Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Prod

#77
#77

вот такие они!

470 микрофарад, 200 вольт электролиты, скажи этот код на радиорынке или спец магазине и тебе дадут то, что нужно
Стоимость по 40-60р штука
А вообще неблагодарное дело чинить такое барахло как микролаб.

Эти конденсаторы обязательно! приклеены к плате. Потекшие определяются по вспученному верхнему торцу.

sobatchnick**
а нужно ли чинить, он вроде и так работает...

Сашун
в том и дело, ничего не вздулось, только потекло на микросхему и на алюминевую штучку (видно по фото). Не стоит перепаивать? Ничего серьезного не случится?

Tualatin
Надо почаще заглядывать, мало ли какими там соплями перемажут.
Да оставь конечно.

Prod
Вопрос: сейчас оставить всё как есть?

Tualatin
Что значит потекло? Может это клей или флюс всего навсего?
ИМХО конечно не стоит тратить 100 рублей на БП стоящий от силы 300, это в случае если они реально потекли, но насколько я знаю они не текут без видимых повреждений...
Зы недавно поменял такие же кондеры в своем FSP 235W (470мкф)
350 Ватт)))

Это, видимо, коричневый тайваньский термоклей. Ну не было у сборщика нового прозрачного, он старый разогрел и приляпал конденсаторы к плате перед пайкой ...

Приклеивают - чтобы при транспортировке у тяжелых конденсаторов выводы не оборвало - чтоб возвратов было меньше.
В советской технике электролиты крепили хомутами на винтиках - клей был дороже хомутов...

Там еще такой же клей или другой должен быть наляпан на выходные дроссели...

Электролитические конденсаторы имеют "насечки" на верхнем плоском торце, чтобы торец мог "раскрыться" вместо ВЗРЫВА конденсатора. Т.е. специально, от ВЗРЫВА корпус конденсатора ослаблен.

to All
Спасибо всем за помощь! Пока действительно паять ничего не буду, пусть работает и так.

Есть БП АТХ-350 v1.3 (все детали на месте, крупные, монтаж плотный), хочу сделать из него v2.*. Следуя рекомендациям из статей про БП, поменял кондеры и в линию 12В поставил MOSPEC на 30А, на плате есть место для второй диодной сборки в линии 12В - хочу поставить параллельно второй MOSPEC. Есть запарка с дроселем групповой стабильности: т.к. БП v1.3 5В-линия намотана двойной 2мм медной проволокой, соответственно на 12В-линию идет одинарная проволока. Я тупо поменял эти обмотки местами, т.е. двойную 5В обмотку впаял в 12В-линию, а 12В обмотку соответственно на 5В.
Включил БП (в качестве нагрузки зацепил CD-rom) 12В-линия выдала только 0,68В, остальные напряги не мерил, вырубил БП, поменял обмотки обратно - работает нормально. Была мысля, что где то накосячил, повторил еще раз - тоже самое.
Сейчас обращаюсь ко всем, кто шарит в теме: как должен выглядеть этот дросель для БП v2.* (соотношение или количество витков в обмотке для каждой линии и рекомендуемый диаметр проволоки).

есть блок питания Power Master 300w были просадки по напряжению по 5в до 4.7в а по 12в 12.3 впринцепе норма
произвел некоторые переделки
1. заменил электролиты
1.1 по +5в старые 2 шт 1000*5в на новые 2 штуки 2200*16в
1.2 по +12в было 1000*16в поставил 2 кондера по 2200*25в
2. увеличил сичение проводов по +5в в два раза
3. увеличил сечение дорожек от силовых диодов до выхода блока питания
после переделок видать перестарался по +12в стало 12.9 а по +5в теперь 5.2
ну руки вроде не кривые решил побобрать делитель напряжения на входе контроля напряжения на TL494 это первая ножка микросхемы
но или чета я не понял но подобрать оптимальное напряжение на выходе блока питания не получается потому что микросхема регулирует длительность импульса на силовые транзисторы не плавно а ступенчато
и получается толи 4.8в и 12.0в или 12.9 и 5.2
кто точно знает как TL494 регулиует длительность импульса плавно или ступенчато
и что можно сделать в данной ситуации
советы типа замены блока питания не катят

Судя по предыдущим вопросам, я не первый столкнулся с таким дефектом, а именно - стал потрескивать блок питания (выпущен на 10-ой неделе 2006 г) НРС-620. С увеличением нагрузки звук усиливается. Подозреваю, что где то "шьет" напруга (это худшее) или в каком то дроселе или трансе пару витков не плотно сидят (плохая пропитка). Кто с этим сталкивался и как устранил? Может есть смысл пропитать обмотки (которые доступны) лаком УР или эпоксидкой (хуже не будет) или причина в другом?

Люди, помогите. БП ТТ 680w Пол года работал на ура, а теперь большая проблема. 1]Началось всё с того, что после выключения , примерно через 30 сек комп вдруг сам включается, и так постоянно пока не вырубиш из сети. 2]А если я хотел вкл. его, то после нажатия кнопки вкл. проходило больше минуты до начала запуска. А теперь и вовсе не включается [дежурное напряжение на мать подаётся] 3] Есть одно НО, не стартует на мат.платах с 24pin разъёмом, а на M.B. c 20 pin через переходник ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО. Подскажите что может быть. P/S Буду рад если подкините адрес или телефон где могут починить. Спасибо.

jhonny у меня было такое: пункт 1 и 2 точь-в-точь, на счет 3 пункта не знаю в 20-пиновую плату не втыкал. В моем случае вспух кондер в районе ШИМ, причем вспух слегонца, я с первого раза не заметил, потом только увидел под ним немного вытекшего электролита.

Спасибо за совет, завтра посмотрю повнимательней (знать бы ещё где находится этот ШИМ)

В блоке 1 шим (широтно-импульсный модулятор) - ето такая микросхема-многоножка. Вот сюда смотри - http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /12872.jpg - она на картинке чуток выше левого радиатора. Ее искать надо, обычно, под входными проводами. А тот конденсатор (он, обычно, на 50V - не нем написано) возле нее, его по схемотехнике надо ставить поближе к этой микросхеме. На ней еще цифры написаны - чаще что-то вроде 494 или 6105 )).

Нашёл (Сашун спасибо) 1000uF10v TO-13 у тебя такой же был? Нужно искать точно такой?

jhonny да такой, только я на 16В поставил, емкость та же.

AcBel400watt с PFK. По +12 всего 16А. 3.3в=27А 5В=27А
Выходные Шоттки по 12в заменены на2х40амп.
Есть ли возможность перестроить зашиту по току т.е.выкачать больше ампер по +12 линии.
Повесил автолампочки на12в,покрутил подстроечник(на плате) запустился БП.Я так понял что это
рег.по току,без подкрутки вообще не запускался.Секунд через 10 отключается БП.
Может подскажите где искать
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 24 секунды
ещё,есть у кого ссылочка на схему рег.вращения кулера на компараторе LM 393 . На ACBEL на нём собрана схема рег. и термозащиты.
Что -то мне не нравится поведение кулера.

Выкопал из старого БП платку управления вентилятором 3х3 см. Составил схему.
#77#77
Имею два термистора (TH) - зеленый и синий и кучу резисторов и потенциометров всех габаритов.
Зеленый термистор. R=4k7 при комнатной температуре. При нагреве его сопротивление уменьшается. При комнатной температуре напряжение на вентиляторе 9V. Слишком много. Напряжение управления на Q2 составляет 9,9V. При температуре термистора 37 градусов напряжение на вентиляторе 10,1V.

Синий термистор. R=15k2 при комнатной температуре. При нагреве TH его сопротивление уменьшается.
При комнатной температуре напряжение на вентиляторе 6,2V (много). Напряжение управления на Q2 составляет 6,8V
При температуре термистора 37 градусов напряжение на вентиляторе 7,7V. (мало)

Вентилятор (12V, 0,14A) надежно запускается при напряжении 3,7V. В этой схемотехнике на npn-транзисторах ни черта не понимаю, но паять умею.

Как увеличить чувствительность - чтобы при изменении температуры от комнатной до 40-45 градусов, напряжение вентилятора менялось от 4,2 до 12V ? И чтобы, ясное дело, не пожечь транзисторы. Куда впаять какие потенциометры?

Помогайте, пожалуйста!