Проблема понятна?
Начиная с 13 стр. идет её решение и заканчивается на 16 стр.

А разве ручное управление тут управляет не вольтажом? Тогда провод от датчика тут не нужен вообще, нужны только 2 провода, идущие от молекса.

the Dark One
Ну да вольтажом и ручное и автоматическое. Только если у Вас помпа с ШИМ управлением, то такой способ не подходит и ей надо подавать полное напряжение питания.

KoFi Laing DDC-1RT/12V Разве с ШИМ? Я так понял, что нет. А если да, тогда человеку проще сделать, как у меня (ну или подцепить помпу на 12В внутри основного блока, а в системный блок вывести только ШИМ провод), сложного в этим ничего нет, а вероятность что-от спутать и сделать не так практически равна 0. Просто чем городить подстроечники и т.д. и т.п., можно эту помпу подсоединить к разъему помпы самого резика, большинство так и делает (по крайней мере с обычной DDC на 12Вт проблем никогда не возникало).

the Dark One
Блин, люди, ну как Вы читаете сообщения!?
Я же не утверждал, что Laing DDC-1RT/12V с ШИМ. Я не знаю с ШИМ она или без него. Я пытался донести информацию, что для помпы регулировка оборотов не нужна в принципе. Если она не шумит на максимальных оборотах, то зачем её регулировать? Пусть работает на максимуме, будет только лучше. Конечно, если ещё стоит задача сэкономить пару ватт электроэнергии в год, то другое дело. Просто если, ну кому-то хочется, что бы она тоже меняла обороты, тогда надо смотреть с ШИМ она или нет. Если нет, тогда провод от датчика частоты вращения не подключаем вовсе. Помпа будет регулироваться Reseratorом путем изменения величины питающего напряжения. Если помпа с ШИМ, то придется тянуть только провод датчика частоты вращения помпы до материнской платы и подключать в любой разъём для вентилятора. Но тогда ещё нужно дополнительный датчик температуры подключать к соответствующему разъёму на матплате и крепить его например к водоблоку процессора, что бы матплата могла регулировать обороты помпы в зависимости от температуры водоблока. А питание для помпы (полные 12 В) можно взять в самом Reseratore, либо помпу перенести в системник и запитаться от БП.
Подстроечник же нужен для того что бы обмануть "мозги" Reseratora и заставить в автоматическом режиме увеличивать обороты вентилятора и помпы (если она подключена в разъём PUMP) не при 45 гр. антифриза, а раньше, например, уже на 30 гр.

Вот, кстати, этот момент спорный, видел где-то опыт, где MCP35X работала без подключения по ШИМ и обороты регулировались именно изменением напряжения от 7 до 14В. При этом управлялась практически так же, как и DDC.



Такой провод же идет 4pin, так что не в любой а именно в CPU FAN, который один, только на некоторых мат. платах их 2. Отсюда же следующий пункт:



ЗАЧЕМ? КУДА? Между основанием и крышкой процессора? тогда ухудшится теплообмен. На крышку водоблока? Тогда будет известна температура жидкости, но в чем прикол - от скорости помпы такой мощности (даже на минимуме она качает литр в минуту) температура воды практически не зависит, уже пробовал ставить эксперимент, разница в 1-2 градуса в не самых стабильных условиях. А вот от вентилятора, наличия радиаторов и температуры в комнате зависит очень даже. Зато чем быстрее течет жидкость, тем активнее она охлаждает процессор под нагрузкой. Так что разумнее воспользоваться датчиком процессора и увеличивать обороты не когда греется вода, а когда требуется отводить тепло от него. По результатам измерений на моем 3930К под разгоном, при полной нагрузке (при равной температуре воды) помпа на максимальных оборотах отводила тепло гораздо лучше. Вывод - температура крышки процессора лучше подходит для управления помпой.



возникнут проблемы с организацией контура, т.к. расширительный бачок окажется не перед помпой, а непонятно где ИМХО. Тогда уже лучше выбросить резик и сделать все на отдельных компонентах.


А можно глупый вопрос? Я понимаю, что так можно заставить автоматику работать лучше, но чем не вариант поставить обычный резистор более высокой мощности подобрав его так, чтобы помпа работала на максимально возможных оборотах при минимальном уровне шума?

the Dark One

Совершенно согласен.

С этим я тоже согласен, но только при условии, что кроме процессора эта СВО больше ничего не охлаждает. А если после проца она охлаждает, например, еще северный мост, как у меня на прежней машине, и оперативку, или видеокарту? Тогда лучше измерять температуру антифриза.

Тогда уж лучше купить помпу с собственным регулятором, как это сделал я:
#77

Просто до этого фраза прозвучала так, что она регулируется ТОЛЬКО по ШИМ.



ну насчет моста или памяти тут, пожалуй, толку от воды ноль, там тепловыделение по сравнению с ЦП или ГП в разы меньше. А некоторые индивидуумы еще и жесткие водой охлаждают... А вот насчет ГП, тут да, надо думать, как синхронизировать работу контура. С другой стороны, разница температур антифриза и крышки ЦП при одинаковой нагрузке будет постоянно, и достаточно будет подкрутить утилиту управления охлаждением таким образом, чтобы обеспечивалась нормальная температура антифриза. Фуллкаверу видеокарты, например, вообще пофиг на скорость потока, там что 0,5 литра, что 2 литра в минуту - примерно одинаково, так что все упрется в сам антифриз и ЦП ИМХО.



В случае, если есть возможность ее заказать - конечно! Но если ее трудно достать, или если в наличии уже есть другая - то тут уже будут варианты.

Пришла моя очередь описать весь пережитый и предстоящий пережить геморрой от наведения порядка в своей СВО на базе Zalman Reserator XT.

Так как о мощности встроенной помпы я знал ещё при покупке, я подготовился и первый запуск осуществил при поддержке второй помпы, которую установил на дне системного блока компьютера.
Проблему снижения скорости потока и остановку встроенной помпы, сопровождающуюся писком, я почувствовал спустя год эксплуатации в паре со второй помпой Laing DDC Plus, работающей на пониженных оборотах. Первые несколько месяцев спустя проблема решалась переводом второй помпы в номинальный режим работы.
Спустя 3 с половиной года с момента начала эксплуатации помпа Laing начала вибрировать. Вибрацию я победил снижением оборотов снова, а писк залмановского ящика был побеждён его отключением (на корпусе системника я сделал для этого специальный тумблер).
Позже помпа стала вибрировать уже на пониженных оборотах и было принято решение о её замене на новую.
Разборка показала, что рабочая камера помпы покрылась шершавым налётом (подарок залмановского фирменного тосола, который я слил спустя год эксплуатации), этот же налёт был обнаружен на водоблоке видеокарты, на шлангах и, как потом оказалось, он даже малость засорил процессорный водоблок и на днях окончательно заклинил выходной пластиковый быстросцеп на залмане так, что отрицательное давленние уже прочищенной от налёта и снова прекрасно работающей помпы Laing DDC Plus, превращало новый шланг в плоскую макаронину - именно это и указало на проблемный участок. Но для того, чтобы это понять я проделал ряд ненужных манипуляций:
- купил новую помпу Laing DDC
- поставил её внутрь залмана, вытащив отттуда исправную стоковую помпу
- снял процессорный водоблок и промыл его в ультразвуке
- сменил жидкость
- поменял шланги

Нетрудно догадаться, что эти процедуры сопровождались разборкой СВО и следующей за ней сборкой и прокачкой.
Чтобы не проходить весь путь по граблям, меняя каждую деталь по очереди, я советую поступить так:
1) выкиньте фирменный тосол в помойку и налейте в систему что-нибудь, имеющее репутацию в кругу водянщиков (перечислять не буду, ибо практически любая жидкость будет лучше залмановского тосола). Не советую использовать дистиллированную воду во избежание зацветания.
2) фирменные быстросцепы смените на что-нибудь вроде Koolance VL3N Quick Disconnect No-Spill Coupling Male, Panel, Female Threaded G 1/4 в паре с Koolance VL3N Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Angle Barb for ID 10mm (3/8in)
3) Помпу не меняйте, проблема не в ней. Я поменял, а теперь имею 3 помпы, причём у залмановской помпы я обрезал провода, будучи уверенным в том, что она своё отработала. Помпа у залмана неразборная, необлуживаемая, так что не спешите её выкидывать зря.
Думаю, что пользователи также зря наговаривают на фирменный датчик потока, который сначала снижает обороты, а позже останавливается вообще, вызывая писк. Датчик лишь показывает снижение скорости потока, а виноваты в этом, скорее всего, забившиеся быстросцепы.
Так что если у Вас запищал залман - меняйте сначала быстросцепы, а уже потом ищите проблему в датчике потока, помпе и положении звёзд на небе.

Всем удачи и поменьше гемора с резератором - всё таки девайс очень хороший, но комплектный тосол в паре с неудачными быстросцепами способен вызвать огромный геморрой у пользователя, так что лучше меняйте их до первого запуска.

Зачем было городить такие огороды? Две разносортные помпы друг другу только мешать будут. Надо было сразу ставить тогда уж DDCшку вместо родной. Хотя у меня родная помпа охлаждая мост+проц прожила 4 года, только когда холодно было прошлой зимой и этой осенью запускалась туго, приходилось включать ручной режим на полную, иначе расход был слишком низкий и автоматика тормозила резик.



Надо было уже тогда купить отдельные радиаторы и не заморачиваться, выкинуть его. (продать на запчасти, точнее)



Если бы Вы читали форумы перед покупкой, знали бы, что ее НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ВООБЩЕ ЗАЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! это всегда идет чуть ли не первым сообщением в любой теме про резик.



не не не, все правильно, все отлично. Профилактика лишней не бывает, особенно после нескольких лет использования.



Я уже говорил - это повторяют все и пишут везде. Отлично подойдет любой зеленый/красный тосол автомобильный или мотоциклетный, можно развести водой 1 к 1.



Помпа там стоит ущербная, если будет ставиться более 2 водоблоков в контуре ее уже может не хватать (особенно если водоблоки с высоким ГДС), срок службы у нее 3-4 года, после чего расход начинает заметно снижаться. Замены на DDC или плюсовой DDC (и их аналогов) - еще на несколько лет вперед.



датчик тут любит ловить пузыри и стопориться если в нем не было жижки какое-то время. Сам он не мешает потоку, но из-за его глюков чудит автоматика резика, бывало и со мной такое. Пузыри из него выгнать бывает трудно.


P.S. прочитав данный пост хочется упомянить бритву Оккама... Не надо, не надо ничего усложнять, изголяться над контуром, пихать туда вторую помпу. Надо просто выкинуть из контура все ненужное, сменить быстросцепы и все будет работать как часы, даже лучше.

#77
Koolance VL3N Quick Disconnect No-Spill Coupling Male, Panel, Female Threaded G 1/4
Вот такие быстросцепы можно поставить в Reserator вместо штатного пластика. Предупреждаю: требуется увеличить отверстия в корпусе залмана с помощью напильника. Ещё нюанс: потребуются пара штуцеров или фитингов с очень короткой резьбой, чтобы прицепить к быстросцепам шланги резератора. Можно просто отпилить лишнюю резьбу, как, например, сделал я. Все процедуры отнимут 10-15 минут жизни, но результат того стоит!
Купить можно в оверхарде, например.
Теперь у меня в СВО работают 2 помпы Laing DDC. Датчик потока в резераторе бешенно вращается. На малых оборотах поток более 1л/мин, на номинальной мощности превышает 2л/мин, но насколько превышает - непонятно, т.к. 2л/мин - это предел измерений.

Скажите а чем можно систему почистить в домашних условиях?

Кстати,кому-нибудь нужен фирменный тосол? продам дешево!

есть еще даже zm wb 5

ненене,ты посмотри какой он красавец
http://upyourpic.org/images/201301/ns71f3yri1.jpg.html

Не серьёзно, может есть какие жидкости для очистки радиаторов, или тому подобное, хоть как то налёт снять?)))

savely777: imho что то слабо кислотное. Слабый уксусный раствор, или с немножечко цитроновой кислотой .. главное не оставить на долго, так, пропустил с часок, потом промываем всё чистой водой/дистиллятом. Если есть возможность разобрать (к примеру водоблоки), в роли слабо кислотного для многих подходил кетчуп, с помощю которого (+зубная щётка) как раз и оттирали блоки.
Но имхо большинство водянщиков предпочитает попросту не доводить до появления накипи и живности. Первое - пользуя жидкости с меньше примесями ака дистиллированой водой, второе - добавкой чего то с биоцидными свойствами. В случае конкретно резератора конечно чаще всего использование нормальных пропиленгликолевых антифризов, ибо добавочно важны еще и антикоррозийные свойства из за алюминия в контуре.

смотря от чего чистить. Если от накипи - слабый раствор уксуса погонять в контуре несколько часов (опустив водоблок процессора в банку с горячей водой, чтобы вода в контуре была теплой). Если от той синей срани, что шла в комплекте - раствор нашатырного спирта в помощь, потом обильно промыть дистиллированной водой. От живности - не спасет ничто, только физическое воздействие, т.е. все соединения прочищать вручную, шланги - менять.

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

Любой нормальный этиленгликолевый или пропиленгликолевый антифриз, если он уже готовый - можно купить литр и слегка развести дистиллированной водой до нужного объема. 4 года после смены родной жижи сижу на таких, недавно перебирал - все нормально внутри, все чисто.

Спасибо, учту, попробую.))) А антифризы "марки" не подскажите?)