FAQ

По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.

Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:

• соответствовать типоразмеру уже установленного;
• иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
• обладать выносливым подшипником.

Возникающие сложности при замене:

• Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).

• Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
  Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
• Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
  Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".

Важно:

• Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.

Дополнительные возможности:

• После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
• Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).

Читаю эту тему, вижу что советуют и что ставят.
Тут советуют на замену арктик P12/P14...slim! Тихий, бесспорно потому что тонкий, профиль лопастей посмотри и угол их атаки:
Вот выше человек пытался поставить вместо стокового YL D14BH-12 Arctic P14 Slim pwm pst. Смотрим характеристики.... по объему прокачиваемого воздуха у YateLoon - 140CFM а у Arctic - 47CFM. По статическому давлению там разница тоже кратная у YateLoon 5.521 mmH2O у Arctic'a - 1.31 mmH2O. Выводы, комментарии и имхо - дело личное, выбирай и делай как знаешь, не настаиваю и не уговариваю.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Да ради бога! Меня уговаривать не надо и я не уговариваю. Я надеюсь только ты знаешь что подшипники тоже по качеству отличаются, и маркируются как ABEC 3/5/7? Ну и если кому-то прислали БУ, то да...вероятно может быть и такое...

В целом, с учетом замены подшипника вентиляторы вообще вечные! И замена подшипников, как и обслуживание время от времени втулки (смазка) - это не ремонт Это именно обслуживание. Подшипники качения чаще в закрытых корпусах и их не смазывают, хоть формально тоже можно открыть и смазать (если заранее, загремевший изношенный - практически бесполезно) но в данном случае это уже идиотизм ввиду размеров, проще поменять как загремят на новые.

Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:

Ну вот тогда подбирайте лучше, смотрите характеристики не только по шуму и стартовому напряжению . Потому что арктики да, разве что тихие... В идеале конечно еще и оценить нагрев компонентов после замены.

Я не знаю, кто слимки советует. И Арктики лично я советую только потому, что в 99% случаев они стартуют в БП. А вот хватит ли производительности, вопрос сугубо личный. Тут надо голову подключать
Я у себя замерял температуру транса перед и после замены (Энханс 1770). Результатом доволен и поэтому вкорячил вместо родной 135мм вертушки Р14.
А смотреть на хар-ки вентиляторов вообще не надо: производители врут безбожно, беря цифры с потока.

Точно такое же, как вместо родных амортизаторов в БМВ ставить китайские. Правда, ехать потом машина будет, как телега, но это же мелочи...
Кстати, огромное количество вертушек в БП не имеют подшипники и тут только замена вертушки, смазка не помогает, 100% инфа.

странно переживать о воздушном потоке, учитывая что БП могут быть с пассивным режимом ватт эдак до 600-700, а на свою максимальную паспортную эффективность вентиляторы в БП выходят на 2000-2400 оборотах, это неприемлемо в любом случае. Лично меня раздражал именно старт вертушки, которая могла запуститься, поработать секунд 30 и отрубиться, а через какое-то время повторяется. Поэтому включайте логику, или физику, БП НЕ нужны вертушки работающие сходу на 2000+, они выходят на этот паспортный максимум только в экстремальном использовании. А всё что в диапазоне "от стоп до 2000" легко достигается и другими вентиляторами, худший сценарий это использование блока на 100% мощности, только там разница может проявиться, но это уже камень в огород начинки БП будет, у топовых сисоников или корсаров стоят изначально тихоходные и всё там прекрасно. У цветков(как у меня) там громкие и оборотистые, но вот непонятно это избыточность или просчёты какие-то

Если ты сможешь соблюсти методику измерения производителя то получишь +- те же результаты. По своей методике получишь иные, но от этого менее производительный кулер мощнее не станет.


Делаю вывод что ты просто врёшь. И дальнейшая дискуссия бессмысленна. Если лично у тебя обслуживание кулера приводит к таким диким косякам, это как ты сказал, лично твои проблемы. Надо руки выпрямлять.

Любая вертушка имеет подшипник!!! Как уже было сказано выше с втулками (подшипниками скольжения) чуть сложнее, но во многих случаях меняется на шарики того же диаметра легко и непринужденно после удаления втулки. +есть возможность замены втулки, не самый лучший вариант, но возможный. Не надо читать по вертикали. Если опять же ТЕБЕ лично этот метод не нравится - дело сугубо твоё. Ставь арктики. но ты сокращаешь жизнь по меншьей мере электролитам а на полной мощности рискуешь получить тепловой пробой на ключах и диодах.

При исходно кулере на шариках, считаю что замена подшипников это вообще идеальный и самый простой вариант! С втулкой еще можно подумать над заменой кулера. Но не на арктик слим точно!

Ну и кстати про температуру транса...неплохо, неплохо (нет) померь еще радики на ключах и диодах и оцени термонагруженность электроллитов которые от повышения температуры сильно теряют ёмкость (ёмкость падает, esr растет, кстати неисправный электрлит тоже может за собой кое что потянуть ну и "бахают" прекрасно звонко). Потом уже и на силовой транс можешь посмотреть, на них 70-80 и даже 90 допустимо, разве что греют окружающие элементы. А для конденсаторов температура вообще ключевой фактор в продолжительности функционирования. Сейчас с увеличением кол-ва полимеров конечно ситуация чуть лучше, но тот же чифтек входные банки иной раз также любит ставить на 85С. Хорошо если японцев. А что значит если кондер маркирован как 85С? Не надо забывать что это не значит что он может работать при такой температуре скольугодно долго... Это значит что он будет работать при такой температуре но всего 2000-3000 часов в зависимости от модели (иногда больше). При понижении температуры продолжительность работы увеличивается в разы и десятки раз.


До 700? А если полупассивный БП на 650 Или там таки что-то вроде трети, максимум половины от полной мощности? Не? Полупассив вообще зло дикое. Да, поинтересуйся получше.


Где такое увидел? Или соврал? Модель БП в студию. На нормальных БП стартуют на +- 600-700 оборотов на которых по факту не слышны. Адекватный профиль вентилятора предполагает такие (стартовые) обороты до трети-половины мощности, потом может идти линейное увеличение кол-ва обротов. Это все равно достаточно тихо и намного лучше чем полупассив который сильно сокращает срок службы блока.


Нет. Не достигается. Просто большинство БП работают с недогрузом при паспортной мощности в, например, 650 ватт на конфиге максимум в 300 в пике. Вот потому этот подход с тихими и бестолковыми вертушками работает. Но так или иначе не особо долго. Качественный БП легко работает в таком режиме и 10 и 12 и даже 15 лет. А с бестолковой вертушкой может через 2-3 года отойти к праатцам. Кстати полупассив им в этом отлично помогает, корсары RM были отличными БП которые тоже грелись как утюги и вполне себе дохли у любителей гробовой тишины.

А ты знаешь методику? Ты ее видел? Ее вообще публикуют?

Болтун.

Ты главное подтяни матчасть, и запомни что вентиляторов без подшипников не бывает. Тогда и про методику поговорим, болтун.

ты сам сказал что 140CFM поток выдаёт твоя там какая-то вертушка, это её показатели на 2000-2400, но это же не значит что она так с самого старта работает, так почему тебя тогда заботят другие вертушки не выдающие эти 140CFM? Ну будет у другой вертушки 100CFM, но если БП не будет выходить на свои экстремальные режимы работы, то и эти 140CFM ему будут не нужны. Что тут непонятного?

Это бесполезно. Столько лет тут меняли, но пришел "знаток матчасти" и пошла новая ветвь эволюции.

Болтун, мы тут терли за замену подшипников. Вероятно, подразумевая "шарики". Но ты меняй и втулку, раз знаток...

только в тех БП где включение вентилятора управляется от нагрузки, не от температуры, например не требовательная игра, нагрузка ниже средней, играешь пару часов, вентилятор еще не включился, и внутри БП уже температуры ого-го. проверяется просто, поднесите руку к задней решетке БП, отключите Hybrid Mode/ECO(включите вентилятор) и "пощупаете" решетку в течении 1-2 минут.
в БП где включение и обороты вентилятора управляются от температуры, никаких недоразумений с перегревом. к сожалению это так, в RM с неотключаемым полупассивным режимом, и "классическим" нижним расположением (вентилятором вниз) есть подтвержденные примеры. уточнение, не имеет шариковые подшипники. втулка тоже подшипник, скольжения.

Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
какой смысл? и на валу уже есть выработка, неровности, ступенька. можно конечно заморочиться с заменой втулки, только где взять эту втулку? даже если нашли, не факт что подойдет по размеру для вала крыльчатки. допуски 0,02-0,03мм. меньше зазор - будет подклинивать, больше зазор - будет осевое биение, шум, вибрация.

да, какой-то параноик. Есть одни и те же платформы, но работающие с разными вертушками, и там что-то только радуются если вместо 2400 оборотов ставят что-то типа 1600

Так я в курсе. Но мы же говорили о замене, поэтому подразумеваю на шарах.
Втулку вынуть - ну пусть попробует. Я ему могу и вентиль с карты выслать, пусть попробует оттуда, ничего не сломав, вытащить шарикоподшипник (он там тупо в пластик залит).

Ну он верит в непогрешимость разработчиков. Мы же не один год убеждаемся, что косяков по всем комплектующим ПК просто море. И те же взвывающие вентили в БП - это тупо недоработка.

в видеокартах же научились делать умный фан-стоп, особо не слышал нареканий, дельта включения и отключения большая и в простое даже в сильную жару не включаются. А БП до сих пор в каком-то каменном веке, с непонятно как настроенными режимами, хотя на цифровых БП встречал ручную настройку, по типу как на материнской плате, просто через приложение сам точки выставляешь.

Здравствуйте. Есть блок питания FSP Aurum pt-1200fm. Сдох в нем вентилятор PLA13525S12M Power Logic ( 135 mm, 2000 RPM, 12 V, 0.4 A, 111.1 CFM, 41.6 dBA). Больше информации по нему не нашел. Какое стартовое напряжение не понятно. По тестам в инете он должен работать на 900 rpm до 700w и дальше уже набирать обороты. Сейчас на замену поставил D14BH-12 из старого чифтека. Он нормально стартует и работает, но уровень шума стал раздражать. Телефонная мерилка показывает сейчас 40db около вентилятора. Совсем не похоже на 900 оборотов. Это из-за того, что он более оборотистый что ли?

У D14BH-12 стартовое 8 вольт, как мне сказал гугл. Так ли это? Если этот стартует с 8V, то уже проще что-то подобрать будет.

Посоветуйте, пожалуйста, что-то подходящее в моем случае. 140 или 135 мм.

AHAHAC из тихих только биквает могу посоветовать https://www.wildberries.ru/catalog/5889 ... =804367027
но у него только 1200 оборотов.

Спасибо! Поставил BeQuiet Pure Wings 3 HS PWM. Стало гораздо тише.

Поменял в профильном блоке уже 2 родную вертушку на ThermalRight e12 v3, какой то старый кулермастер 3пин из запасов стартануть не смог, этот спокойно, обороты далеко не самые минимальные на которых еще может крутить.
Тише оригинала немного, хотя с моим глухим корпусом сложно оценить насколько, на фоне своих 5х140 точно не слышно. дует через решетку блока раза в 2 лучше родного ручным тестом. Где то здесь было что крыльчатка у них не той системы, работает через мелкий фильтр+перфорация корпуса+гриль блока, считаю продувает более чем отлично

Насколько он важен? Этот дефлектор перераспределяет поток и усиливает обдув более горячей части платы?