Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Проверить для начала напряжение дежурки и PS_On. Если то что я написал столь же понятно, как и теория струн, то обратиться в сервис.

постоянно пищит блок питания. то есть подключаешь раньше питание к нему он попищит конденсаторы зарядятся писк пропадает. сейчас всё тоже самое только писк не пропадает а остаётся и при работе компа писк появился. напряжения в норме все кроме 12 ( 11.9 без нагрузки)( раньше 12.09 было). вздутых потёкших конденсаторов нет. если я правильно думаю то это конденсаторы в дежурке. вопрос где их купить по нормальной цене. а то по 500р штука (860 uf 360вольт) в чип и дипе

Это точно не конденсаторы дежурки, там стоят 10-ти вольтовые. Это входные фильтрующие емкости. Почему собственно на них подозрение?
По хорошему, их нужно выпаивать и проверять емкость прибором. Либо, менять, если визуально вздутые/потекшие.
Купить можно в нормальном радиомагазине, на рыдиорынке, заказать в интернете. В чипдипе цены сильно завышенные на многие товары.
Характеристики кондеров Вами указанные тоже вызывают сомнения. 860 мф 360 В, при этом еще и пара (как я понял). Это емкость входного фильтра 1720 Мф (для БП 360 Вт - фантастическое значение), при том, что на 360 В стоят видимо параллельно, поскольку с таким вольтажем последовательно бы не поставили.
Это в Chieftec HPC 360-202 DF 360W такие кондеры?
Нагулил по этому БП такую картинку: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6307288
Стоят на входе 2 х 680 мф 200 В последовательно.

да такие. точно перепутал не дежурка а входные. но вы меня меняли . прибор есть но он не меряет больше 200uf. через 2-3 недели прийдёт другой вот им и померяю. если ставить больше ёмкость на чём скажется? пульсаций меньше будет? или в случае пропадания тока в сети бОльшую задержку сможет выдержать?

Тогда БП кто-то дорабатывал, ИМХО. Емкость просто гигантская, обычно в качественных БП ставят 1 мФ на каждый ватт, в БП дядюшки Ляо намного меньше.
При параллельном включении емкость суммируется, а при последовательном подключении двух конденсаторов - суммируется допустимое напряжение, а итоговая емкость равна 1/4 от общей емкости подключенных конденсаторов.
Поэтому определитесь со схемой их подключения. Если последовательно, то нет смысла ставить больше чем на 200-250 Вт. Амплитудное напряжение на конденсаторе после диодного моста равно ~310 В (если схема без APFC, иначе - до 400 В), на каждом из последовательно подключенных конденсаторов будет 1/2 от этого напряжения.
360 В есть смысл ставить параллельно, либо если это одиночный конденсатор между плюсом и минусом диодного моста. Повторюсь, два 860 мф 360 В, включенных параллельно, дают просто немыслимую входную емкость для 360 Вт БП. Если последовательно, то нет смысла ставить на 360 В, достаточно 200 В, максимум 250 В (последнее - с большим запасом).



Увеличится бросок тока при старте, что может вынести диодный мост. Диодный мост рекомендуется менять на более мощный. Кроме того, можно поэкспериментировать с увеличением сопротивления входного термистора. В остальном от большей емкости входного фильтра только плюсы.
Для конденсаторов на 360 В я бы не увеличивал емкость, а просто изменил бы схему включения, подключив их параллельно (если используется последовательное включение). Это бы дало увеличение входной емкости в 4 раза.



Да, не раз практиковал эту доработку. Обычно к двум последовательно включенным 200 В 680 мФ в параллель добавлялся один 400 В 330 мФ, что увеличивало емкость фильтра вдвое.

разобрал БП посмотрел. APFC есть. стоят два по 200вольт (680uF) с последовательным включением.
http://obrazki.elektroda.net/28_1237329607.jpg диодный мост выполнен в виде микросхемы с 4 выводами, я правильно понимаю?

Точно там активная? Гугл говорит о пассивной PFC.
http://www.chieftec-ru.com/products/psu/psu-ii-psu.htm
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707



Черный квадратик со скошенным углом, стоящий вертикально правее входных банок.

#77на фото подгоревшая платка за что она отвечает? единственное место которое подгорело

Wudi
Два резистора и два электролита. Под резисторами вроде как диоды виднеются.
Может на обратной стороне есть что-то интересное?
Трудно сказать, какие функции такая плата выполняет, не видя, куда провода от нее подключены. С учетом ее примитивности, вероятно часть какой-то схемы.
В любом случае, проверить распаянные элементы на ней на 2 минуты делов. Проверяем номиналы резисторов, конденсаторов, целостность диодов.

Wudi,
если назначение этой платы по цветам приходящих проводов и маркировке распаянных элементов не очевидно, точно стоит напрягать себя дальнейшими попытками ремонта?
Плата подгружает +12 и +5В, на старых (даже скорее древних) БП ставили такую дополнительную нагрузку, чтобы БП мог работать с небольшой внешней нагрузкой, или вообще без неё.
был неправ

Почернение на плате ни о чём не говорит, только о том, что распаянные резисторы постоянно грелись, как и должны.

APFC в БП 99% что нет, дросселя APFC не видно.
Да и вообще этому БП место давно на помойке.
Ремонт из спортивного интереса?

Сомневаюсь. Места пайки проводов к плате не видны, но явно находятся в первичке (горячей части БП). Желтый провод явно припаян где-то перед диодным мостом.

Дон Хуан,
хмм
действительно, и конденсаторы ведь 400-вольтовые маленькие вроде (средний нолик затёрт?)
В любом случае потемнение на текстолите не критично, и скорее всего вызвано постоянным нагревом резисторов.

ИМХО, их проверить не долго, чтобы не гадать.

Только мы пока обсуждаем частности. Из первого поста не очень ясно, в чем собственно суть неисправности. Только писк беспокоит? Или есть еще проблемы?

писк. ну и напряжение на 12 вольтах до нормы поднять

Если блок проверялся без нагрузки замыканием PS-ON на землю, то напряжения вполне могут поплыть. Проверять нужно с подключенной нагрузкой. И 11.9 В - это норма, отклонение менее 1% при допуске - 5%.

раньше вроде больше 12 вольт было. под нагрузкой естественно проверяю. вот думаю
Nippon 400V 150UF 18X30mm 105℃ стоит 200р - 2шт
SAMWHA 220 UF 400 V 30 x 30 mm 85℃ 260р -2шт
Nichicon 400v330uf 25X40mm 85℃- 280р - 2шт
максимально влезающий конденсатор 33(диаметр)х34(высота)мм
если просверлить отверстия в радиаторе то можно засунуть до 43мм высотой
вопрос какую ёмкость разумней засунуть в БП 360ваттный?

А стоит ли этот БП таких затрат? И сомневаюсь что писк пропадёт после замены кондёров. Поставь на пробу какой-нибудь бу кондёр с другого БП. Ну и если менять, то имхо на один.
Тоже проблема со свистом, БП Favourite F1 HPC-420-102 DF, отключался под нагрузкой, заменил пару дутых конденсаторов 3300/6.3, теперь работает нормально, но вот свист в дежурке достал.

Не ясно, почему Вы прицепились к емкостям на входе? Они редко дохнут поскольку работают в низкочастотной цепи - всего 100 Гц после диодного моста. Менять их нужно, только если визуально они припухшие или потекшие, либо, если прибор показывает потерю емкости. Если прибора нет, а визуально кондер в порядке, то лучше их не трогать. Во всяком случае, с них не начинать.
Проблема скорее всего в выходных фильтрующих конденсаторах. Там как раз высокочастотная цепь и кондеры дохнут только так. Может там и вздутые есть? Если нет прибора для определения емкости/ESR то можно поменять все, что стоят по +12, +5, +3.3 и +5 VSB.

нашёл что свистит #77
обвёл в круг маленький трансформатор, рядом с вентилятором.
как его заглушить? залить эпоксидкой?

Посоветуйте плз, купленный брак термалтейк RX2 1000ват, тянет примерно ват 600 и потом отключается. При замене на тот же термалтейк 750ват все работает. В гарантийном сервисе киловатник гоняют на двух 770х видяхах и он не отрубается. Но это где то на грани отключения, может ват 100-150 не хватает. Как правильно продемонстрировать такую неприятную неисправность в гарантийке ? Чем нагрузить ? Везти свое оборудование в сервис нет возможности, ну и наверно демонстрировать на ихнем надо.