Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

R54 должен быть минимум 1Вт, лучше 2Вт если он действительно 47 Ом. Стабилитрон нужен, если не хочешь чтоб сгорела SG6105.
Есть предложение довести его до ума, резистор 10 Ом не менее 1Вт, и душевный стабилитрончик на 5,6V (хотя-бы на 1W).
http://images.people.overclockers.ru/90772.gif
это удовольсвие будет стоить 15р
--
Часть напряжения будет падать на резисторе и стабилитрону легче будет.

Prod, спасибо!
Если не секрет, что даст данная модификация с резистором?

Доброго времени суток. Был у меня Sweex Gold PSU 650W. Сделал ему Voltage Control Mod как на Modlabs написано и поставил 12см тихий вентиль вместо родного бловера. Теперь блок пашет несколько минут, затем начинает шипеть довольго громко (никаких запахов нету) и постепенно отрубается ( постепенно - секунды 4-5 еще напруги медленно садятся до неприемлимых и комп умирает.) Если после этого щелкнуть выключателем на заду у блока, то блок почему то выдает в комп весь оставшыйся в конденсаторах заряд. Это только под нагрузкой. На холостом (почти) ходу не вырубается. Напряжений в норме. Что это мож. быть? Что можно проверить? Спасибо.

Кондеры? ЕСР? Черт по ним не видно.. а я всю схему дежурки перетряс.. Все на трансы списал в итоге.. ладно попробую, еще парочка валяется

Сгорел БП 250вт, из видимых повреждений 2 вспухших мелких электролита - заменил, при подключении к сети дежурка 5V, при замыкании провода P-On на землю БП не стартует, но идет сильный нагрев радиатора с транзисторными ключами, все выхоные напряжения по нулям, кроме дежурки. Что могло еще накрытся?

TO-13 Если на 494-й (или 7500) - проверь ее питание 10-30V на 12-й ноге - если нету - чини дальше дежурку. Замени электролиты перед трансом дежурки тоже и проверь диоды-стабилитроны. Также проверь цепочки гашения импульсов параллельные обмоткам транса дежурки.
Греются не ключи, а транзистор дежурки - включить-выключить - пальцем пощупать.

дык дежурка постояно 5В выдает (в норме в роде так и должно быть), а радиатор при старте накаляется махом, палец не терпит, при размыкании P-On от земли - остывает.

TO-13 БП - давай чинить, да? Не Ps-On на землю (ето включать), а ЧИНИТЬ! Включать - НЕ НАДО!
Как вообще блок называется?
Схему смотрел?
Какая микросхема ШИМ?
Дежурка выдает кроме +5VSB еще напряжение питания ШИМ - если 494-я (или 7500-я) - на 12-й ноге какое напряжение в дежурном режиме?
Осциллограф есть или нету?

Такая трабла ! Включил я бп без нагрузки и усё... больше не включаеться
Благо запасной есть, но всё-таки хочеться восстановить старый.

Может быть что-нибудь подскажете ?

Нормальному блоку до лампочки есть нагрузка али нет, там балластнички стоят. Если считаешь что достоин ремонта (вложений) то выкладывай внутренности (с телепатией оч плохо).

так вот со старым Golden Power 300W всё пучком, я его как только не мучил, а он держиться просто молодцом и выдаёт напруги поболее, чем нынешние безымянные 600W !

А с новым корпус шёл SuperPower 400W, вот он и сдох... Мне его только корпус с 120 мм. приглянулся.

Сашун осциллограф могу достать, БП 100% китайский нонэйм, но если дело так далеко заходит, мне легче его того.
Помоги лучше с др блоком: The Best Power LC-B300ATX, за него стоит повозится (тяжелый, все детали на месте, ни одной "волшебной" перемычки). Из видимых повреждений: оплавлена и почернела 20-и пиновая колодка в обл 3.3В штырьков (на матери то же самое, мать сдохла), внутренности БП все целые, я поменял колодку, запустил БП (нагрузка 3 вентилятора и флоповод), БП запустился, все напряги в норме, кроме 12В, выдает 12,8В + мерзопакостный ВЧ писк (при повышении нагрузки на 12В-линию тональность писка снижается). Зацепил БП к материнке (проц, память, видяха зацеплены), всё это дело проработало секунд 15-20, потом отрубилось, БП больше не стартует (хотя внутренности на вид целые), материнка осталась целая (проверил на др БП). Дома из приборов есть только напрежометр цифровой, если понадобится осцил - достать смогу. Подобие схемы нашел только здесь http://data-chip.ru/rlink/rlink.php?url ... by.ru/atx/

Сашун мде кондеры поменял, на дежурке все так же 9 вольт

Алиллуйя это оказался с34

вот точно такие же у меня траблы !

Кстати, хоть в названии и написано, что бп = 400В, а маркировка была LC-B300.

Не указано с какой нагрузкой по линиям 5V и 12V запускался блок. Любой запуск с нагрузками меньшими, чем 2-3A по линиям 5V и 12V - фикция, ибо блок НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы на холостом ходу.

При превышении напряжений по какой-то линии - заменить выходные коденсаторы всех линий (это которые емкостью ТЫСЯЧИ uF на напряженние 6,3V, 10V и 16V) и находятся в области полей пайки пучков выходящих из блока проводов. Конденсаторы для замены - обязательно с LOW ESR и 105°C.

Ориентировка - картинки в http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1421 .

два винта, два двдюка + 2 х 120 мм. + TT Big typhoon, по +12 В напруга основная давалась.

Если мультиметр типа с цифрами в его названии "830" или близкими к "830" - заменить в нем батарейку и повторить измерения.

Распространенное заблуждение насчет мультиметров.
Мультиметр показывает напряжение 13,1V в линии 12V и 5,1V в линии 5V. После замены батарейки в мультиметре его показания по линиям: 12,04V и 4,72V (показания мультиметров класса 830 зависят от напряжения батарейки под нагрузкой - при разряженной батарейке мультиметр показывает завышенные значения напряжений).

Поверка мультиметра сравнением показаний с поверенным вольтметром класса точности 0,1 показала, что етот экземпляр китайского мультиметра "врет как хочет", однако удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ИНДИКАТОРАМ - погрешность измерения напряжений 1, 2, 4, 10, 18, 25, 50, 100, 150 и 180V не превосходит 3,8% на пределах измерения 20V и 200V постоянного тока.

В домашних условиях удобно проверить свой мультиметр измерением напряжения полностью заряженного автомобильного аккумулятора с плотностью электролита 1,27 при 20°C. У исправного аккумулятора через ЧАС после полной зарядки напряжение на клеммах 12,72V.

Сашун, но ведь он бы одинаково врал. И на 5V и на 12V.
Тогда давай говорить, что у него 5V 'посмертные'.

По тестерам - они не врут. Скажем так, я не встречал тестера (цифрового, 3.5 разряда) который бы врал.
То, что его показания начинают искажаться при полностью разряженной батарейке ... особенности схемотехники и к точности не имеют отношения. Просто надо пользоваться не совсем севшими.

Если у тебя другие данные - Ok, можно начинать составлять черный список.