Вклеил в общем полоску в 2см. Как оказалось - очень эффективная штука! При недоливе воды на ней образовался настоящий водопад, когда заполнил всё - стала только отщелкивать пузырьки. Я доволен.
Но вот при опрессовке выяснилась течь, разбор полетов и радиатора показал, что на одной боковине при сборке было либо мало герметика, либо он весь вытек (я заметил, когда начинал его мазать, что он сперва шел из тубы ну очень уж жидкий, видимо, отстоялся за лето).
Процесс опрессовки:
#77
Перемазал потекшую боковину (которая с манометром на фото), намазал потолще и погуще и, не затягивая сильно, оставил сохнуть. Завтра затяну до упора и снова проверять. Кожух еще не начал, но задумка есть...
З. Ы. Ребра помял отверткой, когда крутил винты, т. к. 3 раза примерял бачки, выправлю перед установкой в кожух.

Ну всё, доделал своего монстра:
#77
Под картинкой - ссылка на видеоролик, где радиатор борется с электрочайником мощностью 2,2кВт. В электрочайнике вода нагревалась до 60 градусов, затем на радиаторе включались вентиляторы. За 10 минут температура упала на 10 градусов, дальше надоело ждать.

Church Дак посмотри ролик-то, я вроде не сильно путано рассказывал ))) Обороты ~3200 (3400 только если без сопротивления вообще), 4 вентиля пуш-пулл, дельта получается 35-34 градуса при 2,2 кВт (в комнате сперва холодно было, около 15-16 градусов), хотя по факту даже меньше, потому что во-первых, я не дождался устаканивания (обед начался), во-вторых - комната прогрелась за 10 минут и температура воздуха возросла.

Church да у него там был просто резиновый шланг чудовищной длины и также насос в подвале) решение отличное для тех кто живет в частном доме

REAN1MAT0R писал(а):

и также насос в подвале) решение отличное для тех кто живет в частном доме

Это не дом, это работа =) И насос не может быть в подвале, потому что подвал - на видео. Поэтому и холодно ((
Для затравки немного фоток "шланга":
#77#77#77
#77#77#77
#77#77

От нечего делать зараундил выводы вентиляторов внешней изоляцией от черного патч-корда:
#77
Вместе не стал делать - жалко провода резать, да и всё-равно разветвитель есть уже...

Люди,в помощь к профильной СВО,хочу купить и "затюнить" рад автомобильній,или нечто подобное.Обдува не будет,только пассив.Толк будет,и сколько градусов от воды,допустим 40 градусов можно будет снять?

Толку не будет. Коэффициент продуваемости подсчитайте (сосчитайте, сколько ребер у него на см, и какая при этом толщина):
К=число ребер на см*толщину рада (см). Если больше 10 - никакой пассив не светит: не будет конвекции нужной. На каждые 10 единиц коэффициента нужно продувать примерно на 600-800 оборотов ("примерно" очень сильно, и только для 120-ок, для других - пересчитывайте поток сами).
К примеру, мой рад имеет 85 ребер на 24 см, толщина 8 см. Отсюда К=85/24*8=28. То есть эффективная работа будет при обдуве в 1700-2300 оборотов. Плюс пуш-пулл - минус 10-15% (уже 1500-2000 оборотов), плюс шроуды - еще минус 5-10% (1350-1800 оборотов). Ниже - теряется эффективность, выше - рассеиваемая мощность увеличится в меньшей степени, чем выросшие обороты и шум.

Если я правильно тебя понял, мой самодельный радиатор 230 ребер на 35,5 см толщина 5,5 см сможет работать в пассиве?

smail76: Любой рад может работать в пассиве. Проблема в том, допустимо ли падение охлаждения на порядок в пассиве для охлаждения охлаждаемого железа, или возможно ли компенсировать ухудшение увеличив радиаторную площадь оставаясь в разумных пределах размеров/веса/цены радов.
Пытаюсь представить возможности описанного рада и выходя из етого ответить:
Если "сможет" - "будет ли охлаждать" - да.
Если - "будет ли в пассиве достаточно для охлаждения среднего писюка для игрушек" - нет.

Спасибо. УТЕШИЛ. Спаяю ещё один радиатор. И БУДЕТ МНЕ СЧАСТЬЕ.
P.S С вентиляторами.

При коэффициенте продувания в 35??? Он будет неэффективен в этом режиме.
Тут же безразмерная величина - просто численная оценка. То есть при тех же массогабаритах можно сделать радиатор, который будет выигрывать в пассиве или очень слабом обдуве у твоего, но проигрывать при увеличении обдува, и тем больше, чем сильнее будет обдув. Можно сделать еще более плотный, который выйграет у твоего при 2500-3000 оборотов, но проиграет при более низких. Смысл в том, что максимальную эффективность можно получить, только если делать радиатор изначально настолько "тугим", чтобы при обдуве его потом имеющимися вентилями получить минимальную дельту. При уже более умеренном обдуве он будет не лучше своих более редкореберных коллег, а при совсем слабом или пассиве - уже проиграет им, т. к. будет иметь меньшую скорость теплосъема. Так что эта задача по выбору коэффициента продуваемости - треугольник взаимоисключающих характеристик: рассеиваемой мощности, "качества"обдува (тишины) и массо-габаритов.

Спасибо за разъяснения.

Не понравился мне темно-серый матовый цвет, перекрасил в черный глянцевый:
#77#77
Уже намного ближе по цвету к профильному корпусу. Из-за лени не стал фильтровать краску, а зря - при набивке краски поролоновым темпером вылезла куча "гычек", которые вроде и вид особо не портят, но при близком разглядывании взгляд всё-же мозолят...

Как прикинуть оптимальное межреберное расстояния для пассивного режима?

maxxTech: Чем реже, тем лучше. У тебя на глазах хороший пример - батарея отепления.
Но вообще то советовал бы отказатся от пассива применительно к современному железу. Добавка даже самих медленных и тихих вентилей увеличит теплоотдачу рада 2-4 раза. Уж слишком горячее нынешнее топовое железо, и уж слишком малоеффективен пассив, ради чего придется городить что то монстроидальное по массо-габаритным размерам.

Church
Нужен хоть какой-то подход чтобы узнать, что лучше охлаждает компактная батарея отопления или старый радиатор от BMW? Занимая одинаковое место. Это, к примеру, конечно.
Межреберное расстояние алюминиевых радиаторов 10-20мм. Возможно, это и есть тот оптимальный размер?