Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Вчера проверил выходные электролиты в The Best Power LC-B300ATX, оказывается вспухли донышки у кондеров из 5-и и 3,3 вольтотовых линиях, заменил на новые (во всех линиях), БП не стартует, проверил напряг на 12 ноге у 494-ой 19,3В (да кстати мой напряжометр не врет - проверял), там еще стоит вторая микруха ЛМ339. Могли ли накрытся диодные сборки в этих двух линиях (стоят MOSPEC S30D40)?

TO-13 Дык просто проверить на выключенном из сети блоке сопротивления выходов: красный-черный должно быть несколько десятков Ohm и оранжевый-черный - должно быть единицы или до 15-20 Ohm. А желтый-черный должно быть сотни Ohm.
Потом в дежурном режиме проверить напряжение на фиолетовом - должно быть +5,0V ровно.

это есть.

Завтра дома проверю диодные сборки. Сашун, если сборки окажутся целыми, какие действия дальше?

а не покажет ли это просто сопротивление баластных резисторов?

Если сборка пробита, какое будет сопротивление? А балласты и диодные сборки надо еще потом проверять на обрыв. Просто сопротивления, 5VSB и напряжения по всем линиям обычно мерю еще до вскрытия блока - представить общую картину.
Кстати. 19V питания 494-й немножко подозрительно (хотя норма 7...40V) - 12...15V привычнее. На всякий случай перепаять конденсатор (ы) фильтра этой напруги.
А дальше - по общей методе. Если есть кратковременный запуск (дергается вентилятор или прыгает стрелочный прибор) - 4-ю ногу ШИМ изолировать от остальной схемы, посадить ее на землю, вместо предохранителя лампу 220V/150W чтобы ключи не попалить и кратковременно включить с очень легкой нагрузкой. Если лампа вспыхнет (заряд кондеров) и начнет моргать (подзаряд кондеров) - усе с блоком в порядке, кроме защит - искать горелое в защитах, подключая их по- очереди...
Если нет даже кратковременного запуска - копать от высокого - убедиться, что есть 300V, проверить гасящие цепочки параллельные обмоткам транса и т.д.

Сашун вчера только глубоким вечером добрался до БП, померя сопротивление, на 12В-линии по нолям!

А вот здесь у меня наоборот на 5В 15 ом, на 3,3В 51 ом. Сил хватило только проверить наличие/отсутствие оловянных соплей на дорожках - всё чисто, буду выковыривать диодные сборки.

TO-13 Не надо!
Усе же ясно - пробита диодная сборка 12V.
Паяльник, отсос - выпаять радиатор со сборками 3 минуты. Перевинтить сборку (не забыть термопасту и, если была - диэлектрические прокладку и втулку) и впаять обратно - еще 3-5 минут. Проверка блока сразу под нагрузкой - еще 1 минута.
Если нет отсоса - припой с выводов убирается кусочком оплетки-экрана от старого коаксиала - впитывает разогретый припой.
После этого блок ставится на прогон под полную нагрузку на часик - должно дуть из блока воздухом с температурой по комнатному термометру 35-45°C. Если температура больше - чинить блок, если меньше - слишком быстро вертится (а, значит, шумит) вентилятор.

Я же писал раньше - большинство блоков ремонтируется за полчаса - из них уходит 3-5 минут на диагностику, 15 минут на чистку блока и смазку вентилятора и еще 10 минут на сам ремонт ))).
Встречаются, конечно, в 15-20% случаев неисправности-загадки. Так и из них 3/4 блоков поднимается. Остальные 5% - на разборку на запчасти.

Приложение.
И такое приносят в ремонт:
http://images.people.overclockers.ru/91262.gif
http://images.people.overclockers.ru/91264.gif

Доброго времени суток.
Накрылся блок питания Thermaltake 680Вт, первой ревизии.
Симптомы следующие: при подключении шнура питания слышен высокочастотный звук,
похожий на шипение. Дежурное напряжение есть, но сам блок не заводиться.
Внешний осмотр наличия повреждений не показал, а лезть дальше проблемно,
монтаж очень плотный, не подлезть никуда.
Посоветуйте что смотреть в первую очередь.

Kirn1 Изучить общую методику диагностики неисправностей электронной аппаратуры, затем методику диагностики предположительно неисправных импульсных блоков питания и провести эти диагностики. Если диагностики проведены правильно - несправность обнаружится и может быть устранена обычной заменой неисправных элементов. Требуется:
- общее понимание работы ИБП - может быть самостоятельно изучено здесь - http://qrx.narod.ru/book/at/ .
- квалификация монтажника-сборщика РЭА на уровне I - II разряда - достаточно месячных курсов;
- квалификация паяльщика III разряда - достаточно 2-недельных курсов;
- допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000V (внутри БП напряжение ~ 400V).

Примечание.
Многие не понимают, зачем в ВУЗе 5 лет учат врачей. А потом еще 2 года в интернатуре. Они, вероятно, думают, что врач, чтобы вылечить больного, может просто задавать вопросы в медицинских интернет-конференциях...

Kirn1
Задание 1. Пользуясь методами и инструментами диагностики РЭА, определить элемент, излучающий "высокочастотный звук".
Задание 2. Измерить обычным мультиметром напряжения в контрольных точках БП в дежурном режиме.
Написать сюда. Если удастся понять - поможем!

Kirn1
есть сабж. Поэтому если будут какие-нить вопросы по элементам - могу глянуть.
BTW, этот блок у меня трещал высокочастотным звуком и в рабочем состоянии. Стукнешь - перестанет. ИМХО, где-то просто что-то плохо залито.
Насчет остального Сашун сказал верно. Легко можно убится, если не понимать чего делать - в БП достаточно большие напряжения.

PS: я уже посчитал, что экономически невыгодно чинить БП, кроме некоторых случаев, вроде Inwin 250-300W, когда дохнет пара копеечных элемнтов. Либо топовые блоки, которые стоят по 200-300$, но они встречаются не часто так что тут все на интерес....

Сашун
Спасибо за исчерпывающий ответ
Кстати, по первой специальности я радиотехник, и аттестат радиомонтажника тоже имеется.
Root
Вопрос был не в том, как и чем померять напряжение и при этом не убиться.
Просто может у кого была подобная неисправность, разбирать весь блок
и прозванивать каждый элемент нет ни времени ни особого желания.

Kirn1 Тю! Тогда етот БП тебе - "семечки", чего ж мне лезть в калашный ряд - у меня вот ни такой специальности и даже похожих дипломов-аттестатов нету ))). Почитаешь в инете за ремонт БП и на "свистит блок питания" - легко сам починишь - все импульсные БП устроены одинаково на 90%.

Сашун
Смотрел твои фотки, ну и зачем после пожара то фоткать

Kirn1
Хоть бы название микрух списал (ШИМ). А если нет ни желания ни времени, выбрось и возьми нормальный.

Блок чудесным образом заработал сам, без хирургического вмешательства.
Наверное где-то сопля или непропай, а я пока на работу вез, растряс его.
Правда свист остался, но жить не мешает.

Ето первый симптом, что, весьма вероятно, блок скоро навернется. Или дежурка или ШИМ непрерывно работают в переходном режиме на звуковой частоте - долго не выдержат. Горелым под нагрузкой еще не пахнет?

Да нет, я его специально гонял под нагрузкой пару часов.

Ни у кого не завалялся старенький Инвин о 300W (ver 1.x) на 2N60, интересует индуктивность первички транса дежурки. Все остальное в хлам выгорело. У погорельца одна 19 микроГенри, вторая 9.

Сашун огромное спасибо за помощь в подъеме The Best Power LC-B300ATX !!! Вчера заменил сборку, заменил кондеры с 2-х кратным запасом по напрягу, работает - гад и накрываться пока не собирается!

Свистит Thermaltake ToughPower 600W

Так вот купил я себе это чудо, собрал в комп, всё бы не чего, но при захождению в любую игру, даже самую древнию (Quake 2), блок питания начинает свистеть и ещё появляется треск электричества небольшой. Вообщем это и раздражает и чёрт знает опасно ли это. Скажите опасно это или нет??? А то боизно за новую видюху. Сначала на видюху думал но вставил 6600LE и треск и звук остался И ещё когда запускаешь CPU тест в 3Dmark 2005 или 2006, то при каждом frame происходит щелчёк элекстричества, короче сколько frame столько и щелчков , бред! в чём причина????

P.S проц и видюху и разгонял и нет, всё равно одно и тоже


Объединил. Sonto

POTRASHITEL
в гарантийку. однозначно

Есть линквод LPG2-35 на 350W
Проработал 3 мес - появился большой разброс по 12в (11,6-12,4) под незначительной нагрузкой.
Поменял потёкшие кондёры в выходном каскаде на 12в - 2х2200(10в), а заодно и все остальные на 5 и 3,3. Поставил Jamicon low esr, 105град.
Напруги выровнялись не только на 12в и 5в, но и на 3,3.
Проработал ещё с месяц. И не было печали, но решил я также кондёры на входе заменить (470х220 - китайский нонейм) на аналогичные Jamicon.
Новые оказались толще, и, хотя на плате посадка под них имеется, одному из них чётко встать мешал высокоомный резистор. Пришлось одну ногу у кондёра полностью не утапливать, но конечно всё проверил на прочность - всё ОК!
Кожух не стал закрывать, включил в дежурке, без нагрузки совсем - последовал слабый хлопок - и дымок как раз из-под этой самой длинной ноги - трансформатор гудел 10 сек - и УСЁ!
Кроме почерневшей ноги кондёра визуальных повреждений нет.
Теперь в дежурке вижу:
-5V (белый): -2,8V (плавно снижается до 2 и дальше)
PW-OK (серый): 0,32V
+5VSB(фиолетовый): 5,0V
Все остальные - по нулям.......
Радиатор транзисторов тёплый

Сопротивление:
5V 15,1 ом
12V 4,6 ом
3,3V 95,2 ом

Вообще, судя по симптомам, стОит ли возиться