Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).

Доброго времени суток!
Кто-нибудь знает, батареи для ИБП после коротыша можно восстановить? Сгорели по одной клемме у каждого из двух моих батареи для ИБП(неудачное стечение обстоятельств). Можно как-нибудь напаять новые клеммы и как безопаснее это сделать. Батареям всего неделя о роду.
З.Ы. Сорри, если это оффтоп.

MapMaker Помимо повреждения самих выводов еще может быть повреждение решеток анодов и катодов. Да и пайка там не будет держать - если нарушена герметичность банки в месте выхода клеммы из корпуса, там всё будет кислотой разъедать очень быстро. Вообще, фото не мешало бы...

Хитрый John, вот два пациента. https://cloud.mail.ru/public/EcPd/6xDhmDEdi
Нарыл у соседа мультиметр - показывает, что напруга на этих огрызках есть. Есть какие-нибудь советы? Можно реанимировать?

Раз в защите от импульсных помех без заземления работает только варистор между нулем и фазой чего мне в таком случае ожидать если скакнет напряжение в сети? Проще говорят, что сгорит?

MapMaker Красиво обгорели)) Да, пожалуй можно их реанимировать, банки вроде целые, но надо хороший припой достаточно тугоплавкий (а лучше чистое олово) и вырезать из меди листовой "протезы", чтоб клеммы не из чистого олова получились, а ка бы медью добрать до стандартной ширины и пропаять. Можно от убитых АКБ взять и обточить. Хвосты, оставшиеся от клемм постарайтесь сохранить, после пайки надфилем по толщине подгоните.
Напругу-то сколько показывает? 10В хоть есть еще?
Gura Скакнет - смотря как. Если просто скачок, то есть резкое повышение до предела срабатывания варистора, то на дросселях его слегка "растянет" и реле переключит сперва на АВР (если он есть, т. к. в CyberPower CP900EPFCLCD он только на повышение работает - считайте, что его нет), а если и его не хватит или его нет вообще - ИБП перейдет на АКБ, если успеет. Если напряжение скачка вообще превысит порог пробоя варистора, то тот с хлопком закоротит схему и сгорит что-нибудь до него (в идеале это будет предохранитель, но на практике предохранитель это элемент, который сгорает последним). Пройдет или нет в нагрузку - зависит от типа ИБП и быстродействия реле (в онлайнах по определению ничего пройти не должно, в интерактивах - раз на раз, и оффлайнах да еще и с медленными реле - чаще). Если уж так боитесь скачков - ставьте быстродействующее реле напряжения, у меня РН-113, от двух фаз успевает и само "увернуться" и всё квартиру отщелкнуть. Ставить лучше как можно ближе к щиту/вводу.

Хитрый John, благодарю за советы, добрый человек!
Напругу показывает на одном: 12.86. На втором - 12.98.
А тут никому не нужны данные сабжи за полцены?)

Всем здравия. Вопрос простой - ИБП из конфига (Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP) скоро прикажет долго жить (уже выходил из строя, но слава Глобу во время гарантии). Сейчас висит на 99% заряда, следовательно постоянно дозаряжается и, очевидно, в один момент может сгореть (повторюсь, так уже было). Так вот, передо мной сейчас два вопроса:
1. Подбор нового на замену этому (не в данной ветке, тут я уже почти решил вопрос)
2. Попытка узнать "а можно ли вернуть к жизни этот"? Данный девайс меня устраивает в целом, учитывая проблемы в моей электросети - отрабатывает четко! Я не знаю, может быть это сейчас умирают АКБ и достаточно их заменить, или же все же это глюк платы? Кто-то может подсказать как мне определить причину? Как я понял в моем девайсе стоит 2 АКБ, верно?

Любой бытовой ИБП постоянно заряжает батареи независимо от процента вероятного заряда. Прошлый раз что именно из строя вышло? Зарядник там простой, как угол дома - источник напряжения в 13,5В на каждую АКБ с ограничением по току в несколько сотен мА и коммутатором паузы для замера напряжения АКБ. По разнице напряжения АКБ и напряжения зарядника определяется заряд АКБ. Стоит 2 АКБ по 9Ач, габарит как у 7,2Ач. Сможете сами измерить напряжение зарядника, напряжение АКБ и ток заряда? Желательно еще ток кз у АКБ оценить, но это надо сноровку. Отсюда и плясать, АКБ это виноваты или не в них дело...

Он взорвался. Был отдан в сервис. Поменяли плату. Это все что сказали, увы, внутрь не "заходил".
Замерить в целом в состоянии, если пойму что именно замерить ) Вскрывать его никогда не вскрывал, но мультиметр и начальные навыки замера имеются.
Суть в том что после покупки он всегда 99% держал, потом взорвался, потом что-то поменяли и он года 2 держал 100% без проблем, как мне кажется, и ровное выходное было в р-не 230-240 (не помню точно цифру). Последние 2 месяца 99%, иногда прыгает с 99% на 100%, при этом ток выхода упал до 207-209 примерно.

А входное напряжение сколько? Просто в нем напряжение 165-200В повышается AVR-ом до 189-230, 200-240 проходит байпасом, а завышенное входное 240-275 понижается до 204-233. Раз у вас выход 209, предположу, что на входе около 246В.
Замерить надо включенный в розетку, но выключенный кнопкой ИБП с отключенными АКБ мультиметром в режиме измерения 200V DC на клеммах, идущих к АКБ. Должно быть в районе 26,5-27,5В. Потом подключить АКБ, дать постоять минут 10-15, чтоб "догнать" их, затем оторвать одну из клемм и разрыв воткнуть мультиметр в режиме 10А DC. Ток в зависимости от состояния и заряженности АКБ должен быть в пределах 0,1А, если видим, что он меньше 1А, ставим мультиметр в режим 200мА или что-то около, перетыкаем щуп, если нужно, и меряем точнее. Если ток заряда больше, а напряжение при этом меньше 12,5В на одну АКБ, и АКБ заведомо уже заряжены - скорее всего, одна из банок этой АКБ ушла в кз, надо мерять сами АКБ.
Как мерять АКБ (отцепленные, ессно): по одной на каждой АКБ померять напряжение (должно быть 12,8-13,3В) и ток кз. Если напряжение меньше 12,6В - недозаряд. Если 11,5 или ниже, а зарядное напряжение в норме - одна банка ушла на кз, АКБ кончилась. Если выше 13,5В - перезаряд, возможно уже "кончился" свинец. Это более точно определяется током кз. Вот с током кз нужно всё делать быстро: ставим мультиметр в режим максимального тока (10 или 20А DC, или сколько там есть у вас), перетыкаем щуп, если нужно, и прижав один из щупов к одной из клемм, быстро касаемся другим щупом другой клеммы. Настолько быстро, что как только увидим перегруз мультиметра, сразу отрываем щуп, пока не "поплыли" провода у щупов. Если АКБ норм, она выдает на типовые щупы китайского мультиметра порядка 30А, т. к. сами щупы имеют сопротивление порядка 0,3-0,4Ом. Если АКБ выдает меньше, то есть видно, например, 4А или даже 17А - "кончился" свинец (упала плотность тока на пластинах), такую батарею в ИБП ставить уже нельзя.

Хитрый John все очень круто и понятно. Буду пробовать. спасибо

Подскажите, нормальный ли такой щелкающий звук от APC Smart UPS SUA1000i как на видео? Иногда появляется и затем сам проходит. Или можно отрубить его от внешнего питания на секунду и щелчки пропадут. Логики или зависимости от чего либо появления щелчков не уловил.
На видео сначала слышно щелчки с меньшей частотой (UPS в режиме повышения напряжения), потом они ускоряются, а после щелчка реле (AVR перешел в нормальный режим) щелчки резко увеличиваются в частоте.
https://www.youtube.com/watch?v=J_CPRpdf_CM

Magicm3n Я такого никогда не наблюдал. Ненормально это.

Хитрый John, ясно, спс. Не знаю теперь даже, что делать. Повторить намеренно эти звуки нереально. Ждать пока они появятся тоже... по закону подлости всё как обычно )). Соответственно везти его на гарантию как то не очень есть смысл (3 мес. давали вроде как на него), да и аккумы то уже купил, они дороже чем сам упс брал, а вернуть я их не могу.. На плату я заглядывал, криминала типа вздутых кондеров или какой-то кустарной пайки не увидел, хотя упс ранее явно разбирался, (может в сервисе плату целиком меняли?). Звук этот появляется редко, иногда совсем редко и он ну очень тихий, слышно только на фоне полной тишины (HDD трещат громче, когда они были).
Может пускай стоит работает, пока не сдохнет ? Навредить чему-либо то он вряд ли навредит, верно ?

п.с. На плате UPS нет ли случайно какой-либо маркировки, по которой можно определить год выпуска и понять, родная она или нет ?

Там куча маркировок, как самой платы (доски с разводкой), так и ревизии прошивки проца. Но где искать и с чем сравнивать... Если шум не мешает и ИБП работает - я бы забил. ПО звуку это как трансы гальванической развязки измерительные шумят (там характерный такой писк), можно попробовать их послушать при работе более детально, но надо без кожуха запускать - без нужного скилла чревато, не могу советовать.

Не мешает совсем, просто по началу немного напугал он меня. ИБП работает. Так и сделаю, забью . Мне главное быть уверенным, что он не дай бог не причинит никакого вреда. Или ИБП в принципе не может это сделать ? Ну там не знаю, пыхнуть, загореться...

Magicm3n Загореть не загорались, а вот дым пару раз валил. Но это из бракованной (паяльная паста не пропаяна) по видимости партии APC Bаck UPS CS500EI пр-ва Индии, у которых даже при обметании кисточкой кондеры поверхностного монтажа отваливались от платы. Но всё без последствий. А тут Смарт - там схемотехника так сделана, что нужно одновременное залипание входного, выходного и реле байпаса/АКБ, чтобы что-то произошло на выходе при ненормальном входе, а сам по себе ИБП выше своего номинального не даст физически - там ОС по напряжению на ШИМ, и онлайн контроль выходного тока и напряжения. Причем входное и выходное реле вообще нормально разомкнутые, то есть при отрубании по защите или отказе платы они сами размыкаются простым снятием напряжения +24В. Впрочем, были и по смартам отказы: и логика дохла при ВВ-помехе на входе, и ключи разлетались от перегруза или КЗ, но оборудование не страдало ни разу. Да АРС и сами заявляют компенсацию до нескольких десятков тысяч Евро, если что по их вине сгорит. В наборе с новыми идет эта рекламация да и на коробках хвастают...

Как приятно узнать что АВР работает только на повышение когда ИБП уже куплен а про конкретно этот момент не было сказано ни в одном отзыве или обзоре(( Т.е. напряжение вплоть до 265в так и будет проходить в нагрузку? Не вредно ли столь повышенное напряжение для компа, монитора и прочего?

Так а если варистор между фазой/нулем и землей просто не сработает из-за отсутствия заземления тогда что будет?

Хитрый John , всё понял. Ещё раз спасибо. Значит пускай работает, а я не буду ему мешать. Возможно и звук вполне рабочий, но его просто мало кто слышит, а я слышу так как нет других источников шума и тишина гробовая в комнате.

На офф. странице четко указано:
то есть только однократное повышение. Да.Вредно, т. к. норма для большинства европотребителей без автовольтажа - 230+-10%, то есть от 207 до 253В, как конкретная схема отреагирует на 265В - сказать без конкретики сложно. У меня были завышения до 260 - вроде всё цело, но прочность варисторов, полупроводников и кондеров тоже не бесконечна. Хотя на мой взгляд для импульсных БП лучше завышение в разумных пределах, чем занижение - банально токи меньше.

Gura писал(а):

Так а если варистор между фазой/нулем и землей просто не сработает из-за отсутствия заземления тогда что будет?

Ну я же объяснял: если у вас изолированный ноль и при этом по фазе или нолю относительно земли прилетает ВВ-импульс, то либо он найдет слабое место в аппаратуре и всё-равно пробъет на более низкий потенциал, например - вылетит кондер или диод какой-нибудь, то есть импульс будет погашен не варистором, а другим элементом, при этом может также сработать защита от сверхтока или КЗ, либо он также найдет слабое место, но пробъет уже не на противоположную линию, а на среднюю точку, и тогда может сработать уже варистор противоположной линии на землю. В любом случае возможны повреждения как нагрузки, так и самого ИБП. Если у вас изолированный от земли комп (нет никаких соединений с землей/защитным нолем, ни сигнальных, ни силовых) - вы можете на корпус хоть 10кВ подать - если нет пробоя, всё будет работать. то же самое с входом питания - если система изолирована от земли, она будет работать при любом потенциале на входах относительно земли, лишь бы разница самих этих входных потенциалов была в допустимых пределах. То есть если на ноле, к примеру, будет 1000В, а на фазе - 1250В, то всё будет работать. В данном случае иногда лучше вообще не иметь земли, чем иметь "плохую" землю. Плохое как раз и случается, когда на ИБП земли нет, а вот периферия какая-нибудь имеет слаботочную завязку на глухозаземленный ноль, примеры я уже приводил: антенные вводы с заземленным экраном, стороннее оборудование, имеющее защитное заземление/зануление на своем корпусе и следовательно на экранах кабелей и т. п. Да и не панацея этот варистор - его быстродействие тоже не бесконечно, как и прочность, не факт что он закоротит схему достаточно быстро и не испарится до того, как весь импульс будет погашен или успеет сработать защита от сверхтока/КЗ.