Мигает. Видимо не подключили проводок к материнке, или отсоединен верхний разъём возле кнопки.

А TY-140 скорее всего не влезет, т.к. стандартный 140 мм вентиль становится впритык в металлическую рамку, а TY вроде бы 160 мм в ширину.
З.Ы. Точно не влезет

Специально для товарища lautre1 фото с артефактами сжатия

#77

Придумал маленький твик с боковым вентилятором. Т.к. в положении "по умолчанию" нижним краем он частично перекрывал БП, а к видеокарте поставлял свежий воздух и только, я сместил его как показано на картинке:
#77
(левый верхний винт не откручивал (обвёл в белый круг), а остальные снял и приподнял правую часть вентилятора вверх, затем закрутил - фактически положение, при котором можно прикрутить 3 оставшиеся винта, единственное)
В результате боковой вентилятор не только поставляет свежий воздух видюхе, но и непосредственно дует на тепловые трубки (они очень кстати у меня выступают), таким образом удалось отыграть под нагрузкой около 3-4 градусов (температура gpu).

Далее по корпусу. Менял БП, старый 8пин достал (он был разборным), сняв вентилятор с "крыши" корпуса, а вот 8пин (цельный) от нового блока питания не лезет ни в какую! Вот что мешало проектировщикам Z9+ сделать окошко немного выше? (оно есть и вроде как предназначено для этих целей, но слишком невысокое, а ограничитель явно искуственный, хоть плоскогубцами гни!)

да вот опять проверил все ок.только обратил внимание что на матери есть коннектор PWR led а такого провода на корпусе нет.на старом был на етом нет.в мануале почитал что етот пвр лед отвечает за режимы работы короче то что надо.

Как нет? А пара проводов идущих от кнопки включения? Один из них от кнопки, а второй как раз PWR Led.

Вернул боковой вентилятор на место, температура чипсета выросла ровно на столько, на сколько холоднее стало gpu

ANGER_TM от кнопки идет 4 провода.#77
2 с них подкл к Message/power/Sleep led и еще 2 к Power switch.А вот для етого Павер Лед нет ничего #77

Точно. Просто я их по 2 считаю
Видимо от материнки зависит. На профильной P8P67 вот такой Провод с кнопки соединен к PWRSW, с индикатора - к PLED. Во включенном состоянии кнопка светится, в режиме ожидания мигает раз в секунду.

windi
Жадность
1.так просовывать переходник\разъем для проца нужно ДО установки материнки.
2.вентилятор, поставь его на сетку так что бы и чипсет (в меньшей степени ~1\3 вентиля) и видяха (в большей ~2\3) обдувались. имхо, я так поставил ty140, и чипсет под обдувом и видеочип с обвязкой с верхней стороны , и сам радиатор проветриваются.

Это уж вряд ли. Отверстие есть, но весьма небольших размеров (пролазит лишь разборный 4+4пин, в новом БП идет цельный 8пин, который уже не пролазит без демонтажа мп). Расширив его, они бы даже сэкономили чутка металла (как бы бредово это не звучало, к вопросу о жадности)


А как же вариант замены БП? Опять же снимать видяху/аудиокарту/материнку? Вот поэтому немного увеличенное окно решило бы проблему.

про п.2 описал выше, у меня вышло только хуже для чипсета (хотя и гпу похолодало на ту же величину), вероятно сдувает на радиатор горячий воздух от видеокарты (если сравните рисунок с фото выше, поймёте, что это самое я и проделывал, только с комплектным вентилятором). Проблем с охлаждением комплектующих у меня нету, всё предельно холодное (видяха обычно не прогревается выше 60, проц не выше 45, по ядрам даже 40 нету, чипсет - до 35, на ощупь немного теплее, но не сильно, воздух в корпусе простой/игры - 28-32, термодатчик находится справа от материнки, просунут с обратной стороны через отверстие в поддоне для мп), потому покупать дополнительно вентиляторы (вроде TY140) не вижу смысла, а предыдущие телодвижения совершал лишь для поиска оптимального расположения имеющихся вентиляторов, вернулся к тому, с чего и начинал (т.е. как задумали проектировщики).

Снять правую крышку - отсоединить старый БП от переходника - подсоединить к переходнику новый БП - поставить крышку на место. Как-то так.

d.ru.id
Зачем использовать костыли, если и без них неплохо?

Вы предлагаете использовать стороннее средство, для этого не предназначенное (к тому же ещё и длиной ~30см, а это плюс к барахлишку за поддоном), тогда как достаточно было бы всего лишь сделать окошко чуть большим.
Хотя по большому счёту я докапываюсь до мелочей, т.к. в любом случае приходится снимать либо вентилятор, либо мп. И если выбирать: использовать переходник или поработать отвёрткой минут 5-10 (грубо говоря), то 2е для меня предпочтительней (не люблю использовать переходники там, где этого не требуется).

Хорошо хоть ты сам это понимаешь.
Если я начну сейчас перечислять, что бы я улучшил бы, то скролить задолбаешься. И так не только в корпусах Zalman, а в любых, даже самых дорогих.

P.S.: Если у тебя открутить 2 болта и на 5 миллиметров отогнуть мат. плату занимает 5-10 минут, то мне искренне жаль тебя.

(грубо говоря) - цитата из моего поста, я конечно же утрировал, хотел написать меньше минуты, но! мне пришлось здорово повозиться с 8пин проводом, которого 1) хватило лишь на самом-пресамом пределе и 2) учитывая этот факт, дотянуть и развернуть его на 90 градусов, а затем засунуть в разъём, оперируя при этом пространством, в которое помещаются лишь детские руки (либо руки высушенного голодной жизнью студента). Если ты можешь представить, как можно откручивать 2(4 в моём случае, я не рискнул отгибать мп на 2х, текстолит туговат) болтика 10 минут, то можно лишь позавидовать твоей фантазии

PS Попроще стройте мину и к вам потянутся люди.

Раз уж у вас на "пределе", что ни есть хорошо, тогда подключите кабель через переходник, как уже предлагалось выше; за поддоном места много и никакое это не стороннее средство, переходник шел вместе с корпусом

Насчет того что отверстие под питание маленькое, с этим соглашусь, неудобно: сначала я провел через него переходник, потом кое-как закрепил материнскую на верхние болты, а это сильно усложняется если кулер башенной формы аля огромный Macho.

1.так просовывать переходник\разъем для проца нужно ДО установки материнки
нет. нормально протягивается удлинитель сверху, рядом с вентилем

камрад windi определенно прав, доступ к этому вырезу под питание должен быть без съема материнской платы (и даже без откручивания этих двух винтиков и отгибания текстолита). такой просчет разработчиков вызывает как минимум недоумение.

Край близко с одной стороны, материнка нависает с другой стороны, вентиль с третий.
Делать бОльше дырку не получится не увеличив размеры корпуса что повлияет на себестоимость корпуса и как следствие на цену.
п.с. да, можно сделать бОльше, но потеряется жёсткость в этом месте, что хуже того что нужно протянуть переходник и оставить его там до установки мобо и бп цеплять к нему в случае замены.
Так что жадность тут присутствует, 2см вверх при той же цене никто не захотел добавить и как следствие получили неудобное место. Хотя не так оно и мешает. имхо.

Если полностью удалить решетку под БП в Z9+, не сильно ли увеличится приток пыли, учитывая, что 135мм вентилятор блока питания почти всё время крутится на ~500rpm? Кто-нибудь вырезал её?
Хотя и сменил прошлый БП, который был очень недоволен недостатком воздуха, всё же хотелось бы определиться с этим вопросом и навсегда выкинуть из головы (чтобы летом при температуре в комнате за 30 не было проблем с перегревом, учитывая что корпус стоит в нише и справа/слева приток воздуха минимальный).

135мм, 600об/мин, шестой месяц - полёт нормальный. Есть немного пыли по углам рамки вентилятора, на монтаже не заметно (хотя надо учесть, что корпус стоит на тумбочке, а не на полу). Чуть поподробнее: стр 32, предпоследний пост.
(если у ниши есть задняя стенка, или стена в 15-20см от корпуса, перегрев IMHO будет в любом случае).