Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Evgen27: Трибверки хорошие то хорошие. Проблема в том, что за цену в двое/в трое больше чем остальные вентили хочется наилучшие, а не просто хорошие, а ето не так. Стоили бы они как все, тогда бы их не критиковал.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск
Доброго времени суток. Имееться набор быстросъемов таких http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=1062 но вот казус в том, что невозможно вставить изделие в L-бракету. Отверстие в бракете меньше в плане чем место крепления "штутцера". Я непонял это так и должно быть и надо напильником дорабатывать чтоль ?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
VAN-ZAN: Гадаю что в ту L-затычку можно вставить только быстросцепы конкретного типа и для конкретного разёма шлангов (например вряд ли влезут самые большие, VL4N, да и с VL3N вопрос какие именно. Na 3/8"ID наверное да, а вот как с на 1/2"ID?). Имхо стоит послать мыло супорту Koolance и спросить/уточнить, что да как да с чём
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск
Не это то ясно Но эта бракета шла в коробке с быстросцепами и по уму должна нормально устанавливаться. Думал ладно может попутали чего и открыл второй комплект и точно такая же картина. Подбирал для совместного использования с быстросцепами модели VL3N-F10S и шлангов 13/10. На картинке всё красиво, вот и думал воткнуть в свободное пространство в корпусе. На мыло писать у меня неполучиться. Из иностранных языков токо вологодский матерный знаю. Вобщем, как говорил мой мастер: "от недостатка ума ноги болят и руки, а в некоторых случаях и зад"
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хмм, комплект? Тогда должно подходить имхо. Что то как то не домудрил, как склеить вместе. Попроси хотя бы знакомого кого то, кто по забугрийски сечёт, да бы набрал мыло с вопросом по особенностям сборки, или используй какой то онлайн переводчик вроде http://babelfish.yahoo.com/ или http://translate.google.com/.
Ну не верится мне, что в комплекте нужно что то допиливать. Может нужно как то быстросцеповский фитинг раскрутить/разобрать, перед установкой в бракет?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
VAN-ZAN У тебя как: разбираешь девайс, вставляешь L-bracket в слот корпуса, а сами клапаны при этом не входят, т.к. мешает корпус? Или ты весь девайс в сборе пытаешься в корпус воткнуть? Если в сборе - то это неправильно. Разбирай девайс, монтируй L-bracket, потом вставляй в него клапана и крепи их. Клапана могут упираться в рамку слота корпуса, попробуй подвигать сам L-bracket. Не поможет - напильник тебе в руки. Я на своем корпусе TT Tsunami Dream расширял рамку под клапаны.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск
krukermann Да сама резьбовая часть не влезает в отверстие брэкета. Решил проблемму при помощи дрели со сверлом и набора надфилей. Высверлил и обработал в самом корпусе. Нафиг эти брэкеты.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Grade86: Есть, но толку от них еще меньше чем от водоблоков на память. Винты относительно выделяют мало тепла, что бы для етого нужна была вода, их водоблоки только относительно выкидивание денег. Если важно охлаждение блинов, улучши воздушное охлаждение в той части корпуса, хотя бы поставив там 5$ вентиль, вместо покупки малосмысленных водоблоков 5-10 раз дороже (+добавь цену фитингов, +если не общие водоблоки на несколько дисков, то возможно умножь на количество дисков, +некоторые могут быть такие как на индивидуальные водоблоки на память, конструктивно с малой площадю сечения и резкими 90гр выгибами, излишне только добавляя резистивность в контуре ухудшая охлаждение там где ето важно). Мое мнение - жесткие водянить только и единственно если денги некуда совать и хотца мега-супер-дупер красоту с водой на что только кошелёк дотянется. EDIT Ух, извини, только потом заметил, что вопрос был об 2.5 винтах. Тогда чуток сомневаюсь, есть ли такие водоблоки.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Питер-Просвет
Добрый вечер. Скоро приедет моя первая СВО,которую любезно помог выбрать и заказать комрад Gre4ka. Интересует меня последовательность установки(сборки)комплектующих СВО,т.е.как они лучше всего ,,вяжутся"между собой в системе(радиатор,водоблок на проц.,северник,водоблок на видео(sli),помпа и.т.д.Есть,может быть,какие-то ограничения, или это не имеет большого значения?Просто очень бы не хотелось терять производительность вод.охлада на ровном месте... СВО для меня тема новая,поэтому буду признателен всем,кто укажет в этом верное направление.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Производительность больше зависеть будет от длины шлангов и количества перегибов резких, так что лучше оптимально раскидать шланги, стараясь избегать резких поворотов. Ну и естесственно первый после радиатора ВБ будет получать на несколько градусов более холодную воду, каждый последующий ВБ будет ее подогревать. dT=W*L/(V*m*c), где W - рассеиваемая мощность, Вт; L - объем контура, л; V - скорость потока, л/c m - масса теплоносителя, кг (для воды 1л=1кг) с - удельная теплоемкость, Дж/(кг*градус), для воды 4183Дж/(кг*градус) т. е. для воды это просто W/4183V. Например, при скорости потока в 85л/ч (0,0236 л/с) каждые 100Вт будут греть примерно на 1 градус: 100/(0,0236*4183)=1,01. Изменяя поток или мощность, пропорционально изменится и разница температур, т. е. для потока в 43л/ч будет 2 градуса на 100Вт нагрузки, или 1 градус - на 50 Вт.
Если заправлять контур будете через Т-лайн, помпу лучше разместить в самом низу контура - избежите завоздушивания и облегчите себе заправку, ну и сливать проще будет. Если помпа с топом-резервуаром, то тоже самое. С 5,25"-резервуаром сложнее - там вариантов не много. Лучше наживить все комплектующие СВО в корпус, отмерить все шланги, снять комплектующие и собрать отдельно на столе, подложив газету или бумажное полотенце, заправить, включить помпу и оставить на ночь. Проверите на протечки, заодно и промоете всё.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Sema78rus: Установи блок на маму (если есть), установи маму, установи проц, установи блок як бы кулер, установи блоки на видюхи (возможно пригодятся ети видео), установи их. Вкрути фитинги, отреж нужного размера шланги и соедини, как проще/короче/без очень резких выгибов, которые могут передавить стенки шланга (кстати, можешь подумать что наилучшее соединение двух прямых фитингов - полукруг. Если длинный полуеллипс - имеет тенденцию передавится по середине, если короче, возможно передавится у фитингов. Если очень очень резкий изгиб нужен с близких фитингов, можешь поизвращатся с размягчением шланга - вставь что то подходящее по внутреннему диаметру против передавливания, и погрузи выгнутым в какую то ёмкость нужного размера с кипятком внутри. Потом охлади воду, шланг должен держать форму). Очерёдность - пофиг, как проще, кроме одного исключения - резервуар должен быть перед помпой (ей нелзя работать "в сухую", без воды можно ее убить, ибо вода и охлаждает ее и работает как смазка подшипнику ее импеллера. Центрифугальные помпы в СВО "не сосут", а только "толкают", вода на помпу поступает только самотёком из резервуара) Теперь проверка на течи. Обмотай все соединения бумажными кухонными полотенцами, подключи к питальнику только помпу, все остальное железо оставь не подключеным. Заправь резервуар, прогони чуток помпой если нужно, доправь сколько нужно. Теперь можно оставить помпу работая на часиков 12-24, для проверки герметичности соединений. (Как стартовать питальники без подключенной мамы и т.д. можешь легко найти с помощю поисковика, соединя два нужных пина на маменском 24пиновом проводе). Если где то течь, переработай нужное соединение, или докрути, или замени, если резиновый О-ринг не алё, или замени какой нибудь ротационный фитинг, если какой нибудь из них течёт (или переделай шланги у него, ибо чаще всего если ротационный течёт в изгибе, ето из за приложеной с боку силы, что может нарушить его герметичность). Если все ок, подключай все писюшное железо, и вперёд. Даа, возможно нужно будет помочь выпустить воздушные пузири из некоторых труднодоступных мест, например если радик на верху корпуса с фитингами указывающими вниз, тогда стоит положить на бок кейс и т.д., да бы выходной фитинг был верхняя точка. Изначально возможно еще будут растворенные в воде пузырки, что могут добавить шума помпе, ударяясь об импеллер, но со временем должы выделится/собратся в резервуаре и т.д. Хитрый John™ [USSR]: "углы" и длинные шланги не на столь резистивны, как сами водоблоки, особенно процовые. Если не все фитинги - 90градусные углы, и если контур не 10+ метров, то не столь уж важно, если 1-4 "угла"/или лишний полметра шланг. Правда я все равно бы все более упорядоченно развёл, просто что бы более красиво/с порядком/без "спагети шлангов туды-сюды" вышло.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Church писал(а):
"углы" и длинные шланги не на столь резистивны, как сами водоблоки, особенно процовые
И что? если ВБ и прочие компоненты уже куплены, их ГДС будет зависеть от взаимного расположения? Их ГДС просто суммируется, независимо от того, что за чем стоит. А вот на ГДС, вносимом перегибами и длиной шлангов, можно выйграть. Не верите - замерьте расход на 1 м шланга и на 5 м. Разница будет. Вода имеет вязкость. И чем больше площадь контакта воды со стенками контура, тем выше ГДС. Или это для вас не очевидно?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: нуу .. если анализировать мелочи, то обычный контур будет с шлангами 1-2 метра, а не 1-5, и лишние 20-30цм туды-сюды имхо погоду не строят, и со всякими ухищерениями выжать из лучше разводки вряд ли улучшишь поток больше 5-15%, а какой нибудь резистивный водоблок может поток урезать на много существеннее. Так что ДА, для меня - не очевидно Кстати, мое имхо - я предпочитаю собирать контур сразу в корпусе. Так проще видно расположение компонентов/разстояния так сказать "на месте", например от рада/резервуара до следующих компонент, которые к ним нужно подсоединять. Соответсвенно отрезаешь шланг "как надо" сразу, а не подгоняешь после установки в корпус еще раз. +Одной проверкой на течи меньше, (один раз перед сборкой в корпусе, второй - после) - самое то для ленивого меня.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
S.I.R.Z. писал(а):
Ну тык либо 1м или 5м в шланге воды что сложней протолкнуть ? конечно где 5м
Я об этом и говорил.
S.I.R.Z. писал(а):
А если еще и поднять надо такой столб
Если контур замкнутый - без разницы. До 10 метров подъема - физика одинакова - сколько поднял, столько и упало. Вот выше 10м - там уже другие законы работают - вакуумирование начинается (столб воды рвется, вода сама себя уже не тянет). Church Дак кому-то и 15% погоду делают, тут каждый сам решает. Контуры есть разные, есть с выностными радиаторами, есть с 3 и более охлаждаемыми компонентами, есть и с несколькими радиаторами в корпусе, так что цифры
Church писал(а):
то обычный контур будет с шлангами 1-2 метра, а не 1-5
ИМХО с потолка взяты, не иначе. И даже жти метры можно нагнуть-накрутить, дело же не только в перегибах строго на 90 градусов: любое изменение направления увеличивает сопротивление. По сборке контура - тут каждому свое, собирать можно и в корпусе, но если СЖО заправлена тосолом, то залив им даже выключенную систему, вы узнаете о себе много нового. Химия тоже всякая есть для СВО, я вот хз, как она с лаком платы и ногами элементов реагирует... В чем я уверен, так это в дистилляте, с ним вопросов меньше, но если плата "грязная" - убить можно и дистиллятом. Так что в
Church писал(а):
+Одной проверкой на течи меньше
никакого плюса нет - лучше как раз проверить лишний раз всё, а еще лучше опрессовку сделать, полуторакратным или даже двойным давлением (2-3 бара). Тогда точно не подведет в процессе эксплуатации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения