Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Конечно, для того он и сделан

вот так выглядит пятно пасты если просто приложить водоблок к ЦПУ установленного на матери

#77

Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
а так при прижиме винтами

#77

bibber
Вроде норм прижим, надеюсь пасту наносите тонким слоем?

мх-3 выдавливаю на палец колбаску длинной 3-4мм и размазываю пальцем по процу лишнее остается на пальце

слой получается очень очень тонкий и отпечаток потом хороший на камне и водоблоке...

bibber
Ну значит все в норме с основанием, тогда не знаю в чем косяк. А какие температуры у проца на бокс кулере? МОжет косяк меж крышкой проца и кристалом.

bibber
Я к сожалению не такой грамотный специалист, как уважаемый всеми комрад Church, но смею предположить, что 3х секционный радиатор не работает на полную силу в следствии не полного заполнения водой. Заполняеться нижняя часть радиатора, а в той части где крепится к корпусу образуеться подушка. Может стоит попробовать наклонить системник "мордой к полу" (максимально возможно высоко поднять входной и выходной фитинги радиатора) в процессе заполнения.

Спасибо за лесть, но никакой я не специалист
Помнится вроде был способ как просто определить, накопился ли воздух в верхней части рада, но память изменяет, какой именно, что то вроде верхняя часть радика тогда на ощуп была ощутимо горячее или что то вроде того. - Может кто нибудь лучше помнящий сможет уточнить?
Ну и конечно как VAN-ZAN писал, если шланги прозрачные и наклоняя да бы выходной штуцер/шланг был в верхней точке рада и видно выходящий воздух, но ето ближе не к определению а именно удалению его.

Это правильно, только не в процессе заполнения контура, а после. Заполнять контур и доливать жидкость в бачок в положении "мордой к полу" будет проблематично ).

Скорее так: 1. Заполнить контур максимально, насколько получится. 2. Перевести помпу на максимальные обороты и выгнать часть оставшегося воздуха за счет сильного потока. 3. Наклонить корпус так, чтобы штуцеры радиатора 3х120 поднимались выше остальной части радиатора (чем больше угол наклона - тем лучше), при этом корпус неплохо "потрясти" (воздух смешивается с жидкостью и уходит из радиатора вместе с ней) 4. Пункт 3 повторить несколько раз и не забывать доливать жидкость взамен выходящего воздуха. 5. Следить, чтобы воздух из бачка не попадал в контур (уйдет опять в радиатор)

Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Если в радиаторе много воздуха, то это обычно слышно если его "тряхнуть", ну типа как проверяют количество жидкости в непрозрачной таре. Если бульканья не слышно, то все в порядке )

Church
Даже не думал льстить Но от ваших диспутов с товарищем Хитрый John™ [USSR] изрядно почесался на неровной почве и подчерпнул много нового и избежал некоторых косяков.

-Mik-
Нормально можно залить. Сделать уклон с применением хотябы пары тройки книг и корпус будет стоять достаточно устойчиво. А на снимке видно, что заливное отверстие доступно и без применения воронки. Единственное надо будет соорудить "удлиннитель" чтобы пускать БП (помпу) без излишнего гемороя из пары проводов с кнопкой. Мне было неподлезть с бутылкой к бачку я тупо вставил воронку в кусок шланга а воронку подвязал на корпус стяжкой и в бачёк.

VAN-ZAN Да, соглашусь, можно и так заправлять, не обратил внимания, что там резервуар/топ XSPC, думал просто резервуар. Наверно этот вариант будет проще для данного контура, хорошая мысль

Стоп, а воздух куда выходить будет? Там воздушная подушка получится в бачке... Нет, все-таки сначала заправить надо, а потом уже остаточный воздух выгонять

все выгнал, пере подключил, теперь так:

Помпа - МП - 1х140 - ЦПУ - 3х120 - помпа

ну и результаты тестов на грузке, при стоковых параметрах ВСЕГО

Скрин делал сразу по завершению линкса
#77

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
1 и 5 ядро горячее всего может гдето водоблок плохо прижат ? или так и должно быть?

bibber Это на 3,3ГГц? Ну, совсем другое дело, теперь можно и разгончику добавить...

да это полный сток, мне кажется что все-же еще тепло

Разбежка конечно большая, но это надо владельцев соответствующих процессоров поспрашивать... Для квадов это было бы ненормально, а здесь... Отпечаток на фотке был вполне приличный, можно конечно попробовать еще раз водоблок переставить, но ИМХО 12-15 градусов разницы термопастой оправдать сложно

Сегодня у меня знаменательный день. Почему? Потому что сегодня, спустя 1,5 месяца мне вернули из СЦ новый БП Zalman 1kw и я в конце-то концов подключил вторую видеокарту. Т.е. в слоте PCI-e она торчала уже давно и в контуре СВО присутствовала, но так как водоблок я ставил в момент отсутсвия мощного БП, то проверить эффективность воды не мог.
Так вот, к сути. Запустив игру CoD Black Ops, поигравшись какое-то время, я решил посмотреть на температуру второй карты, как бы сравнить с первой, ведь ВБ у них разные. И тут я был шокирован, ну, или сильно удивлен ) Разница колеблится от 5 до 8 градусов в пользу ЕК. И у меня возникает вопрос, это где-то как-то косяк в контуре, или D-Tek уже настолько стал корытом?
Собственно скрин:
#77

Crem@tor Вольтаж на карточках одинаковый? 8гр. имхо много будет.

virus1973rus, разлочил отображение вольтажа в мси, почему-то при выставление 1в на ядро первая карта постоянно так работает, а вторая сбрасывает вольтаж на заводской после 3-5 секунд. Не знаю что и делать, скорее всего виной последние дрова, т.к. раньше на этой напруге обе эти карты работали при 1в (вторая карта была на воздухе тогда).
В общем решу проблему отпишусь по температурам

UPD
Таки да, поставил предыдущие драйвера, все стало на свои места, такое ощущение, что в новой версии драйвер не понимал, что надо врубить SLI в игре BlackOps, зато в Метро2033 все ок.

После того как завел обе карты, разрыв температур сократился до 2-3 градусов, причем в пике разрыв четко 2 градуса.
Скрин:
#77

Разница в температурах PWM вызвана, скорее всего, неправильной инфой с одного из датчиков, или, как минимум, не точной (а может тем, что ГПУ все же второй карты охлаждается лучше, вот и на PWM по плате отдача меньше), т.к. на обеих картах на PWM одинаковые радиаторы, обдуваемые одним и тем же 92мм вентелем от 5в.
В общем я остался доволен )