Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Ключи синхронника проверяйте, раз уже D2D и супервизор демонтировали.
Как вариант, на шину "+12В" подайте питание с внешнего источника питания с ограничением по току 1-2А, а то и более. Проблемная деталь даст о себе знать нагревом. Для определения нагрева пользуйте самоклеящуюся термобумагу для этикеток, если нет тепловизора.

Если вы с прями руками и холодной головой, то я вам предложу потрогать реле во время этого клацанья. Но я более чем уверен, что проблема не в нём.
Моё предположение: Такое поведение как у вас уже встречалось в других блоках питания, например Corsair HX i 2022. У них так же есть эта проблема ( в более новых вроде не встречалась ), и так же похоже на клацанье реле ( и так же было при нагрузки примерно 120-130W). Это проблема была связана с переходом из burst mode контролера основного преобразователя и обратно.
Пофиксить вы вряд ли сможете, но и вашему блоку питания и другому оборудованию ничего не угрожает. В случаи с HX i люди просто отправляли его по гарантии. Вы могли поступить так же, но после вскрытия это будет уже сложновато.

Спасибо за ответ. Я уже трогал, и вибрация больше отдавала от кондёра что я обвел. Но не исключаю что это были особенности передачи вибрации.

к сожалению не имею внешнего источника питания, тепловизора тем более ) та и термобумаги тоже.
Под "Ключами синхронника" я так догадываюсь вы имеете в виду их (6 штук их там у меня на нижней стороне платы бп) :
хорошо, простенький паяльный фен с регулировкой температуры к счастью есть с недавнего времени, смогу аккуратно демонтировать эти MOSFETs через недельку-другую и отписаться про результат

Приобретите, если ремонтом занятся решиле.

Так же надо иметь в наличии, благо заказать с Озона/ВБ не проблема.

Обязательно купите ПОС-61 и сдобрите им полигоны синхронника для понижения температуры сдувания, иначе либо затрахаетесь с бессвинцовки ключи сдувать, либо плату без нижнего подогрева повредите/перегреете, либо повредите другие компоненты схемы, на пример рядом установленные полимерники.
Но лучше заранее купите лабораторник и термобумагу, с помощью которых сократите зону поиска до элемента схемы в поиске КЗ и не надо будет все ключи синхронника сдувать.

Без свинцовый припой - Гретина радость

Но в работе ещё та гадость

Нашёл где ток был который сжигал предохранители.
Пробило конденсатор 220pF 1kV
Выкусил конденсатор и перерезал дорожку к MOSFET.

Предохранители не горят.
Конденсатора нет под рукой. Как куплю впаяю...

tak1973, Ну собственно есть промежуточный положительный результат с Термалтейком моим. Нашел 1 ключ BSC027N04LS G, из-за которого и было КЗ по 12в линии. По классическом закону подлости, это оказался предпоследний, т.е. 5й из 6, который я выпаял феном. На всякий те выводы, до которых смог достать конечно же смастил мягким припоем и флюсом везде до выпаивания, но давно заметил, что в этом БП используется адекватный флюс, не безсвинцовка, поэтому проблем не было. После выпаивания неисправного, сопротивление на линии выросло до примерно 33 КОм. Все исправные мосфеты запаял обратно. Блок на старт не пробовал, т.к. не знаю, можно ли без одного мосфета это делать. В общем закажу на алишке наборчик этих мосфетов по идее ) Потом отпишусь про результат, и возможно начну в этот период капать следующий БП

Во всех смыслах, удалось дёшево отделаться

Ключ этот вижу в наличии в рознице по 160 рублей.

Да, конечно, можете. Там же несколько ключей в параллель стоят. Только не нагружайте БП на полную, а для проверки одной спирали лампы H4 60/55 будет достаточно. Но хорошо б конечно что-нибудь и на «+5В» с «+3.3В» повесить. Ну так же, по одной спирали со второй H4 60/55.

И за одно проведите ревизию электролитов.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

Может быть подделка. В Чип и Дип по 510р. Хотя да, знаю, что в Чип и Дип цены завышены.

У них минимальное количество 3 шт.)
170х3=510)

Ну если кроме как Чип и Дип никаких идей больше нет то и выбора нет. В Чип и Дип и так цена в разы выше средне рыночной. В моей деревне кроме Чип и Дип ещё штук 5 найдётся магазинов где можно купить радиодетали.

Я бывает через СДЭК заказываю детали из других городов РФ, хотя тех, кто торгует в Москве, не мало.

Да, все супер, БП сразу же запустился. Особых нагрузок нету что бы проверять, а особенно таких ламп, я ж не мастер и не автомобилист) Запустил на быстро в холостую. Напряжения как в аптеке просто, думаю и не удивительно - бп неплохого уровня. Литы тоже очень качественные все, японские (Rubycon, KY Chemi-Con, KZE, полимеры - FPCAP), да и БП с минимальной наработкой, это было сразу видно по минимальному количеству пыли и целой пломбой (все эти 3 БП был такие же). Проверка парочки выпаянных литов подтвердила сразу же очень высокое их качество и состояние. В общем закажу и поставлю новые мосфеты, и тогда уже нормально его прогоню на реальном пк стенде так сказать. Буду держать в курсе

И попутно по блочку №3 вопрос у которого "подсаженные напряжения дежурки 3,18в и ПС-ОН 1,97в и тоже нет запуска". вы писали что точно уверены, что это электролиты шалят как минимум в дежурке. Но если это вдруг окажется не так, учитывая их качество и результаты проверки, что еще это может в теории так влиять, и что мне стоит проверить ?

Да, представьте себе и у Infineon’а брак случается. Многие прям дрочат от продукции Infineon: если не стоят ключи от них в БП, значит БП - дешман! А вообще хорошо б проверить ключи по маркировки, точно ли они родные.

ЗЫ: Правильней ставить ключи в параллель с идентичными ТТХ. То есть, количество ключей покупается с запасом из одной партии, потом их сравнивают по реальным ТТХ и найденные одинаковые устанавливают в одно плечо синхронника, чтобы не было такого, как, при одном и том же Ugs и его времени нарастания, ключи были с разными скоростями отпирания и с разными устоявшимися уровнями Rds(on). Иначе один из ключей может вылететь тупо не по браку.


А об этом мы подумаем потом, когда проверите электролиты в дежурке на горячей стороне и на холодной.

Deepcool PQ750m, куплен 2 года назад.
В последнее время системник стартовал не с первого нажатия кнопки, а со второго третьего. В прошлый выходной он стартанул уже раза с 30-го (просто жму кнопку вкл и 0 реакции), потом неделю было все нормально
Вчера он упорно не хотел стартовать, но при этом при поданном напряжении сети загоралась подсветка клавиатуры. Потом все таки стартанул.
Сегодня не горит даже подсветка клавиатуры и не стартует.
Какова вероятность, что это БП , не материнка ли это?

Отключи БП от всего и включи отдельно замыканием PSON.

Ты БП от розетки перед этим отключаешь? Без отключения от розет нормально? Тогда 99% что сдохли конденсаторы на входе БП.

Смысла не имеет, ибо дежурка не работает.

БП в ремонт на замену электролитов дежурки. Это лекго проверить, если имеется мультиметр/тестер/вольтметр, наличием достаточного уровня напряжения на выходе дежурки (+5VSB) под нагрузкой, когда БП не запущен. Например, подключить автомобильную лампу на 12В 20Вт к дежурке.
Ест-но нужно проверить и за одно все остальные электролиты, ибо их ресурс может быть занижен, особенно при эксплуатации в неблагоприятных условиях. Да, даже у японских электролитов встречается брак.
Неблагоприятные условия для электролитов - это высокие температуры окружайки и высокие уровни тока заряда/разряда с высокими скоростями dI/dt, с близкими и тем более с превышающими уровнями разрешённый уровень RIP на конкретную модель электролита, что легко могут присутствовать в ШИМ-преобразователях.

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, вопрос довольно странный, но надеюсь, найдутся сведущие люди.
Есть БП Corsair CX750M, (75-002019), куплен в 2014-м году. Решил почистить как следует от пыли, сняв крышку с вентилятором, до этого просто продувал. В ходе чистки увидел болтающийся блестящий кусочек то ли пластика, то ли картона, между платой и стенкой, на которую выводятся разъемы для подключения периферии. На фото показал, где примерно оно было. Одна сторона у этой хреновины имеет клейкий слой, но уже старый, практически не приклеивается. По виду похоже на тот же материал, что интегрирован в пластиковый кожух, который отделяет высоковольтную вводную часть БП от остальной платы, только там эта хрень будто бы заламинирована в прозрачный пластик.
Собственно, вопрос - что это может быть, и где оно могло быть. И нужно ли оно вообще? Есть опасение, что это что-то типа экрана, и если его убрать, то что-то где-то может "пробивать".

https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... h_serij#02

Взято из данного обзора

Изолятор дросселя от корпуса БП, в данном случае. Приклейте на клей/двухсторонний скотч и т.д.