maxxTech Описанный выше метод для оценки авторадиатора не канает?Смысл в том, что для пассива нужна хоть какая-то скорость движения, обусловленная естесственной тепловой конвекцией, по русски - тяга нужна. Как вариант для пассива - сделать полуметровые шроуды, тогда увеличится разность температур входа и выхода, за счет этого улучшится тяга. Хотя любой авторадиатор уже изначально не подходит для пассива:
1. Авторадиатор рассчитан на огромную дельту (Т ОЖ в авто ~95-97 градусов).
2. Изначально рассчитан на мощный обдув.
Этот факт подтверждает даже то, что и с обдувом "прореженные" авторадиаторы показывают лучшие результаты, чем без переделок. Что тут тогда про пассив говорить...
Так что не факт, что в пассиве он будет лучше "компактной" батареи (хотя у меня как раз железные компактные, с мелким квадратным оребрением на прямых трубах - редкостное Г, лучше уж чугунные "гармошки").
А проверить можно легко: залить внутрь одинаковый объем горячей воды (одинаковой температуры), положить набок, подержать минут 20, слить и проверить температуру слитой воды. Где холоднее - тот и лучше.

Позволью себе чуток иными словами сие пересказать.

Можно тепло передавать/выделять тремя способами:
- теплопроводностю (применимо к воздуху очень худо, воздух отличный теплоизолятор, как и большинство газов, потому чаще всего используется в такой роли, к примеру между двойными стёклами окон, в пузирках воздуха в монтажной пене, в стекловате, между волокон одежды);
- излучением (из за относительно малой дельты температур тоже имхо неактуально, радиатор СВО-ето не разогретый до белого кусок железа);
- переносом нагретой среды (частные случаи чего как раз активное охлаждение с перемещением воздуха с вентилями, или пассивное с теплоконвенкцией, или иными словами - с самоподьёмом воздуха из за его облегчения/разширения от разогрева).

Раз только последнее дает более-менее ощутимое охлаждение, или передачу тепла от радика среде, то дальше разсматриваю только ее.
- скорость воздуха продуваемого очень сильно зависит от резистивности продуваемого и напору/давлению воздушного потока. Соответсвенно чем медленнее вентили, тем напор хуже, чем более часто поставлены рёбра, тем пусть и увеличивается теплообменная площадь, но тем больше ухудшается продуваемость, соответсвенно снижая теплоотдачу/еффективность/охлаждение. Пассив - ето просто самый худший частный случай сего. Даже вентиль на 200 оборотов будет развивать существенно сильнее поток, чем самоподём воздуха конвенкцией. Илюстрирующий пример - как сильно "дует" над батареями обогрева? . Есть много прекрасных вентилей работа которых удовлетворительно тихое даже на оборотах существенно выше, чем 200 приведенные к примеру.
Обобщая вышесказанное и приводя как пример когда то давно всколзь прочитанное об проектирования радиков над електронными елементами с фразочкой, что при пассиве нужно радики 4-10х больше, чем при активном, +прибавляя то, что нынешнее танко-компо-строение дошло до относительного большого выделения тепла, в свое время по крайнее мере для себя дошёл до вывода, что если не хочется для охлаждения предполагаемому разогнанному топовому железу городить монстры из нескольких отопительных батарей, то да ну его, пассив, если его роль прекрасно исполняют радики СВО разумного размера и массы с тихими вентилями.

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ах да, забыл упомянуть, что в малой еффективности опосредованно играет роль в том числе и хуже теплопроводность, которая зависит в большой части от дельты температур между. Успевает нагревается к примеру ооочень медленно самоподнимающий воздух у нижней кромки рёбер, снижается дельта/разница температур, соответсвенно середина/верхний край рёбер будет передавать меньше тепла от металла к воздуху.

У меня штора колыхается... Окна ЕВРО, т. е. не сквозняк. Просто батареи Г, поэтому температура в них под 80, рука не терпит.Это всё как раз учитывается в той формуле: соотношение "частоты" оребрения (величины, обратной величине продуваемости) к длине воздушного пути (толщине). Тут еще сама влажность воздуха влияет, в абсолютной цифре, т. к. при пассиве очень весома уже сама теплоемкость воздуха ввиду его малого движения, а следовательно, и массы, но обычно редко кто при сильно ненормальной влажности живет, речь ведь о домашнем применении, как я понял?

Хитрый John™ [USSR]: в водянке вода 80гр имхо не гут (етожь какая тогда результирующая температура на охлаждаемом железе получится?), посему наверное ближе к моим радиаторам, где из за много неплатильщиков-должников и пенсионеров в доме, греет еле-еле
Можно конечно разсматривать нехарактерные случаи более подходящие к пассиву, как то - снизить тепловую нагрузку (или доисторическое железо, или економное/неразогнанное/low-end), или повысить до малоприятно больших дельт температур увеличив сим образом теплообмен.
Но, опять же у меня создалось мнение, что вода - ето большие траты, которые менее больно применимы относительно к цене топового железа, к тому же именно топовое железо зачастую имеет неудовлитворительно тихое или еффективное охлаждение, что как раз многих наставило на путь поиска алтернатив, включая воду.
Соответсвенно - конечно можно сгородить не монстроидальную пассивную СВО для какого то i3 и видюшки нижнего конца без разгонов их. Но стоит ли, если по цене получится поболее чем охлаждаемое железо, да и если и хороший воздух для сего подойдет, притом дешевле/проще/надежнее?
А топ, да еще под разгоном .. могу только очередной раз повторно отсоветовать.

А это и не в водянке, а в батарее центрального отпления. В водянке если больше 45 - уже "караул" кричать надо.
Воздухом ты никогда 200-300Вт не отведешь при приемлемой дельте - место не позволит банально. А вода - пожалуста: вевел тепло в более просторное место, и отводи.

Я не понял, как использовать полученный коэффициент (K) применительно к пассиву?

Как используя этот коэффициент определить, насколько нужно проредить радиатор для пассива?

Для домашнего использования.

Речь шла о габаритах радиатора или о площади его поверхности?

Хитрый John™ [USSR]

Применительно к вашему примеру это
30 ребер
24 см. длиной
8 см. толщина.
К=30/24*8=10

Нужно ли дальше продолжать уменьшать количество ребер к примеру до 15?
К=15/24*8=5

maxxTech Не нужно, т. к. с уменьшением площади уменьшается и макс. отводимая мощность при той дельте. Посчитайте площадь, какая получается при этом количестве ребер.

Небольшая история о моих радиаторах. Думаю кому-то будет интересно:)
Уже пол года являюсь обладателем водянки и за это время успел попробовать кучу как железок, так и методов\фич. Ну и 1 сожженная мать
#77

С самого начала использовал полностью "полностью медный" радиатор от печки УАЗа, куплен был новый за 1000р. Он неплохо справлялся с охлаждением ай7 4.5 гГц и видео 560 Ти. Но мне казалось, что он недостаточно эффективно работает. Решил разобрать его:
#77
#77
#77

Как оказалось, внутренняя структура - не змейка, а намного проще. И что самое главное, между входной и выходной камерой было сообщение, и вода спокойно текла по пути наименьшего сопротивления. Сейчас радиатор под моим наблюдением избавляется от недостатков

А компьютер охлаждает вот что:
#77
И на удивление эффективно, причем полностью пассивно. Главное правильно распараллелить трубки, иначе будет очень высокое ГДС и низкий расход.
Конфиг сейчас i7 930 4.5 гГц, 560 ti 448, GA-X58A-UD7. Вода на камне, видео и матери. Температура воды в простое 32 градуса, при полной нагрузке 42.
Температура железа выше градусов на 5 для видео и камня и на 10 для матери (из-за идиотизма инженеров гигабайт - у кого была такая мать, знают)

Судя по цвету стружки, этот сорт "меди" называется латунь. В принципе, если хотя бы трубки - медные, то это неплохая заготовка для шумного, но эффективного радиатора при сильном обдуве. Заменить бачки, сделав нормальную двухходовку, без "встроенного" байпасса, почистить пескоструем трубки внутри. Я таких кучу перебрал, пока нашел подходящий "полуфабрикат".
Вот и я про то же - для пассива нужно очень редкое оребрение, чтоб эффективно воздух отводился нагревающийся. Тут в теме doc1 демонстрировал фото самодельного напольного радиатора для пассива, тоже "ажурного", а-ля конденсатор холодильника. Еще один хинт - ссылка в первом сообщении темы. Если сделать больше в размерах, но реже саму намотку - тоже будет неплохой пассивник, причем гарантированно из того, из чего будете делать (чистая медь желательна, ессно), а не непонятных сплавов, состав которых даже производитель сказать стесняется...

Вот поэтому я и пишу медный в кавычках)) Так было написано в ценнике автомага
Трубки и камеры - латунь, ребра медь.
Я решил перейти на 2 вариант, может быть добавив в контур еще старый исправленный радиатор. Это действительно конденсатор от холодильника, добыл в одной лаборатории списанный агрегат.

Погуглив вот что нашёл.
http://ktodelaetremont.ru/remont_i_otde ... tve/51.php
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/285.htm
Какова цвета, не нашёл.

А что ищешь трубку или листовую?

Искал какой процент меди в латунных трубках.
Где то читал что в трубках около 97% меди.
Цвет меняется из за добавок.

Да неприятно удивлен. Если кому то будет интересно.
http://www.dpva.info/Guide/GuideMatheri ... tOverview/
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1115
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1035

Вам бы его распилить на два узких(между рядами трубок)...Площади и так достаточно, но вот продувался бы существенно легче...Если я не ошибаюсь, doc1 так весьма успешно практиковал...

Други, а как расчитать сколько сможет отвести тепла например вот такой радиатор? При дельте температур примерно в 20 градусов не вполне ясно сколько сможет отвести в пассивном режиме 3900 см2. Просто думаю делать руками СВО с пассивными радиторами, пока присматриваюсь и этот вопрос кажется принципиально важным.