Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Друзья, приветствую! Сейчас будет очень большой пост, извиняюсь заранее. И говорю спасибо тем, кто дочитает его до конца.

Есть один важный вопрос по FSP FX-600GLN 600W:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1617635&clid=502
Так вот, проблемы с ним начались давно, года полтора назад, когда в один непрекрасный день при запуске ПК (тогда это был Athlon 64Х2 5400+/GA-M55plus-S3G/4GB/3870X2/пара HDD и один DVD-RW) вместо положенного включения компьютера я услышал звук постоянно меняющих скорость вращения вентиляторов, а на "морде" корпуса мигали лампочками привод, а также диоды индикации питания и активности жесткого диска. В таком состоянии все это работало 3-5 секунд, затем само отключалось. Изображение на монитор не выводилось. Вначале, я подумал на плохой контакт 24-пин коннектора или двух 4-пиновых кабелей питания процессора, и на КЗ. Переподсоединил кабели, заодно избавив корпус от лишней пыли. Толку это не дало - просто "работать" система стала дольше, где-то вплоть до 10 секунд. В общем БП я тогда заменил на Hiper type R MKII 680W - проблема была решена.
Какое-то время искомый БП лежал без дела, но после поломки FSP450-PNR в файлокачалке (Phenom X3 8450 \ASUS M3N-H\HDMI\2GB RAM\3850 256MB\2х320GB HDD+4 DVD-RW) в надежде на "авось" поставил туда лежащий без дела FX-600GLN. Все заработало и работало до последнего времени, когда начался апгрейд файлокачалки.
Если к сути то искомый БП вызывал аналогичные "моргательные" симптомы на следующей системе, которая была призвана заменить старую файлокачалку: e7600\ga-ep45-ds3p\2GB\250GTS, причем если в этой конфигурации заменить маму на asus p5q-e, то все включалось и работало исправно, а вот если поменять маму уже на striker II formula - проблема возвращалась. Симптомы каждый раз идентичные - моргания лампочек, отсутствие изображения на экране, кулеры крутятся с непостоянной скоростью.
В итоге пришлось переставить БП в первую профильную систему, где он и работает в настоящий момент с P5Q-E, а в файлокачалку пришлось отдать 750-Ваттник.
Все было бы хорошо, если бы после смены процессора и видеокарт, первая профильная система не стала регулярно страдать выключениями монитора. Первый раз такое выключение сопроводилось еще и последующим неопределением клавиатуры, подключенной через квм-свитч, один из юсб-кабелей клавиатуры которого (свитча) был воткнут в хаб!
Далее по проблеме. Не важно насколько сильно загружена система - "глюк" проявляется как в "идле" - серфинг в и-нете, набор текста и т.д., так и в "тяжелых" приложениях - марках, новых играх... Но больше все же в простое (!), когда я продолжительное время не трогаю мышь. БСОДА нет, просто экран тухнет, помогает только кнопка "ресет". Вообще, никаких артефактов на экране нет, перегрева процессора/видеокарточек нет, 6-часовой прайм и мемтест проходятся системой без проблем. Система не разогнана! Показания БП по БИОСу: 3.3В - 3.312, 5В - 5.040, 12В - 12.096. В системных событиях о проблеме пишется следующее:
Microsoft-Windows-Kernel-Power, Event ID 41.
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.

Немного погуглив, нашел массу людей с аналогичной проблемой, причем на новых и старых ПК, на десктопах и ноутах, с карточками нвидиа и ати. Единого решения нет...(( Кому-то даже не помогла замена связки из БП+мать+процессор+память! На ХР такой проблемы вроде бы нет, в основном на Висте и чаще всего на Семерке. Я думал, что на Линуксе точно избавлюсь от проблемы и действительно, два дня проблем не было, но вчера комп завис (экран при этом не потух), а на клавиатуре непрерывно моргали лампочки num lock и caps lock.
Почему же я склоняюсь к тому, что в моем случае виноват БП:
1. Проблемы с разными мат. платами непонятной этиологии;
2. БП элементарно "не тянет" первую профильную систему;
3. Самая важная причина - обнаруженное повреждение внутри БП. Правда, появилось недавно судя по всему, так как довольно заметное, а я часто залезаю внутрь корпуса.

Фото БП и "повреждения":
#77
Еще фотографии БП:
#77 #77 #77 #77 #77 #77

Самое главное. Друзья-профессионалы, скажите:
Как точно удостовериться что БП - виновник проблем? Что можно сказать о характере повреждения БП? О чем свидетельствуют идентичные проблемы с разными мат. платами (когда этого повреждения точно не было)? Это лечится и где (если в Питере)? Или новый БП стоит купить?
Все ответившим, большое человеческое спасибо!

AlexeyP
Фотки это хорошо. А вот выложить результаты измерений, было бы еще лучше.

Поверь, если бы я не боялся устроить фейерверк местного масштаба, то давно выложил бы данные с мультиметра. Пока моих навыков хватает на то, чтобы только у батарейки напряжение померить.

Следует ли мне рассматривать такой ответ, как указание на неисправность именно блока питания, исходя из предоставленных мной данных?

Но артефактов то нет, причем совсем! Да и в 80-90 процентах случаев экран выключается при низкой нагрузке (2d-режим) на видеоядро.
В общем, спасибо за совет, буду другой БП ставить.

PS Новый симптом появился - компьютер буквально пару минут назад выключился, затем тут же включился. Играл в Масс Эффект 2 в это время, артефактов не было, макс. температура карточек была 62 градуса на одной и 60 на другой... Опять kernel power error, причем минидамп Виноуз почему-то не создал!

PPS Проблема решилась с заменой БП. Так что не в видеокарте было дело.

кто нибудь в курсе во сколько встанет починить apc smartups 1000va? скорее всего реле залипли, т.к. при включении в сеть не подает признаков жизни. эти реле можно "разлипнуть"?

сильно пищит блок питания Tagan bz-900 при прогонах тестов 3D Mark,это означает что он в скором времени перестанет работать?

el barto

возможно и означает. Предлагаю провести визуальную инспекцию компонентов БП.

Эх, грустно... сдох мой корсар - отпрыгался по первичке... до чего же текстолит хлипкий, фольга на соплях... зато кондеры красивые такие, целые, в первичке вообще рубикон один... на 470 мкф

Спустя 4 дня после окончания гарантии завонял мой профильный FSP 400-60GLN. Измерения напруг показало по +12 - 14.5В (со временем выросло до 15), по +5 - 5.5 (выросло до 6.2). После выключения был замечен дымок из трансформатора (судя по всему - межвитковое замыкание). В принципе, БП еще работает, но включать его естественно уже не буду. Вопрос - есть ли смысл перемотать трансформатор проводом большего сечения (с таким же количеством витков), или в утиль? К слову, это уже третий сгоревший на этой системе БП, первым откинулся дешевый корпусной 400-ватник (диодный мост), второй - отправленный по гарантии Zalman 360B-APS (не разбирал, но воняло так же как и в этом случае).

Хе-Хемуль
Совет: два паяльника 100-140W + залить свинцовосодержащим припоем или Розе/Вуд. Очень жарко, но очень быстро. Дорожки не успевают отлететь, а "феты" всякие сразу вместе с радиаторами. Совет 2: срубать ноги мертвым "фетам" и снимать радиаторы, потом извлекать ноги Тогда печать не страдает.

_Sat_
Трансформатор не мотать. Ничего нормального не выйдет. Уверенность в неисправности TPI - 100%? Не верится как-то, не встречал такого. БП вел бы себя иначе.

AlexeyP
На фото - след пробоя горячей земли (HOT/Primary) на холодную (COLD/Secondary). Последствия такого для блока могут быть совершенно произвольными: от выхода из строя слабых smd до испарения земляных дорожек. Использовать такой блок далее без осмотра инженером не советую.

Zaurus Я похоже неправильно выразился. Не трансформатор ТПИ а кольцевой трансформатор (или дроссель?) инвертора сетевого напряжения (по схеме http://itc.ua/img/dpk/2008/11/032361.jpg), он же, на крайней левой фотографии в галерее AlexeyP.

Zaurus мне не определить, кто из них дохлый (тестер весь испищался ), поскольку опыта не хватает определить вообще кто там кто (мосфет, биполяр) и куда подключен - в узкой щели не видно, дорожки тоже было бы проще отследить, если бы не двуслойная печать. За вудом - да, погуглила, собралась уже. А что, галогенка с регулятором в узком (в размер паек на одном радиаторе) зеркальном канале разве не проканает? Думала попробовать для раздевания без общего перегрева.

На том фото подпись к данному элементу совершенно бредовая .
Это дроссель APFC. Обычно помогает перемотка на новом сердечнике. Тут можно почитать и потом по тегу APFC еще поглядеть.

maco спасибо за ссылку, буду разбираться.

_Sat_
Выше все точно сказано. Мотать смело, причем на новом сердечнике. Убедиться что в корне бед - межвитковое, а не что-то другое вынесло дроссель.
Хе-Хемуль
Я пробовал подогрев инфракрасный, локальный, воздушный. На всех блоках бессвинцовый припой. Земля раскидана вокруг с двух сторон так, что это по сути массивный теплоотвод. Электролиты уже закипают, все вокруг перегревается, лак с платы слезает, а воз и ныне там. Предпочитаю локальный нагрев 100W+ и демонтажка (вакуумная станция). Если ключи мертвые, то самое аккуратное и быстрое - срубить ноги. Посмотрите первый радиатор с ключами корректора, если на нем один из ключей звонится накоротко, то можно и второму срубить ноги. С вероятностью 70% он если и не пробит, то отдаст богу душу в течение минуты под нагрузкой. Если на радиаторе кроме ключей еще что-то (диодный мост, выходная диодная сборка или диод по выходу PFC), то эти демонтировать аккуратно оловоотсосом или оплеткой для выпайки. Ну, мощное паяло разумеется опять. Без него никуда.
Артамонов в обзорах видит идеальные блоки, только пайка на HIPER'ах ему не понравилась
А по факту в серии НИКС'овской и Санрайзовской поставки Chieftec'ов и Thermaltake'ов были валом refurbished блоки (чиненые и после rework, замена полевиков на более мощные). Так вот на фабрике CWT для демонтажа используется молотковый паяльник 200W+, не иначе.
#77
Таким фонари паяют в пламени газовой горелки. Это видно по плате Я их много из розницы видел таких - refurbished

Zaurus ух... вот опять же - знать бы, реально они мертвые или это звонится трансформатор (я млин трепотеоретик хоть куда но в кураторах здесь больше из любви к порядку в ссылках). Можно разобрать второй такой живой блок и посравнивать, но это как руки дойдут. Пока я выпаиваю те элементы, которые впаяны не в поля в полплаты. К ногам там тоже не очень удобно лезть и на первом радиаторе аж пять каких-то силиконовых товарищей сидит привинченных... насчет паяности - никаких признаков, кстати, ни в одном, ни в другом, но это и не CWT.
#77 #77 #77 вот такой товарищ... справа, слева и снизу - причем фиг применишь контактное паяло, не снявши кучу мелочи.