Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Присоединяюсь к вопросу. Хочу повесить такой пропеллер на МоРа3. Пока денег на приличные 120ки не накоплю

soerrr Первое! Второй вариант не продавит воздух сквозь ламели.

коллеги, помогайте; вопрос уже задавал, но проблема, имхо, усугубляется:
имеется СВО на базе заводских компонентов: CPU-Apogee XT 1366 (есесно, "оголенная медь"); mobo-никелированный EK фулкавер http://www.ekwaterblocks.com/shop/block ... ickel.html
радиаторы: медный Magicool и что-то похожее на Black Ice, купленное бу, тоже медный (использовался владельцем сначала с жидкостью залман, а после-с дистиллированной водой с некоторым процентом спирта); помпа-Лаинг DDC+ разгонный топ XSPC; силиконовые шланги неизвестного производителя 17/13, новые. Контур заправлен аптечным дистиллятом, плюс фирменная антикоррозионная присадка для систем СВО, купленная через Сайлентчилл http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... luid-50ml/ добавленная, согласно предписанию, в концентрации 1:50.
Проблема: изначально абсолютно бесцветная жидкость хладагента, за три месяца набрала НАСЫЩЕННЫЙ темно-синий цвет. Даже если подумать, что в BlackIce радиаторе находились закристаллизованные остатки залмановской "синьки", ну не могли они дать такой бешенный синий цвет; объем контура-практически 2 литра. Очень опасаюсь, что чудо-антикор присадка жрет замечательную свифтековскую медь... не знаю уже, на что можно подумать. Помогите советом. Какие соединения меди могут дать такой цвет, кроме медного купороса? И как его правильно диагностировать? В принципе, могу найти лабораторию, сдать пробу жидкости на анализ, только вопрос-что искать...

inzer890:Скорее всего ето не какая нибудь коррозия, а проста вымываются осадки осевшие на тех компонентах которые пользовались с теми мегажижками. Разбери контур, промой/прочисти компоненты (например трубки тампоном на проводу, водоблоки кетчупом и зубной щеткой, радики каким то моющим средством и после горячей водой (налей не полный, закрой и потряси. Или если осторожно, подключи к крану для проточки (в водопроводе давление может попастся слишком большое, потому и осторожность для не повреждения рада). Когда чистота выливаемой воды из рада без окраски, собирай обратно контур. И если тебе ета все чистка/промывка за**ёт моск, поймешь, почему многие после изначальных експериментов с жижами переходят на дистиллированую

inzer890
сине-зелёная жидкость с резким неприятным запахом вытекает даже из нового радика если его промыть силитом (щавелевая кислота 5% + ПАВы)
последний промытый (новый) - HW Labs SR-1 240 - загадил всю ванну (стоило сразу смыть всё что вытекло - отвлёкся на 5мин, потом драил полчаса щёткой и тем же силитом)
либо вымываются отложения замечательной жижки залмана либо идёт реакция всего вместе - отложений, антикора (непонятного состава и происхождения, который непонятно нафиг сдался в медном контуре) и т.п.
жрёт медь или не жрёт оч. просто понять - слей эту гадость, и разбери водоблоки. заодно в радики с фонариком загляни. думаю там ждёт сюрприз.

Как лучше продумать контур на CPU и NB приоритет проц так что я думаю поставить помпа=>проц=>чипсет=>радиатор=>резервуар будет ли раздница если сначало чипсет=>проц ???

-Mik- да так наверно удобней будет спасибо!

Разница будет, только искать ее с лупой придется... если удобней NB - CPU, то лучше так и делать

Подскажите, пожалуйста, какой радиатор будет лучше рассеит тепло - медный автомобильный весом кг 2 или медный 3х120, например http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... iator-rev2 ?
В корпус не влезет ни тот, ни другой - посему важна только эффективность.

Василий81
вес не причём. пусть хоть 10кг весит.
важна внутренняя структура и "продуваемость"
СВОшный по приведённой ссылке хоть и не в лидерах по эффективности, но легко продувается тихоходными вентиляторами
в плане качества и "чистоты" изготовления СВОшные тоже на голову впереди - в автомобильном может быть оч. много разной дряни.
опять же штатный крепёж для вентиляторов, стандартная резьба и т.д.

А как "подружатся" прозрачный силиконовый герметик и акриловый резервуар? Не будет ли нанесен акрилу подлый удар в виде последующего растрескивания (разъедания и т.п. неприятностей)?

del

Сильно ли различатся может t воды при выходи из водоблока и при выходе из радиатора, стоит ставить 2 датчика температуры?
Как сильно режут угловые фитинги поток воды ???

При нормальном потоке разница температур при входе/выходе водоблоков и радиаторов различается минимально, обычно десятые части градуса, два датчика совершенно излишни. Даже во всём контуре вряд ли температура воды больше одного-двух градусов будет отличатся в самом холодном/самом тёплом месте. Соответсвенно один датчик на один контур, а всё остальное - от лукавого и от слишком много денег.
1-4 угловых фитинга шибко картину не изменят (аналогично и с быстросцепами). Ощутимая разница будет только если их всюду десяток или более понатыкаешь в заместо всех фитингов. Как один процовый водоблок хорошо если 20-25 "углов" в сумме по ГДС похоже будет. Если где то на много удобнее "углом", можешь ставить без излишней опаски.

Church С деньгами как раз очень туго, спасибо сэкономлю денежку. Значит поставлю пару угловых коли так

Проблем вроде быть не должно, в качестве клея для акрила можно использовать силиконовые герметики на основе уксусной кислоты или амина. Но это нетипичный для него клей, поэтому подробностей мало, лучше использовать что-нибудь более подходящее. На крайняк самодельный клей - раствор акрила в дихлорэтане, можно сделать как густой, так и жидкий клей, в зависимости от надобности. Инструкция по склейке есть тут

Не знаю даже куда запостить, поэтому пишу сюда. Есть метчик, на нём написано 12х1.75. Нужен метчик на резьбу G1/4. Вопрос: это одно и тоже? Как я понимаю, первый метчик чуть-чуть меньше, хотя, надеюсь, что ошибаюсь. Рассудите.В инете инфы не нашёл. Хотел нарезать резьбу на д5 вместо покупки крышки

LiGhTMan писал(а):

Есть метчик, на нём написано 12х1.75. Нужен метчик на резьбу G1/4

Это совсем не одно и то же, G1/4 это трубная резьба BSPP, размеры есть тут. Купить метчик G1/4 в Москве не проблема, правда не в каждом магазине... интернет в помощь. Я покупал здесь, цена смешная за комплект из двух номеров, для пластика лучше брать с 4-мя гребенками, для металла можно с 3-мя.
Что касается D5, если с деньгами не напряг, все-таки лучше взять топ, например такой, очень удобная штука

привет всем!! очень нужен совет знатока.недавно установил вод блок на видеокарту(печ285 sc).теперь хочу добавить водблок и на проц(q6600).как думаете если я добавлю водблок для проца не добавляя радиаторов будет ли температура в пределах допустимой? очень не хочется покупать блок на проц не зная если это хор. идея .тут инфа чтобы вам было легче подсказать...
видео карта температура: 51 макс под msi kombaster
проц слегка разогнан fsb320: темпа в простое 35-40 в прайм95 65-74
pump: hydropule 800l ocz
radiator: Swiftech MCR320-QP Res + 2 120 вентилятора
все остальное как в профиле.
кстати если брать водблок для cpu то для nb /sb тоже не помешает ? сейчас в нагрузке они довольно горячие пальцем почти не возможно держать

и так, если коротко то:
на какую темпу примерно я могу расчитывать если я добавлю к видеокарте процессор or/and NB/SB блоки?
очень надеюсь на ваш опыт тк я с водой тока начинаю