Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
ТО делают наверное главным образом ради двух причин: 1) визуальной, если блинг-овский билд с кучей прозрачных шлангов/прозрачных крышек для блоков и т.д., то очень возможно что какое то замутнение шлангов или блоков может пользователю быть шилом в за****е 2) если где то (первые кандидаты на сие - мелкие микропины/микроканалы блоков, особенно процовых) забито грязю до такого уровня, что ето ощутимо повысило ГДС компонент/контура снизив поток/ухудшив температуры. Может быть геморно, ибо зачастую требует не просто замену жидкости, а разбор блоков для чистки.
По крайнее мере для меня (1.) маловажно (непрозрачные блоки/шланги, а если какой то минимальный налет есть, что неухудшает температуры, то оно мне - плоскопаралельно), а нужду в (2.) можно порядком уменьшить с: а) промыв компоненты (особенно славные сим, к примеру - старые термочилловские радики) перед сбором контура/водянки, б) разумно подходя к выбору жидкости - к примеру, если нет алюминия в контуре, то непользоватся всякими жижками, присадки/красители/добавки в которых со временем могут выделятся, а пользоватся только с most maintenance-free жидкостями вроде дистиллированной воды + что то против роста живности (серебро или пара капель биоцида). С только дистиллятом имхо спокойно можно год-два пользоватся без какого либо ТО, правда зачастую ей интервал времени короче, ибо у многие водянщики больны заразной и дорогущей болезню улучшательства
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Church писал(а):
больны заразной и дорогущей болезню улучшательства
И рассадник ее- на этом форуме В 100% случаев моей СВО именно эта зараза являлась причиной раскидать и перебрать контур, и вероятно еще минимум 1 раз будет приступ перед ремиссией, надо бы еще пару 45 градусных уголков сделать для красоты разводки шлангов...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Church писал(а):
что ето ощутимо повысило ГДС компонент/контура снизив поток/ухудшив температуры. Может быть геморно, ибо зачастую требует не просто замену жидкости, а разбор блоков для чистки.
То есть следует промывать (а чем если не сикрет) и физически чистить щеткой что ли?
Church писал(а):
С только дистиллятом имхо спокойно можно год-два пользоватся без какого либо ТО, правда зачастую ей интервал времени короче, ибо у многие водянщики больны заразной и дорогущей болезню улучшательства
Дистиллятом - это дистиллированная вода как я понял. Очень странно почему специальная жижа имеет срок действия меньше чем дистиллированная вода?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
remmer29 писал(а):
Очень странно почему специальная жижа имеет срок действия меньше чем дистиллированная вода?
Ну надо же как то заставить хомячков регулярно покупать жижу! + если она крашеная - вероятно выпадение краски в осадок. В дистиляте же почти ничего и нет кроме Н2О, минимум реакций с водоблоками и шлангами СВО.
remmer29 писал(а):
физически чистить щеткой
зубной щеткой отлично чистятся ватеры микроканальники, да и обычные. + зубная паста для блеска. Если хочешь чтобы медный водоблок выглядел как новый - кипяти его в воде содой минут 15. Это из того что я пробовал. Люди еще силитом чистят, уксусной кислотой... Главное царской водкой не промывай в общем
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Romoro писал(а):
Ну надо же как то заставить хомячков регулярно покупать жижу! + если она крашеная - вероятно выпадение краски в осадок. В дистиляте же почти ничего и нет кроме Н2О, минимум реакций с водоблоками и шлангами СВО.
Да этот вопрос про то что мы живем в рыночной экономики понятен тут все время кто то разводит а кто то разводиться но по мимо краски в жиже разве не добавляют всяких химикатов или реагентов, что бы не было всяких пагубных реакция в жиже. Мне лично по барабану лить дистиллят или жижу так как СВО дорогая штука и заправить раз в года на 450р это совсем не о чем (экономить на спичках я не буду) а вот понять чисто практический вопрос, что хуже/лучше действует на продолжительность жизни всех компонентов СВО хотелось бы понять.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
remmer29 Мое личное ИМХО, лучше воду лей + серебро. Все присадки в антифризах/жижах = химически активные соединения, и хрен его знает как они поведут себя с медью, пластиком на ватерах/в бачках, с покрытиями фиттингов.и прочими элементами контура. Вода намного предсказуемее. Хотя юзал и автомобильный антифриз и воду, везде все было ОК. У друга до сих пор одна и та же жижа из антифриза с водой 50/50 в контуре крутится уже третий год, пережила 3 или 4 переделки контура, полет нормальный.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
remmer29 от грязи росто промывать и чистить, например, мягкой зубной щёткой, разные налёты и окисления - _слабо_кислый раствор (типа лимонной кислоты или... кетчупа). срок "годности" дистиллята оперделяется только активностью солнца и процентом открытия чакр... зацвести там может в любой момент - никто не собирает контур в стерильных условиях в операционной из стерильных компонентов... биоцид, конечно, немного отсрочивает эти дела но полагаться на него 100% я бы не стал...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Ara34 А вы там не видели в списках совместимости каких нибудь нормальных ватеров на моссфеты от МИПС под AsRock Z68 extreme 3 gen3? Кулансовые мне немного не в тему по цвету.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Ara34 писал(а):
у меня просто не было никогда медных водоблоков, только никелерованные. может есть какие подводные камни связаные с чистой медью?
Из того что я читал то медь с алюминием вместе дают какой то реактив а чистая медь ни чего не дает и считается предпочтительней. Ну а тут конечно что бы знать на верняка надо лучше по узнавать у людей связанных с химией.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
remmer29 точнее медь и алюминий слишком далеко стоят друг от друга в электрохимическом ряду и образуют гальванопару с очень быстрой коррозией алюминия.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Vetalar писал(а):
точнее медь и алюминий слишком далеко стоят друг от друга в электрохимическом ряду и образуют гальванопару с очень быстрой коррозией алюминия.
Спасибо за информацию. Ну для этого и придумали готовые жижи если я не ошибаюсь, так как например радиаторы от koolance не полностью или можно сказать с алюминием а блоки медные тем самым жижа куланс не дает распространяться или даже ликвидирует быструю коррозию.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
remmer29 люминевые радиаторы куланса - отдельная серия и там есть пометка, что рады алюминевые. остальные - медные. алюминевой может быть рамка (как и у большинства других радов), но она с водой никак не контактирует
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
remmer29atlonn Тут тема по подбору деталей. Не по обсуждению гальванопар и жидкостей для СВО. Для всего есть профильные ветки. Прошу вести себя адекватно. Люди ( новички ) заходят сюда, дабы почитать, выбрать нужные детали, спросить совета. А вы в 25 раз обсуждаете одно и тоже. Прошу считать этот пост последним китайским предупреждением. Дальше будут цветные карточки за заслуги.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения