Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Это не керамика а http://www.efind.ru/icsearch/?search=TVR+10241
причина очевидна, бросок по сети. По идее перед варистором должен стоять термистор или хотяб сопротивлюшка, а они небось обошлись одним предохранитем? схемку в студию
Потому как ежели даже поставить значительно более ёмкий* варистор, то он наверняка опять выгорит.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... VR_FNR.pdf

Кажись только резистор... Он ~1170K это оно?

мне в самом дешевом попадался только 5,1 Ом 5W, а тот который 1170K дохлый 101% меняй на 5,1Ом 5W и варистор на TVR20271

FlowOver
Если вдруг в доме открытая подводка, то нужен как минимум стабилизатор, лучше конечно UPS . А с кабельной подводкой в принцыпе достаточно качественного сетевого фильтра.

Так что исчО могло выгореть? Там визуально фиг разберешь, все в черной копати .

По твоему совету сделал нагрузку на обе линии +5в 5А, +12в 4А.Итог: по ветке 5в напряжение просело до +4,88, по ветке 12в просело до +11,6.Вопрос остается открытым-какие еще цепочки отвечают за формирование напряжений кроме цепочки ОС.На старом(сгоревшем) ШИМе напряжения были гораздо ближе к эталонным.

FlowOver
По идее все это стоит до моста и больше не должно быть трупов (кроме предохранителя). А мультиметр есть? прозвони цепи, если короткого нет то можно и .. Для проверки сгоревшие элементы можно не ставить. (кроме резистора )

Щас починим )).
Для етого сперва надо узнать тип регулирования мертвой зоны в етом блоке. Для этого - измерить напряжение на 4-й ноге ШИМ.Есть 2 типа блоков - в одном напряжение есть, а в другом напряжение равно нулю. Измерь - напиши сюда. Если блок с НЕнулевым напряжением на 4-й ноге - к ней есть делитель опорного напряжения - надо ЧУТЬ-ЧУТЬ уменьшить напряжение на 4-й ноге - импульсы станут шире, напряжение выходов повысится. Возможно, что в цепях защит, подключенных к 4-й ноге высохли электролиты и напряжение на ней повысилось. Если уменьшнние напряжения поможет - нужно будет заменить электролиты. Если ничего не изменится - будем дальше чинить.
И не сомневайся - починим - он же УЖЕ РАБОТАЕТ В ДОПУСКАХ!
Постарайся проверить свой вольтметр - может он врет слегка? Скажем, напряжение полностью заряженного автоаккумулятора через час после окончания зарядки - 12,72V. Напряжение 3,6-вольтового аккумулятора полностью заряженной мобилки - 4,1-4,2V.
Добавлено спустя 6 минут, 42 секунды
Чуть не забыл. Вот тут - http://qrx.narod.ru/book/at/2.8.htm - ета вся стабилизация и регулирование уровней выходных напряжений расписаны "до тютельки".

Никто не знает, какие лучше всего поставить диодные сборки на +5В и +12В? (БП 300 Вт) Надо заменить на более мощные.
желательна сама маркировка.

Antec SmartPower-II, все напряжения, кроме Power ON занижены на процентов 20-25 12= ок.10.5, 3.3=ок.2.5, 5=ок.4.В и при этом не стабильны, а болтает их даже на дешевом мультиметре все время. Подскажете, пожалуйста, мысль-что в первую очередь желательно проверить. Схема типовая-с одним групповым дросселем. Спасибо заранее.

Знают, конечно ))).
А какие нужны? Частота, сопротивление, номинальный и допустимый токи и остальные параметры?
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
Overclocker Сколько лет блоку? На каком ШИМе схема? Проверить напряжение питания ШИМ.

KREST
Может пойти от обратного. Ты что на что планируешь менять или из ассортимента какого магазина? А так тебе насоветуют то, чего в России как всегда ёк.

Сашун
Напряжение на 4-ой ноге относит. общего -0,04в.Насчет калибровки мультиметра-заряжаю мобилку
На полностью заряженой мобилке +4.18в

Сашун
Надо где-то ампер 30-40 и обратным напряжением не менее 100В (150-200).

KREST
U30D20(10,15)-30А,200в(100в,150в)
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetarchive.com/

KREST
www.irf.com
www.st.com
www.fairchildsemi.com
www.onsemi.com
www.kentec.net/en/wte/
www.mospec.com.tw
ты какого производителя все же предпочитаешь? (из самых распространенных у нас) если у вас такой крутой ассортимент

Насчет производителей незнаю. Какой лучше? У нас я думаю найду почти любого. За даташиты спасибо! У меня оказалась стоит сборка на 12А (!).

Чем больше рабочий ток и пробивное напряжение - тем больше сопротивление сборки. Т.е. тем больше она будет греться. Кроме того, у нее должно быть малое время запирания. Иначе, при большом времени восстановления, ключевые транзисторы работают в режиме короткого замыкания, а напряжение переходных импульсов достигает 2kV и пробивает все подряд.
Уже попадалось немало умельцев, которые увидев на месте 12-вольтовой сборки пару БЫСТРЫХ 3-Амперных диодов FR-302 (которые спокойно держат ток до 7-8A) ставили вместо них сборку Шоттки. А у Шоттки - большой обратный ток и малое пробивное напряжение. Ну и палили трансформаторы.

Правило ремонтника №1. Не ремонтируй то, что нормально работает!
Добавлено спустя 11 минут, 43 секунды
doctor666 А сколько лет твоему блоку? Может быть, у него ЧУТОК понижены выходные напряжения по банальной причине - высыхание выходных электролитов?
И. вообще, блок с выходными напряжениями 4,9V и 11,7V я бы считал полностью исправным - оно же компьютеру НЕ НУЖНЫ НОМИНАЛЫ напряжений - во всех частях там все равно "свои мосфеты" на нужные частям более низкие напряжения.

Выпущен в 2004.Суть не в возрасте,а в том ,что после замены ШИМ напряжения стали просаживаться даже при небольших токах.Я так понял из http://qrx.narod.ru/book/at/2.8.htm что диапазон регулировки выходных напряжений зависит от коэф. усиления ошибки,который задается внешними цепочками ПОС и ООС,и,в моем случае,требуют незначительной корректировки из-за расхождения параметров ШИМ.Вот только где эти цепочки не знаю.Очень хочется разобраться.
Посмотри пожалуйста по схеме,вроде ООС это цепочка C26&R51-47kom.

doctor666 http://qrx.narod.ru/book/at/2.8.htm . См. рисунки 32-35. На 14-й ноге ШИМ опорное напряжение РОВНО +5V (стабилизатор внутри микросхемы).

Оно ДЕЛИТСЯ ДЕЛИТЕЛЕМ и подается на 2-ю ногу. Это - задающее напряжение для определения среднего между +5V и +12V на выходе блока.
Если это напряжение на 2-й ноге УВЕЛИЧИТЬ на 0,3V - ровно на столько же поднимется СРЕДНЕЕ напряжение между +5V и +12V.
Тут аккуратно! Ищем по дорожкам платы ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ резистора через которые 14-я нога посажена на землю (смотри рисунки по ссылке) и паяем параллельно тому, у которого одна нога на 14-й ноге ШИМ, переменник на 10-20K (поставив его в среднее положение). Кручением его в сторону уменьшения его сопротивления, изменяем (увеличиваем) ЗАДАЮЩЕЕ напряжение на 2-й ноге и, соответственно, уровни обоих основных выходных напряжений.