Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.

Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!


1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.

Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

BozelMan А, значит колодец тоже серебряный.

Вот уже четвертый месяц в системе те4ет автодистилят с антифризом,разведенный в пропорции 4:1 (4 части воды на 1 часть антифриза). Шланги прозрачные и красивые,я доволен. До этого пробовал фирменную жидкость Термалтейк (зеленую) на базе этиленгликоля разведенную с тем же дистилятом 1:1. Там шланги помутнели в течении 2-х месяцев. В системе только один водоблок (медь+алюминий).

Надо проверить

Тосол "Арктика ОЖ40" пр.Москва-40 может жигулям и пофиг но моя водянка имевшая белые(прозрачные)
шланги теперь имеет "синевато белые" уже после 6 часов прокрутки.(так что обойдите стороной):(

водянка имеет один контур.(уже вторая водянка которую собрал из "хлама" первую продал)
БУ радиатор(отчего не установлено толи авто толи мото но с датчиком t) из меди паянный(China) с резьбой под штуцера
(нестандартная резьба м12 пришлось идти с "повинной"(Парламент) к токарю)размеры 30х15х6см
помпа1(вход)
помпа2(выход)обе идентичные аквариумные 400л.с 12v(China)
корпус алюминий на болтах, крыльчатка магнитная.
две для страховки ибо риск слишком большой.
водоблок.(zalman)VGA синий Универсал.(единственная вещь купленная в магазине ПК)
Расширительный бак(колба для вакуума из поликлиники стекло имеет мерную линейку)
Шланги 14/8 прозрачные.(бензиновые для японского мотоцикла)
также купил червячные хомуты и силикон гель(герметик)

пока не установлена идет испытание.(на столе с выпрямителем в роли БП)
Удалось использовать датчик в радиаторе установил прибор от квада Yamaha.(с подсветкой)
(это оказалось проще чем я думал) питание помп синхронизировал и пропустил через реостат.

при повышении t моно в ручную увеличить обороты помп.
Для продувки сот радиатора установил(прикрутил проволокой) 2х120мм вентиля на 800об макс.(дешевые)
вся система обошлась в 2.5 т.р.

Арктику слил и залил вместо нее "Дзержинский" вроде не пачкается
но пенится много расширитель как цинтрифуга от стиралки.
Как быть?

Нужен совет! Что залить в систему? В принипе кондидатов здесь обсудили много, но мой случай особенный.
Емкости для тепло обмена собраны из четырёх автомобильных радиаторов, бережно распиленных и собраных как нужно. Система герметична и предусмотрена воздушная камера для разброса давления (перебор конечно, но для параноиков в самый раз! Тем более что разброс температуры в ситеме довольно большой.)
Вся проблема в том, что радиаторы находятся в морозильной камере с температурой минус 18 градусов по цельсию и форсажем до минус 25 в течении 20-25 минут.
Проход для шлангов прорезал в уплотнителе дверци и залил пеной.
Если ПК будет работать то проблем никаих и можно обойтись водой, но если его выключить и оставить на какое-то время, то радиаторы порвёт нафиг.
Всё это усугубляется и тем, что холодильник я отключать в момент простоя не могу (используется в бытовых целях), просто тогда моя вторая половина порвёт меня!
("чтоб куйнёй всякой не занимался!"). Вот такая проблема...

P.s. Спирт не предлогать. Зарание спасибо за помощь.

wormboy антифриз покачественнее с низкой температурой замерзания.

cka3o4nuk вопрос сколько это будит стоить? Раньше кроме воды ничем не пользовался. Дело в том что это опытный образец и в проэкте (полтора два месяца) у меня несколько другая машина...
На работе была безхозная морозильная камера "бирюса" (там нужно просто поменять фрион, вернее добовить его, потому что в системе его просто нет! Благо на работе никто об этом не догадывался...) и меня попросили отвезти её на помойку. (как понимаешь там она не оказалась) + У стариков была точно такая же сломанная (там уже полетел компресор), использовали как тумбочку. Так вот я поменял фрион в морозилке "с работы" и дополнительно дабавил ещё один цикл из "морозилки стариков" но с уже более мощным компресором (намного мощнее штатного).

В идеале должен получиться ящик который будет "морозить" в два цикла:
1 работает всегда, поддерживая постоянную температуру.
2 работают оба цикла вместе с ПК +форсаж никто не отменял.
Если в расчетах не ошибся, то температура раствора без включённого ПК, но с двумя циклами на форсаже может достигать минус 30-35 градусов. Что, кстате предел для такой системы.

Дабавлю еще и то, что ящик этот уже собран и осталось только доработать некоторые детали.
Например покрыть, для геметичности, серебрянкой стенки камеры в несколько слоев. (простой герметик использовать нельзя) Вмонтировать в дверцу стеклопокет от окна (5ти камерный стеклопакет приблизительно 57х79 из створки с форточкой, кокраз по размеру подходит!). Установить по периметру на внутренней части дверцы УФ лампы (они будут за пределом обзора, типо свет из ниоткудп), можно и рыбок плостмасовых напустить...
Сама морозилка будит лежать на спине дверцей вверх, весь её обьем будит залит раствором. Качать будут две помпы. Одна выкачивает снижних слоёв наружу, а вторая закачивает назад но уже на самую поверхность с другой стороны. (лаберинтов мутить не стал и так отлично перемешается, ну и рябь красивая будит)

Обьём у этого "резервуара" примерно 160 литров. (поэтому в прошлом посте и просил спирт не предлогать) Вот и получается, что мне нужен раствор который может светиться в УФ и не станет слишком вязким (и тем более не замерзнет) при темперотуре в минус 35! Не знаю получится ли она полностью герметичной, но потери на испарение будут просто ничтожными! (надо ещё до думать саму дверцу) Вот такой вопрос и получается что мне нужено 160 литров чегото, что будит светиться и не дай бог разъест серебрянку, как никак алюминий!

wormboy
Тосол марки "Север" ОЖ-40 повышенным содержанием антифризов.
Не мерзнет при -50с доказано практикой прозрачен.(не спиртовой)
коррозию не вызывает.(у алюминия),с медью вызывает легкое "позеленение"
самой жидкости.
Как и всякая химия является "Ядом"
накапливается в организме человека
вызывает онкологические заболевания,
Растройства ЦНС.

что в лоб что полбу задолбали со своим ацтойным тосолом

3 л с темперературой замерзания -50 будут стоить вам примерно 15 долларов.

Стоп! Стоп! 160/3х15=800 вечно зелёных! По идее сделать эту дуру полностью герметичной вполне возможно, но сложность в том что давление в герметичной морозилке будет колебаться как выше атмосферного, так и ниже. Чтож поставлю монометр, и дополнительный резервуар с меняющимся объемом.
Ну а по поводу меди - это не беда электролизом её позолотим и будет инэртной. Главное чтоб серебрянку не съел, защитить её просто нечем (ухудшится теплообмен).

Повторю ещё раз условия задачи.

Нужно 160 литров раствора, который сможет не замёрзнуть и не загустеть при -40 градусах (хотябы).
Желательно, чтоб заправка стоила не больше 5000 (всё равно она будет разовой). И желательно подкрасить его чем-нибудь чтобы светился в УФ!

Ага прочти состав антифриза что ты предлагаешь и посмотри что там безвредного.
и моно ли его "внутренне или растирать".(противопоказания будут теже)
В нем будут почти теже компоненты с незначительными отличиями.

wormboy
У тосола что я предложил при t -62 состояние жидкий гель.
Кристализации нет вообще водой(не разбавлять использовать в чистом виде).
Почему не разбавлять? тосол крайне плохо смешивается с водой.
ведет себя как "масло с водой" т.е более тяжелое(тосол) внизу контура а легкое(вода) сверху.
и происходит чисто механическое смешивание но не химическое.
из за чего у автомобилистов "экономов" разбавивших водой вздуваются патрубки и трещат
по швам радиаторы в местах скопления воды.
цена вопроса за 5л около 300р.
для уверенности испытай жидкость на практике поставь канистру в морозильник на сутки.
Тосол при -25 будет жидким как вода (если сделан по ГОСТ ОЖ-40).
У тосола "Север" синяя этикетка с белым медведем над названием.
Медведь в профиль.(т.е вид с боку)
Добавлено спустя 13 минут, 2 секунды
wormboy
При таких объемах нужен мощный насос многоскоростной(управляемый)
возможно на 220в типа "Ручеек" или "Витязь" не погружной.
А монтируемый в систему. 160л прогнать через контур нужна давка более 2х атм.
И почему именно 160л(половины этого должно хватить).
Ведь СО грузовика Урал, Краз, не Более 40л(северный вариант)
При тпд 500~1000.

Захотелось иметь фрионку, но как понимаешь мне такие веши не по корману.
А собрать водянку не проблема! Вот хотя бы моя первая была из радиатора от девятки. Было бы желание, да и руки из правильного места. Тагда собрать можно и на коленке.
А идея сунуть всё это дело в морозилку пришла внезапно! Не думаю, что я первый, но до этого дошёл сам. Получался этакий гибрид фриона (вторичный цыкл) и водянки (первичный цикл, он же рабочий).
Ну а как только в мои руки попала бюрюса, я понял что эти два устройства можно интегрировать друг в друга, да ещё так что никто разобрать не сможет где начинается одно и заканчивается другое! Будим считать, что это мой шизм - я это делаю, потому что могу зделать...

Хотя ушли от темы, 160 литров это оптимальный обьём, но можно залить и до 180 литров! Дело в том что моя система не сможет постоянно держать температуру в -30. Рано или поздно она подымится +5 или даже 10 градусов. Чем больше рабочий объём, тем больше период времени в котором я сумею держать проц в минусах (важен сам факт).

Вот кстате нашёл приемлимые цены:
http://www.pulscen.ru/search/predl?q=%2 ... +%CE%C6-40
Пока попробую обкатать на своём первенце, ну а если покатит, то задействую в "морозильнике"

Про витязь не слышал, а ручеёк видел только погружные, да в принципе такая мощь и не потребуется.

Ух ты!!!! он у вас чуть ли не в двое дешевле. Тады моно и 160л залить в систему.
ЗЫ: Будь осторожен есть подделки имитирующие тосол замерзнут и при -15.
(накрайняк загустеет). Сказывается нехватка колагена(кажись так писалось).

У меня таже фигня, тож Кэндальф, но с ТТ Big Water 745.
Закончилась эта зеленая жидкость, кот была в комплекте, стал искать какую- то замену... в МОСКВЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СВО(!) пипец, как так.
Пришлось заливать обычную дистилированную воду, ток у меня терь в шлангах видно какое- то темное дерьмо, типа каких- то полипов
В общем тож задаюсь вопросом, что вместо этого заливать?
З.Ы. нашел флюорисцентные подкрашивалки для воды
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=

дык почитай из чего жидкость то была на этикетке.. я уверен это тот же антифриз т.е. этиленгликоль + присадки только в пропорциях минимальных дабы в -5 -10 не замёрзло при транспортировке.. следовательно возьми любой фирменный антифриз и дистилята, разбавь в старой бутылочке в нужной пропорции и заливай .. как вариант можно конечно заказать откуда-нибудь что-нибудь..

В СВО нужно заливать святую воду,температуру снижает на 5 градусов точно,и никакие черти не возьмут.

Какой смешной шЮтка ЖК 1 неделя.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 05.08.2008 13:52

Я и не думал что вопрос о заправке СВО теплоносителем окажется таким животрепещущим ! Прочитал всю тему но так и не решил чем заправлять СВО . Сначала думал что заправлю дистилятом , благо на работе можно утащить сколько хочешь , но после прочтения темы меня начали терзать смутные сомнения . После бессонной ночи проведённой в раздумиях пошёл в автомагазин и по совету дядечки продавца взял антифриз-концетрата , на бутылке написано - Febi bilstein ( типа фирма ) под номером 86089 аццкого сине-зелёного цвета . Думаю попробовать растворить его в концентрации 2\3 и залить в систему .

Ежали убить всю нежелательную живность то да. Надо енту гадину капнуть в воду то тогда она "святая".
А ежали без риску то бери Full load ентой химии и не жалей лей в систему(если самосбор)
Ежали коплект покупной т.е целиковый то разбавляй в соотношении 3/4.
Это значит 3 литра антифриза на 1 литр дистиллированной H2O.
Все равно в ентих "фабрикушках" общий объем менее 10 литров.

Система самосбор , да ишшо , если я не ошибаюсь , то моя помпа ( Лаинг Д5 с бронзовой улиткой ) больше любит как раз антифриз и смеси .