Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Да в целом-то ясно, что внутрикорпусный горячее. В любом случае, наибольшая ответственность лежит на выносных корпусных вентиляторах, если рад продувается внутрь.
Слово "запирание" жесткое

С другой стороны, померил сейчас в линксе Т воздуха (325 Ватт):
- снаружи около впуска бокового 23,4 - 23,5, внутри корпуса около стенки напротив рада 30,0-30,2 (после достижения равновесия - после 30 прогона, всего 50 делал)
- в простое 23,4 так же, внутри 25.8-26,0

Потом ради эксперимента прогнал комбустор, 450 Ватт, ВК 80 гр, 23,4 снаружи, 30,7 внутри, датчик в том же месте.

Есть нюанс - это бытовой термометр с часами, наружный датчик на 0,3-0,7 гр больше показывает; чем выше Т, тем больше разница.
Можно ли считать такие Т запиранием или запором - я не знать, у меня нет сравнительных данных.

Можно ради эксперимента вынести радик из корпуса, если риг не на трубках, сделать прожарку еще раз - и можно будет уже не гадать в продуваемости ли дело или проблема в каком-то из компонентов.

Снять боковые, верхние стенки-крышки, фильтры и все что снимается - фактически радиатор окажется вне корпуса)

Urez nag77
Ну вот да, открыть - самое простое решение, а датчик оставить на том же месте?
Раньше проверял (давненько), открытие Т компонентов не меняет, ну может ВК разве что.

nag77, хотел сначала так написать, но потом подумал что как минимум он одной боковой металлической стенкой прилегает к корпусу, если только не висит, прикрученный к уголку не касаясь, для чистоты эксперимента слишком муторно его от корпуса изолировать, проще вынести))

В общем, проблему нагрева радиатора и влияния корпуса можно условно снимать пока что, сравнил со снятыми крышками:
23,4 аут, 323 Ватта, 28,8 "внутри", 97 ЦП.
С закрытой правой алюминиевой крышкой (решетка типа прорези) и открытыми остальными : 23,423,7 снаружи, ЦП в линксе 327 Ватт, Т повысилась даже 99-100 против 98 с закрытым корпусом.
С открытой правой крышкой и другими снятыми крышками: 23,7 снаружи и 28,8 внутри , ЦП 97 гр (т.е со всеми снятыми крышками)
С открытой правой крышкой и закрытой другими: 23,7 снаружи и 28,9 внутри, ЦП 96 гр.

ВК в открытом полегчало в комбусторе на целых 5-6 градусов, что неудивительно для аквариума, но нижние вентили я почему-то в игровом вентиляторном профиле задушил до 650 об/мин, проверил на полной скорости 1000 об/мин - снизилась Т на 2 градуса.
Итого открытый корпус холоднее для ВК на 3-4 градуса (но это фулл тротл 450 Ватт), а для ЦП либо никакой разницы с СВО, либо даже хуже.


Думаю, можно пренебречь:


В общем, если и есть влияние, то только решетки на впуске, в остальном корпус справляется даже лучше.
Профили вентиляторов одинаковые использовал: все вентили на 100%, нижние остановлены (для теста ЦП), чтобы не создавать избыток давления с закрытым корпусом.

Скальпируйте уже камень, скиньте проклятую пятнашку

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
CHiCHo
и еще не совсем понял, зачем рад нагнетает горячий воздух внутрь корпуса

Я тоже не догоняю зачем мы тянем в pull со дна себе на видеокарту и далее горячий воздух с рада.
Вангую что "не хотелось идти против физики и естественной конвекции", но у нас и без того контур "страдает"
UPD или я слепой, внизу просто рамка такая а радик только один на боковой за резом, но тоже в pull (в корпус).

Не лучше ли будет вариант по радиатору на полу и верхней крышке? Я на видео не вижу к сожалению push/pull вентиляторы на нижнем, но попробовать организовать потоки горячего из корпуса, задний вентилятор на вдув свежего, или забор свежего комнатного воздуха с морды (где стоит distro на видео), если морда съемная? distro у него есть как duo, так и uno, это не принципиально, просто вспомнил что именно у него видел такой конфиг:https://www.youtube.com/watch?v=E9bnVK7ibsA

arduum Urez
Рад на боковой стенке пуш-пулл в корпус. Внизу забор 2х140 1000 об, вверху выхлоп 2х140 1600 об.
ВК в этом корпусе довольно низко, по сути перекрывает 2/3 радиатора, которые будут купаться в её выхлопе и нагревать воду в игровой нагрузке, если рад на выхлоп работал бы.
Я ж говорю, это так сейчас ровно из-за воздуха на ВК. Как бы ВК никогда менее 270-330 Ватт не выдает, а проц жалкие 80-150.

Ну и тесты я зачем провел? Открытый корпус никак не повлиял, а даже и ухудшил Т. Отрицательное давление в кузове улучшает показатели Т по сути. А вот с решеткой надо что-то делать...
Резать жалко, можно шроуды попробовать, место есть до боковой крышки, как раз вентили будут близко к решетке, что точно увеличит шум, поэтому, возможно, лучше и шроуды снаружи на вентиляторы посадить, улучшив захват снаружи.
На пуш шроуды улучшают вроде даже на незаметные градусы с 25 мм
https://www.techpowerup.com/MartinsLiqu ... eview.html

CHiCHo У вас идеальная продуваемость, страдает, только карта на 1-2 градуса. Потому что всё равно остаётся в уголках тёплый воздух от неё из за компонентов, в том числе и видеокарты, которые не дают сквозняк сделать. . Всё, что дует с рада, поток с снизу дует вверх и верх выводит. Я когда изучал, пол ютуба с тестами перерыл. Жалко, что у меня внизу нет вдува, это единственный минус 1000d. Хотя можно запилить и на проставки поднять ножки для 25мм вентилей , но гемора много. И непонятно, что с коробом для жёстких делать, крутить колхозом 6 штук в разные места неохота.

Сейчас даже корпус lian Li выпустила, если мне память не изменяет. Трансформер. На дно можно морду одеть, а на морду крышку и переворачивать, как вам удобно. Для сжо одной стороной, для воздушки другой. 3 позиции что ли.

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Нашёл
https://3dnews.ru/1042506/lian-li-preds ... tomizatsii



Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
В dynamic rotate материнская плата перевернута и и воздуху абсолютно ничего не мешает подниматься вверх (оперативная память я думаю не помеха)

Прекрасный пример как lian-li довели до ума (обводнили) Silverstone FT-02

Конечно. ну и радиатор один фиг хоть немного, но греет ВК.
Ну и узковат корпус из-за двухобъемности - труднее воздух от ВК вверх унести, сбоку от ВК мало места, надо ВК, видимо, вертикально ставить.
Ну и на воду - лучшее решение, с 2 радами. И тогда вот лучше оба рада на выхлоп.

CHiCHo, и теперь смотрим на вариант 4 от d1e, о чем я и говорил, если не брать во внимание радик на дне, но его и нет на картинке, я бы попробовал чтобы он выдувал горячий от себя вниз, да против физики, но ее перебороть силой вращения лопастей думаю будет не очень трудно + ножки корпуса этому поспособствуют.

Имхо двухобъемники все равно лучше - в этом новом Лиан Ли места для помпы и реза в повернутом виде по сути нет. Только с одной ВК если, а тут смотрю, у многих по 2-3.

Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:

Да, для двух радиаторов это нормально, да и уже реализовано:
https://www.overclock.net/threads/lian- ... t-28273824


Единственное, что я бы сделал по-иному - дистроплейт на фронт, сбоку 3 вентиля на впуск и сзади тоже - тут мы сходимся, конечно.
Собсно, в ветке есть такой вариант:
https://www.overclock.net/threads/lian- ... t-28701119


Другой рабочий вариант по физике - боковой и верхний рады, низ - на впуск, будет дополнительно охлаждать компоненты. Ибо 2 рада на впуск с ЦП и ВК на воде - это жесть точно.
Снизу как раз просятся 3 бешеных Фантика Т30 на впуск, ну и на тыле тоже (впуск).
Сверху 45х360 мм спокойно встанет вместе с боковым 60х360.
Поэтому я сейчас заменю 45 на 60 в ту же позицию (максимально внизу), потом, если ВК не задумаю менять на 3080ти (а не хочется, ибо все же мало играю, да и прирост в 10% - ну так себе при жоре в +100 Ватт к 3080), тогда дождусь в наличии Барроу фуллкавер и вперед с песнями 2 рад наверх, вентили на выпуск.

CHiCHo SW3 без шроудов и на pull , они в таком виде работают максимум процентов на 50% , хотя бы из картона им шроуды вырежи под радиатор, а то они весь воздух сосут у себя по углам а не через радиатор.

на push ещё куда нешло , но на выдов они так не работают!



вот поэтому разницы и нету. ведь воздух они будут брать там где меньше всего сопротивления.

Верный совет.
У себя для аналогичного радиатора-вентиляторов нарезал пару вариантов.

nag77 у меня аналогичные профили, только из алюминия 2мм толщиной.

Есть и нержавейка)

Масштаб бедствия не такой большой с этим радом:

Маски... да, спасибо, надо поискать рамки, чет я забыл про эту особенность БК


Тут вообще засада: что снизу 140-ки встали на рамку корпуса без подсоса изнутри, надо сгородить просто огород (ну хотя бы картонки).

О, кстати, а картонные ограничители на рад и снизу сойдут на безрыбье?
В нагрузке до 350 Ватт я сравнивал с вообще отключенным низом (по высказывания Иннокентия ) - ВК нагрелась на 2 градуса больше всего. С полностью отключенными. Сзади слоты открыты - ВК есть, где брать воздух. Проблема больше в нагреве от СВО, имхо. Но катастрофы все же нет.

Ребят, а чертежиками не поделитесь? Можно и профилем для ЧПУ)))