Karabas
С теплоизоляцией не вопрос, у меня любой валом (занимаемся попутно шумоизоляцией, соответственно и теплоизоляцией, машин), радует ещё то, что теплоизоляция будет создавать ещё и отличную шумоизоляцию, т.е. системник будет намного тише работать, зато как стирильно и чисто внутри будет.

Karabas
Недавно разговаривал со своим одним знакомым, он иногда ездит в Китай, так он рассказал, что привозил несколько раз под заказ импульсные БП, типа такого как на той фотке (слева):
#77
Так вот, можно заказать импульсный БП, в принцепе, ЛЮБОГО типа (т.е. нужного напряжения и тока), но в прайсе есть уже готовые решения, на днях он обещает мне его показать, а так то БП стоят около 100 у.е., там был интересный импульсный БП 24В 30А (кстати, эта фирма гарантирует то, что пишет в спецификациях, т.е. реальных 30А БП даст 100%) стоимостью в 120 у.е. . БП имеют, конечно же, защиту от перегрева, перегрузки, замыкания, терморегулируемый вентилятор...
Почему бы тебе не поискать такую штучку, я думаю, что у вас в Израиле с этим проблем не должно быть?

Вопрос Pilot'у:
Есть возможность выбрать себе БП из сл. списка:
GZT-H300X
где X может быть:
S12 12V/25A
S13.8 13.8V/22A
S15 15V/20A
S24 24V/12.5A
Так вот, какой из них будет оптимальным выбором для питания DRIFT-0,8?

Gektor
Бери "S12".
На предыдущей странице *Cold* очень неплохо всё обосновала. И цыфры сходятся, и результат от повышенного напряжения. Пробовал подавать на модули 17 вольт, тепла они начинали выделять немеряно, их при этом если только проточной водой охлаждать. Можно поставить на 13.8V, но выигрыш по температуре камня будет незначительный. На 12 вольт блок питания более универсальный, проще будет его потом приспособить куда-нибудь. У меня например, на моё "Пуско-зарядное" уже есть пара претендентов. Придётся правда все мои переделки в нём убирать, зато мёртвым грузом он точно не ляжет.
Когда у меня пень стоял, результаты были такие:
Процессор PIV-2.69 (2.4GHz/1.85V/112fps)
Температуры кулплейт/процессор
в покое 4-5/10-15'C
под нагрузкой 10-15/30-35'C
вода в системе 25'C, в комнате 22-23'C
Но у тебя температура будет ниже, этот камень был самым дубовым из тех, что у меня когда-либо были и грелся он значительно выше предыдущего PIV-1.6 но Пельтье у меня тогда ещё небыло и более точных цифр сказать не могу.

Pilot
А если взять S13.8? Я вообще думал 15-вольтовый поставить, и на него схему терморегулятора бахнуть, типа, с запасом, да и из 15В можно спокойно сделать 12В, особого труда не составит, а вот из 12В 13.8В не сделаешь.
Да и вообще, если интересно, можешь глянуть сюда:
http://www.powerld.com/prodasp/e_prod/e ... =GZT-H300S
А здесь лежит полная спецификация в формате PDF:
http://www.powerld.com/pro/pdf/egzth300s.pdf

P.S.
А с чего это ты решил свой БП продавать???

Неделю назад получил водоблок на видео и новый крепеж и так же заменил мать на Епокс 8rda3+. Очень понравилась полировка водоблоков от Ромыча, Не мог оторвать от него МП (прилипает), только сдвигая. После установки получил на Бартоне при (200*11,5) Темп камня при простое-23, мать37, после Бурна камень - 33, мать 38. Напряжение на камне 1,8V и сев. мосту тоже 1,8V. но вода стала кипятком, медный радиатор 30*12 с тремя 12см винтами не мог охладить совершено, поэтому перед входом на расширительный бачок был поставлен радиатор (40*60*10 см) (без принудительного охлаждения) от кондиционера с Тойоты Ленд Крузер (валялся снятый в гараже) с его помощью темп воды снизилась до 36,5 гр. При этом резко снизилась и скорость воды, но вроде все нормально. Одно смущает, это высокая темп на матери 37 гр, при тех же условиях на А7N8X deluxe она не превышала 24гр.

Gektor
>а вот из 12В 13.8В не сделаешь
Мне так не кажется, думается железо внутри практически идентичное и различаются они очень мало. Идёт прямая зависимость силы тока от вольтажа, потому и такие выводы. Вот если бы вольтаж различался при неизменной силе тока, они различались бы больше, а так все они в общем то одинаковые, на 300W.
>А здесь лежит полная спецификация в формате PDF
Скорее "Краткие технические характеристики".
Из того, что мне по ним попадалось, блоки хорошие. Но в живую их не видел.
А по какому принципу будет работать терморегулятор?
Может получится такая вещь ... если охлаждение вдруг начнёт не справляться (жара на улице), то регулятор будет добавлять напряжение. Модули будут греться сильнее, температура камня возрастёт и регулятор добавит ещё?
Хотя с твоей водянкой и 15 вольт питание вполне безопасное, а там глядишь камень погорячее возмёшь, они и пригодятся.
P.S. Блок питания я пока продавать не собираюсь, он мне ещё не надоел. Но желающие уже есть.
Попов О.Н.
Разные матери, разные температуры. Чему ты так удивляешься?
Если бы повысилась на той же матери, был бы повод напрягаться.
Проверь температуру микрух (MOSFET) отвечающих за питание проца. На предыдущих версиях этих материнок они неслабо грелись. Возможно есть необходимость поставить на них радиаторы.

Pilot
Так всё же, что посоветуешь из тех БП?

Если уверен, что регулятор у тебя будет, то 15.
Если питание будет постоянным, то 12.

Pilot
Ясно, я тут ещё подумал, мне нужно зарядное к аккамулятору в машину, если с пельте не выйдет, то переделаю БП в зарядное, а пельте в мобильный холодильник (туда же - в машину). Так же можно БП переделать и для питания магнитол/усилков на тестовый стенд (я являюсь менеджером оптовой фирмы, нам как раз нужен БП туда мощный).
В таком случае, вроде как, лучше взять S13.8 модель, как ты думаешь?

Если думаешь сделать из него зарядное устройство, то лучше взять на 12 вольт. Но если делать из этого блока зарядное, то поимеешь или много трудов и автомат, или простейший регулятор силы тока и ручной режим зарядки (проще тогда готовый взять).
Если ты хочешь подогнать питание магнитол и усилков под ток автомобильного генератора (~14 вольт), то бери блок питания на 13.8.
Если блок питания будет именно под Пельтье и с автоматическим регулятором напряжения, то бери на 15.
Ну вот, почти все варианты этих блоков уже и перебрали. Если не ошибаюсь, остался только на 24 вольта. Его не рассматривали. Если придумаешь как его приспособить, смогу посоветовать и его.
Если кроме шуток, то любой из этих трёх (12/13.8/15) по параметрам подходит для твоей системы. Вопрос только в том, какой из них удобней для тебя (зарядное устройство/питание магнитол/регулятор напряжения и т.д.).

Опа !!!!!
Вроде запустил !!!
Разгон Бартона 2500+ до 3000+ напряжение 1.8 , 13х166 ....
Под нагрузкой темпа 53 , воздух вокруг 30 ........пока 20 минут теста в Сандре ...
Вода в системе 42 .....
Проц. без нагрузки был где-то 24-25 .....

Вчера ещё этот проц работал с охлаждением от своего родного кулера , при прочих таких-же условиях....
Почти без нагрузки было 53-55
А под нагрузкой ..... я и не пробовал ....

Не понял.... ?
После 30 минут система зависла.... все темпы в пределах нормы .....
После рестарта темпа проца около 40 и не опускается, хотя должна-бы, без нагрузки ....
Короче снял пока, снова на простой воде, что-то не надёжно как-то...

All Вопрос ко всем знатокам темы

Собираюсь делать паралельную многокаскадную систему охлаждения модулями. Кто что скажет про реальность проекта и какое напряжение нужно подавать от максимального (в %) и какая нужна мощность для всего этого хозяйства?

Модули собираюсь использовать ДРИФТ-0,8 или им подобные.

Схема, вроде понятная :

---водоблок---
модуль модуль
модуль модуль
--процессор--

В данном случае 2 каскада. Можно и 3, по идее. Кто чего думает?

Sladky
>многокаскадную систему охлаждения модулями...
С одинаковыми модулями не получится.Много каскадные модули сделаны так, что мощность верхнего превышает мощность нижнего, иначе работать ничего не будет.
Вот примерная схема такого модуля:
#77

Sladky
1. Дороговизна такой системы (в случае с тремя модулями или более);
2. Дорого в эксплуатации (БП должен быть минимум ватт на 500, а это куча дополнительных денежек за "свет");
3. Эффективность такой реализации системы на МП для процессора под вопросом, т.е. на практике можешь очень сильно разочароваться;
4. Лучше уже два, но рядом, как у Pilot'а.

Gektor я вообще склоняюсь больше в сторону компрессорного холодильника на фрионе. На пельтье получается очень дорого и не эффективно

Pilot
Формально, необходимо перевернуть приведенную пирамиду
(меньший, менее мощный модуль контактирует с охлаждаемым объектом, больший - с радиатором и вентилятором)

А меня вода! В время продолжительной работы вдруг появилисись артефакты (как при перезгоне памяти на видео) При открытии корпуса были обнаружены капли конденсата мирно капающие на видеокарту. Отошла термоизоляция. Температура проца при этом была 22гр .После разборки ватерблока с МП, стало ясно что за счет постановки дополнительного радиатор ватерблок перестал нормально охлаждать МП в результате термопаста превратилась в "нагар", который удалось снять только с помощью шкурки. Так что уделяйте больше внимания термоизоляции МП. А мне предстоит замена радиатора от кондишки на простой радиатор от двигателя! (благо б/у стоят недорого) и творческий процес создания изоляции

Badcat БП может не потянуть, лучше зарядное устройство для аккумуляторов (авто) или пусковое устройство. Пусковое при 12 вольтах может ампер 300 дать