Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

господа, обязательно промывайте радиаторы. История такая. Купил Мора3 и ЕК супри ХФ голд. Промыл водопроводной водой радиатор - думал достаточно. Сначала все хорошо было, но потом стал замечать, что на стенках бачка стали появляться какие-то отложения. Сначала подумал, что у меня живность завелась...Но позавчера, в сявязи с продаже матери, решил разобрать - посмотреть что же там случилось. короче что-то нещадно поело "аля золотое" покрытие внутри моего водоблока. Появились выщерблины с открытой медью и красный налет на остальном "золотом покрытии". Промыл я Мору 3 - оттуда вытекала жидкость красно-сине-мутно-грязного цвета. Не нюхал, но казалось, что в радиаторе какая-то отвратная помойка. Вот теперь думаю, что так разрушила покрытие водоблока. В контуре была тока мора, ХФ, акриловый бачек да помпа. Алюминия нигде не было. Заправлено все было дистиллятом, биоцидом и краской(все от МД). короче такие дела

Мониторинг температур утверждает обратное.

KissKaa: Кстати, биоцид не капал слишком много? Если перборщить с ним, могу ошибатся, но ето тоже может сдвинуть pH баланс .. тем паче что mayhem dye-вский биоцид поконцентрировенее петровского.

Church смотря что подразумевать под переборщил. Вообще да, переборщил. около 6 капель на 1.5 литра накапал (при нужных 3ех) но это же как pH сдвинуть надо, чтоб за 3 месяца так покрытие попрортилось.

Sonic-Chainik
А физика говорит об обратном. Разделя поток на 2х скорость потока пропорционально падает, а чем меньше сорость в водоблоке тем медленее вода забирает тепло и тем больше ватер нагревается.

там проще всё потока 80-90 литров/час достаточно практически всегда и любой системе. при его падении до некоторого всё ещё разумного значения (40-50л допустим) температуры растут оч. незначительно
в данном случае больший поток при последовательном подключении (только в водоблоках видеокарт), но разница по температурам между картами (вода после каждого водоблока чутка нагревается). при параллельном подключении - поток меньше, но проходит вода одновременно через все водоблоки, соот. температуры также одинаковы.
имхо особенно актуально когда в контуре хороший поток с запасом - в этом случае распараллеливание температуры никак не ухудшит (поток всё равно будет достаточным чтобы уже не влиять на температуру). в контурах с "дохлыми" помпами или сильно рестриктивных это врядли нужно.

Sonic-Chainik
уже посоветовали наиболее логичные и разумные варианты там. либо врезать кран между видео и радиком нижним и при сливе переворачивать на бок системник, либо сливать из резервуара
осложнено тем, что чтоб нормально текло - нужно 2 открытых отверстия - если сливать из разрыва радиатор-видео - то можно открыть при этом бачок, а вот если сливать из бачка (системник вверх ногами) то открывать то вообщем то больше и нечего, разве что шланг срывать.

KissKaa: Могу ошибатся, но что петровский, что майхемовский биоцид - раствор сульфата меди, предназначеный как раз для того что бы труднее ошибится с переборщением - что бы не надо было как для некоторых аквариумщиков добавлять по немножку все время проверяя pH баланс, a так, только капнуть предписаное количество капель на конкретный обём воды. Добавь сюда большую концентрированность майхемовского (вроде четыре раза? всколзь читал .. точно не скажу), и имхо легко получить кислотность жидкости. Пусть и не шибко большую, но все таки химически активнее - потому имхо и больше возможно что либо повредить. Енто же не масло к каше. Видено всякое, например что юзверь повредил никелирование на водоблоке (EK фуллкавере вроде) с уксусом. Ну, ладно, как потом оказалось и чуток более концентрированый уксус пользовал, да и долговато держал, но все таки - факт на руках.
Мое имхо - что все равно чуток более устойчивым оное покрытие должно было быть, но с другой стороны, а что еще может быть виноватым, если люминия не было и дистиллят?
EDIT
Тыц, читалово.

Church наверное да, биоцид. но меня не покидают мысли о том, что вылилось из радиатора при промывке силитом. и может ли это быть там. + еще вопрос, если раствор оказался достаточно кислым, чтоб убить покрытие, почему эта дрянь не вымылась из радиатора? а при 3% щавелевой кислоты(разбавленый силит) - вымылась.

Что за кран?

Не подскажет ли кто, какого типа и размера винты скрепляющие топ и основание ЕК суприм ХФ. и реальнр ли что-то похожее достать где-нить?

Там же вроде обычные M3 с потайной головкой под шестигранник? Такое достать можно везде, особенно если искать не под шестигранник Насчет длины не подскажу, подбирается экспериментально - к тому же, на разных версиях может быть и по-разному - думаю, на старой закругленной M3x12, а на новой квадратной - то ли 16, то ли 20 (смогу через неделю посмотреть как приползет), на цельномедной - тоже скорее M3x16 (оно у меня есть, но в рабочем контуре и посмотреть не могу).

P.S. У EK вообще по большей части все на M3 с головкой под шестигранник - вот с линзобразной головкой и шестигранником действительно такие фиг найдешь, а с потайной вполне покупаются, ну а длины винтов стандартны.

Wiser
Вопрос к вам а рельно где то найти винты с резьбой UNC 6-32. Просто очень хочется трабверки поставить на радик XSPC

С UNC как я понимаю все плохо, сходу у нас не нашел их (аналогичные грабли, к примеру, с винтами под штативное гнездо в фотоаппаратах), купить у буржуев можно (даже на том же sidewindercomputers). В принципе, поизвращаться можно к примеру с разрезанной резьбовой штангой на M3, конец которой зафиксировать как-нибудь со стороны радиатора (к примеру, двумя гайками на конце, правда просовывать их между рамкой для вентилятора и ребрами радиатора будет малость неудобно ). Как вариант, закрутить туда тупо M4 - видел что кто-то так делал (или самому резьбу на M4 попытаться нарезать поверх 6-32). M3 нормально в 6-32 держаться не будет. Ну и совсем лузерский вариант - вентиляторы стяжками прикрепить

P.S. До сих пор не понимаю, нафига XSPC с M4 на RX V1 перешло на 6-32 на V2... Другу как раз брал RX240 - так чтобы сзади повесить на расстоянии от корпуса, накрутили просто стоек корпусных, так что обошлись без винтов Боюсь, с triebwerk так не выйдет - стойки с UNC и резьбой M3 внутри бывают, но что тогда делать с получившейся 6-8мм щелью?

Wiser
Вот и я не пойму зачем они сделали эту дебильную резьбу??? Из за этого пришелось пожертвовать и взять радики фобия ж чанджер в1.2

Хм, в чём проблема-то встала? Метчик М4 исправляет заводские "недоработки" за 30 секунд в каждом отверстии. UNC 6-32 имеет внешний диаметр около 3,6 мм, так что М4 прекрасно режется и держится, рассверливать ничего не нужно. Внешний вид не страдает абсолютно.

Латунные только кареры снизу и сверху по идее!Даже на коробке нарисованы красивые медные трубки!


#77
Народ так,что делать пока корозия не съела радик и водоблоки?

Лично я не вижу вариантов кроме заливки автомобильного антифриза или спец присадок для СВО... Но кмк автомобильный антифриз надежнее, ато читал тут что некоторые присадки сами жрут дай боже, а в машине медные, чугуниевые и алюминиевые части вместе в контуре работать могут, и все ок! Главное антифриз взять хороший, мне Castrol Antifreeze NF очень понравился, щас крутится у меня в контуре. буду в скором перебирать-погляжу на состояние системы.

DenK82
Ну написать много чего можно)) вы открутите колпак тот что сбоку)) и увидете реал.
http://www.dexgo.com/hardware/Bilder/big/440_6

Та смотрел,там залито всё каким то серым твёрдым веществом!