Это в первую очередь касается рекомендации брать БП с низким уровнем пульсаций напряжений. Но пульсации больше зависят от качества работы выходных фильтров в самом БП, а не того, что там еще подключено. Посмотрите внимательно на кабели и убедитесь, что все такие устройства подключаются параллельно друг другу. Соответственно и не играет роли, в какое место кабеля что подключать - важнее качество сигнала, приходящего от БП.
Общий закон: хотите качественной работы - не скупитесь, берите качественные БП с соответствующей ценой (я так понимаю, если для Вас важно качество звучания - значит, Ваша акустика стоит от $1000, а если у Вас нашлись деньги на такую акустику - то и на качественный БП должны найтись). И изучайте сначала обзоры, особенно те разделы, где говорится про пульсации напряжений (ripple / noise).
Ну и будьте готовы, что со временем конденсаторы изнашиваются и уровень пульсаций растет. Запасом по мощности это не исправляется - конденсаторы изнашиваются в первую очередь от температуры. Соответственно добавляется требование наличия качественных конденсаторов в выходных фильтрах (обычно японских) и настройки БП для снижения термонагрузки конденсаторов (полупассив, например, в этом вопросе, наоборот, во вред).
Как вариант - со временем заапгрейдить внутреннюю ЗК на нормальный внешний ЦАП, у которого свое питание и который соответственно не зависит от БП в системнике.

День добрый, люди, подскажите плиз новичку...
Имею новый БП Cooler Master V550 и материнскую плату Asus h97 plus. Пытаюсь подключить 20+4 пин к разъему питания мат. платы... и он не влезает до конца. На пару миллиметров буквально, защелка не защелкивается. Что это, что с этим делать? Бракованный контакт? Кривые руки? Сколько ни лазила по видеогайдам, у них все просто и легко, без особого напряга... Или может оно так и должно не заходить, и это не страшно?...

З.Ы. 8 пин питания заходят хоть и туго, но до конца, без особых проблем. Не пойму, что делать....

1) Проверить, нет какого-то явного брака, например несовпадения ключей.
2) Давить сильнее.

ребята что может быть , при нажатии кнопки включения на блоке питания происходит щелчок глухой, твердый , короткий , включаю комп все работает нормально , блоку питания года 3 , Бп 750W OCZ ZS

Pavlentiy70
Можете это записать в mp3/видео и выложить?

Парни, если кто шарит подскажите, плз: вобщем, видюха rx470 в разгоне через 1х6pin много ампер берет, у меня бп аш звуки какие-то издавать, в hwinfo мониторися линия 12в именно на карту - там просидает с 12.200в в простое до 11.900в в нагрузке порой. Была 7950 жрала столько же, но с 2х6pin и бп не пищал и в полной нагрузке было 12.094в минимум. Видимо 1 линия не тянет(всего по спекам у БП 6 виртуальных линий 12в., у БП есть 4 6+2кабеля pci-e) - есть ли переходники 2х6pin>6pin или 8pin>6pin? Или че делать\как быть?)

А смысл? Если Вы разветвите провода, идущие к ВК, то в самом БП с вероятностью 99.9% они все равно сойдутся обратно. Шина 12В обычно в БП по факту одна - все провода сходятся в одну точку, а виртуальные ограничения отдельных линий контролируются только супервайзером. Чистые раздельные линии встречаются крайне редко, такие БП еще поискать нужно.
Писк связан не с величиной нагрузки, а с ее зависимостью от времени - см. "Свист и/или писк" БП #13266916 , также часто причиной бывает грязь в сети 220В - "Свист и/или писк" БП #13943096 . Кроме того, часто пищат не БП, а сами ВК. Имею пару R9-290, которые в определенных алгоритмах майнинга (кстати, не самых энергоемких) издают характерные звуки дросселями.
Что до величин напряжений - 1) в таких значениях нет абсолютно ничего страшного (см. вопрос #1 в FAQ темы); 2) софт показывает погоду на Марсе, измерять напряжения нужно мультиметром и никак иначе! См. вопрос #13 в FAQ темы.

Master2007 К бп ухо подносил - от туда звуки. Ну, я сильно в этом шарю, но смысл вижу так: раз с 2х6pin бп не "рожал" и линия 12в не просаживалась, а с 1x6pin - такое, значит с 2х линий бп было легче подавать такие же токи на видеокарту. В принципе проще всего убрать разгон - он все равно мало что дает, но тем не менее, вдруг когда-нить пригодится.

зы Мониторю, да, софтом. Точен он\не точен - все же лучше чем ничего. Какие-то общие тенденции можно проследить все равно. Раз с 2х6pin было 12.094в(даже в адском режиме furmarka без АА было 12.063в и 25А жор), а с 1x6pin стало 11.900в, то пусть это и не точные цифры, но скорее всего напряжение действительно больше просаживается.

Я повторяю: без замеров мультиметром мы обсуждаем погоду на Марсе и только теряем время. Изменения величин, показанные софтом, тоже ничего не значат. Замеры мультиметром в простое и под нагрузкой - в студию, тогда будет о чем поговорить.
Я уж не говорю, что разница между 2x6-pin и 1x6-pin - только в кол-ве жил, несущих ток. Но даже 1 жила калибра 18AWG (а в одном 6-pin коннекторе их минимум две) физически может выдержать 14А тока - см. статью "Американский калибр проводов" в Википедии (хотя сам разъем расплавится раньше), значит, две - 28А = 336 Вт. Ну не получится столько вытащить с RX470 без СВО. Даже указанные Вами 25А = 300 Вт не получится (у меня на MSI Gaming X GTX1080 под Furmark при установке OC Mode в MSI Gaming App тот же HWInfo показывает пиковую мощность ВК 274 Вт, причем в режиме жуткой нестабильности - при двойном стресс-тесте с одновременной нагрузкой LinX на все 8 потоков процессора). Это наверняка потребление по всей 12В со всей системы.

просто глухой челчек - хлопок кратко временный , чувствуется по ощющением что включилось питание

Обычно при включении БП щелкает реле. Но у OCZ ZS реле никогда не было (его ставят у более современных продвинутых БП). Поэтому и нужно услышать это самому, чтобы что-то говорить.

Зачем нужен этот пластик на вентеле? и нужен ли он? aerocool kcas 700w

скорей всего для оптимизации воздушного потока

производители обычно стремятся каждую копейку сэкономить - раз установлен изначально, значит нужен)

JONY34R
См. Блоки питания Hiper (+ FAQ на первой странице) #12211249 и последующий диалог.

Камрады,

Вопрос по установке БП. Пофигу какой стороной ставить в корпус БП? Вертушкой вверх или вниз?! Место для вентиляции есть там и там. Думаю поставить вертушкой вниз, чтобы пыли меньше падало внутрь.

Всем здравствуйте. Являюсь обладателем блока Seasonic=1050 gold. Мощности избыточно, понимаю, но хотел построить сли. А вопрос собственно в чем. Это у меня второй такой блок, первый вышел из строя и была замена на новый. На первом абсолютно точно помню, активное охлаждение включалось по достижению отметки потребления системы в сто пятьесят ватт, да и в обзорах описано. Дурацкий алгоритм, согласен. Сейчас на новом блоке если переключать тумблер на гибридый вариант, то вентиль вообще не включается. Запускаю требовательную игрушку и молчок. Запускаю тесты-вентиль не крутится. Вопрос. Может быть они ревизию новую выкатили и поэтому так (типа отодвинули порог включения по достижению лимита потребляемой мощности).? Или это аппаратная трабла и полупассив просто не работает? Знаю, что есть блоки в том числе у сеасоников, у которых включается вентиль по достижению например 320 ватт. Сейчас запустил одновременно прайм и дум новый. Вентиль молчит-собака. Если переключить тумблер, то все нормально, крутится.

Почему дурацкий? Пассивный блок питания - мечта ПК пользователя. У меня Corsair RM850 (честные 850 Вт). http://www.corsair.com/ru-ru/rm-series- ... wer-supply Вертушка врубается от 40% мощности. С моим конфигом вертушка не включается даже в играх, так как конфиг потребляет меньше указанных. Шикарно. У вас Seasonic x-1050 gold. Там честных 1044 Вт. При любых режимах должен быть 100% пассив.

ALL Вопрос по установке блока питания актуален.

pa_ul Вы немного не поняли. Дурацкий, что на 150 ваттах. Низкий порог включения вентилятора. Я точно помню, что на предыдущем именно так и врубался при малейшей нагрузке. Здесь молчит. Даже при сильной. В обзорах пишут, что тоже врубается при незначительных нагрузках. Вот, что меня напрягает. Был один вырубон во время игры. Грешу как раз на срабатывание термозащиты из-за стоящего вентилятора. Косвенно мою догадку подтверждает отзыв покупателя вроде на Ситилинке. Грит тоже перегрузы задолбали, пока не врубил нормал-мод.
Так то я естественно за тишину.

Svenson Хм. типо датчик тупит? Вообще у вас вертушка должна работать от 25-35% мощности, это где-то 265-365Вт. Там помимо мощности есть наверное еще условия и по температуре. https://seasonic.com/product/x-1050/ Ваш конфиг где-то так и потребляет, отсюда 100% пассив. Так думаю. А вообще честные 1044Вт не для двух карт. Это мощность для трех видеокарт АМД. Тут есть люди, которые скажут, что лучше брать блок при потреблении выше среднего, так как кривая мощности не всегда на средних 80+ gold.

Если перезагрузы, то проблема с б/п, надо менять.