устанавливать на медные трубопроводы алюминиевые радиаторы.

То есть теоретически совсем плохо применять алюминиевый радиатор и медные водоблоки при использовании раствора антифриза в качестве теплоносителя.

Hey, так на картинках только что внедренные системы восторженных пользователей Вчера бегло просматривал 40 страниц картинок СВО, и что-то не видел картинок с прозрачными шлангами и слоем пыли на них, несмотря на то, что почти у всех в корпусе остаются вентиляторы, зато полно картинок со ржавыми шлангами и нелепых конструкций с баночками или трубами под 20мм внутри корпуса.

Aperio
Вот тут семь страниц про гальвонопары говорили и даже "поставили точку". Пожалуй, мы ничего нового не придумаем.

Разглядел с фонариком на торце у своего радиатора марку! Самому уже любопытно стало. Tenrad Al 500. Вот техпаспорт:
http://www.tenrad.ru/download/Pass_Tenrad_AL.pdf
У него соединительные муфты - ниппели - кадмированные.
Вот как выглядят трубки компа со старой СВО:
http://dfiles.eu/files/n5qwhalx4
Год назад тут не было ни пылинки и все трубки блестели Однако, на трубках видно тенденцию к самоочистке. Видать действительно кадмированные ниппели работают, а чугуний насоса отростил защитный ржавый слой.

aperio чё то большая утечка у твоей системы , у меня такой же расход был когда была утечка в таком месте что хрен заметишь. Вычислилось очередным тщательным осмотром - текло резьбовое соединение в труднодоступном месте, обнаружилось только благодаря красителю который я добавлял в систему, он выступил на соединении. Что интересно все соединения я наматывал фторопластом так что потом с очень большим усилием закручивалось но всё равно почему то потекло. Сейчас доливаю где то 50мл в полгода.

Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Столкнулся с такой же хернёй как ржавление соединительных муфт внутри батареи. Эта ржавчина забила мне все водоблоки вот уже 3 раз, сначала думал что это насос, купил себе с бронзовым корпусом Wilo star Z 20/1 за 4500р и решил всё промыть и назад поставить и тут какраз про муфты прочитал и так и оказалось что они эту гадость давали а не насос. Насос только рыжей покрылся и всё. Я свой контур промышленным моющем средством мою там основной состав кислота серная и щавелевая, отмывает любую ржавчину до блеска к алюминию и меди нормально относится всё потом блистит кроме аллюминия конечно, думаю подойдёт и электролит из автомага только может разбавить придётся но медь а тем более аллюминий так быстро не сожрёт, а ржавчина сразу слетает . Я весь интернет облазил чтоб эти муфты найти и везде один чермет чё делать не знаю если такие точить заказать то дороговато выйдет. А чё вы кадмированные ставите они же всё равно чермет только с покрытием - когда их вкручивать будешь всё равно везде исцарапаешь это конечно много лучьше но всё равно будут ржаветь хоть и во много раз медленне.(расскажите кто знает по теме этих муфт).

Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Меня тоже после сборки СВО, жёсткий диск достал и я сделал для него водоблок и запихал в картонную коробку оклеенную внутри 10мм мягкой резиной. Коробку делал по размеру DVD 5,25 и потом в этот отсек установил . Сейчас жёсткий диск вообще неслышно даже треск головок.
У меня БП щас бесщумно работает звук от него только на 20 см определяется - БП Chieftec 550W с вентилем 120мм, он через себя холодный воздух гонит из-за того что основное тепло СВО отводит, поэтому обороты вентиля настолько низкие держит что его неслышно и водянка ему не понадобилась и слава богу водянка там это такая жопа.

Поправка это был всё таки насос - сделал я ключь специальный и открутил одну секцию батареи. Муфты оказались кадмированные и под слоем ржавчины осевшей, оказался блеск покрытия(блеск кстати где ржавчина почему то не осела на муфтах и так видно было без всяких обработок), после того как я в NaOH их искупал. Не муфты это ржавели и ржавый песок давали, а насос хотя с виду и не скажешь - поверхность улитки сверху ржавая и всё и главно ровная не похоже было сначала что это насос так насрал что все водоблоки мне забил. Кстати одну муфту кислотой замачил но кислота вместе с ржавчиной и кадмирование сняла и муфта из кислоты ржаветь стала. Зато водоблоки после килоты блестят их можно в кислоте купать она кстати лучше ржавчину снимает.

Вывод - алюминиевый радиатор с кадмированными ниппелями безопасен с точки зрения ржавчины в системе. Сам радиатор удобен для расположения в узком пространстве за столом, имеет гигантскую площадь оребрения при эффективной конвекционной теплоотдаче и абсолютно бесшумен. В минусах только массогабаритные параметры, что для стационарного компа не критично.
А еще на нем приятно греть ноги в межсезонье...

а чё ты я там всем про бронзовый насос говорил и не скрывал что когда чугунный был мне всё засрал почему и поменял его.К томуже у меня насос щас не такой мощьный как первый, но кто мешает купить мощьнее если надо, разница в цене 1000 р давление 4м как у вашего лаинга на полной скорости. Вот только насос работает без вибрации и бесшумно абсолютно на максимальной скорости. Что про лаинг не скажешь на полной скорости. Так зачем вам тогда СВО раз она шумит задумайся mironov22. Щас хорошие куллеры могут чё угодно охладить в том числе и в разгоне. При этом и уровень шума будет более менее нормальный.

Mironov22 ты подлец ты зачем народ дезинформируешь ведь ты прекрасно знаешь что я там про бронзовый говорил и что про чугунный говорил что его нельзя использовать.

Я корпус новый взял щас побольше , а то старый был узкий -18 см в ширину.И есть идея что не плохо было бы радиатор прикрутить прям к системнику с правой стороны -чтоб всё одним блоком было так сказать , но блин у стола ниша под системник мне походу этого не даст сделать там не больно много места свободного . Зато идея думаю хорошая особенно если иногда комп переносить приходится.

Что лучше поставить: конвектор на медных трубках или алюминиевый радиатор? Как я понял, в конвектере около 80% - конвекция, 20% - излучение. Для радиатора примерно 50/50. В обоих случаях все еще зависит от модели, но суть в том, что в конвектере конвекции больше, чем в радиаторе.
Что будет эффективнее при тех же паспортной теплоотдаче и температуре?
По указанной выше таблице эффективность алюминиевого радиатора падает в разы с понижением температуры воды до 30С (ожидаемая температура воды в контуре).
Как ситуация будет выглядеть для конвекторов? Где-то писали, что они работают уже при температуре воды 25С, но хорошо ли работают - вот в чем вопрос.

А откуда такие сведения по соотношению конвекции и излучения? И о какой именно модели медного конвектора вы говорите? (ибо с алюминиевыми радиаторами все примерно одинаково)
При маленькой дельте комнатной температуры и температуры воды эффективность любого отопительного радиатора уменьшится в разы. Чтобы оценить попробуйте воспользоваться формулой фактического теплового потока из технической документации на алюминиевый радиатор: http://www.tenrad.ru/download/Pass_Tenrad_BM.pdf. Формула простая и все коэффициенты можно найти в той же документации. Затем поискать аналогичную документацию на тот_самый_медный_конвектор и сравнить.
Если вас не смущает много буков и формулы с интегралами можете воспользоваться в дополнение к документации вот этой статьей для расчета теплового потока излучением: http://stringer46.narod.ru/Radiation.htm. На мой взгляд излучением при наших температурах можно пренебречь (курс теплофизики технического университета). Сомневаюсь что на форуме кто-либо использует медные конвекторы вообще. Их цена от 10 килорублей за маленький отлично стимулирует мозговую деятельность в сфере борьбы с коррозией, применения стальных элементов в СВО и прочих смежных вопросах. (вот тут их продают: http://www.alsera.ru/catalog/705/?utm_s ... ya_rossiya )

На счет соотношения, все зависит от конкретной модели, даже лишнее ребро может его сильно менять. Большой сводной таблицы не нашел, здесь http://www.galan-mariupol.com.ua/2009-12-11-14-53-20/2009-12-11-15-18-28/2010-03-30-16-46-38.html кое-какие есть. Приблизительно излучательная часть: чугунные - 80%, алюминиевые - 60%, стальные - 30% (здесь не уверен, мало данных, в любом случае он не рассматривается), конвекторы - 10%.
Конвектор планируется медно-алюминиевый, т.к. чисто медный недешев и достать тяжело. Примерно как REGULUS: http://delfin-market.com.ua/product_151.html

В том-то и дело, что не могу найти толковой документации на конвекторы и даже на процесс конвекции.
В общем, глобально суть вопроса в том, что эффективнее при низких темперетурах: конвекция или излучение? И в частности, мощность конвекторов падает медленнее (относительно номинальной), чем радиаторов или нет?


П.С. Только заметил, что Aperio и предложил медно-алюминиевый.

Aperio
> Сомневаюсь что на форуме кто-либо использует медные конвекторы вообще.

Ну я же собираю полностью медный радиатор Пока стройка заморожена, но все детали уже есть. В теме "Самодельный радиатор для СВО" есть владельцы таких самодельных. Хотя вы говорите про конвектор.. я особой разницы в терминах "конвектор" - "радиатор" не улавливаю.

buzzeri

Мне кажется, от названия (радиатор, конвектор), большой разницы по эффективности не будет, так же как не будет ее и в режиме работы (конвекция, излучение). Теплопередача излучением составляет несколько процентов, если я правильно понял мат. часть, ни о каких 10%, 20% и тем более 50% вообще речи нет. Еще 10 лет обсуждали http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:83:19 Там упоминали, что излучение составляет по зависимости 5ю степень от температуры. То есть с падением температуры в два раза, излучение падает в 32 раза.

Так что просто смотрите на указываемую итоговую мощность и делите это дело на от 5 до 8 в зависимости от желаемых итоговых характеристик. Та табличка от Jaga должна помочь прикинуть. В любом случае можно добавить потом, если мало будет; да и 14 дней на возврат никто не отменял.

В итоге, на первый план выходят такие параметры, как размер (есть высокие, есть невысокие и длинные), реакция материла с теплоносителем, ну и мб общий внешний вид.