Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.

Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.

Полезные ссылки по теме:

Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!

Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)

Блок чистится кисточкой (можно той, что для бритья - волос не короче 5 см) с пылесосом ДОЧИСТА.
310V постоянного (155+155) должно быть именно на 2-х последовательно включенных самых больших (они с края платы) электролитических конденсаторах.
А, вообще-то, диагностика (измерения сопротивлений и напряжений) делается ДО вскрытия блока ))).

1. Если на фиолетовом проводе ATX-разъема в просто включенном в сеть (и, ясное дело, выключателем) БП есть +5V - уже хорошо- блок наполовину исправен. В этом случае по высокому напряжению, естественно, проверять уже ничего не надо - проверяют ПОД НАГРУЗКОЙ включаемость в рабочий режим из дежурного и наличие и отклонения выходных напряжений.

2. Если на фиолетовом проводе напряжения РОВНО 5V нету - неисправен либо первичный выпрямитель (310V) либо источник дежурных напряжений.
2.1. Ремонт первичного выпрямителя (фильтр, предохранитель, термистор, диодный мост, 2 конденсатора и пара резисторов) - типовый - ~220*sqrt2 - потери = --310V.
2.2. Ремонт источника дежурных напряжений (их 2 - +5VSB и питание микросхемы) - поиск неисправного элемента прозвонкой и восстановлением по схеме.

Ну и т.д. Обычно на весь ремонт уходит полчасика - минут 40. Изредка (до 5%) встречаются "загадки" - требуется осциллограф...

Сашун его не чистить надо, а отмывать, может даже соляркой какой - сажу просто так не ототрешь (у меня еще 3 матери такие же), а вскрывала я их именно на предмет вот таких очевидных траблов. Тем более что это просто.
Насчет 2 кондеров х200 вольт... мне показался недостаточным запас. Впрочем, им, китайцам, виднее ... Средневыпрямленное/амплитудное мне тоже понятно, еще не забыла надо бы только тестер найти... а осц есть, его потерять сложно
Спасибо! дам отчет...

Сашун писал(а):

полчасика

но это при наличии опыта... БП чинить не приходилось еще...

Мытье под душем с намыливанием кисточкой хозяйственным мылом в полностью разобранном состоянии (без вентилятора) вполне безопасно. Вентилятор откусыватся ближе к плате и припаивается обратно после окончания ремонта.
Естественно, что потом нужно не включать до полного высыхания. Сушить при температуре 40-60°C, скажем, на радиаторе отопления, минимум пару дней.

Применение в накопителе двух включенных последовательно электролитических конденсаторов с рабочим напряжением каждого 200V - фактически сложившийся за 25 лет стандарт для БП.

Всем УДАЧИ и с Новым Годом!
Плиз, подскажите где найти схему CMC-T model ATX350W MaxP4?

Откушенный вентилятор тщательно чистится кисточкой, отклеивается наклейка, снимается заглушка подшипника, снимается двумя отверточками стопорная шайба, снимается крыльчатка.
Крыльчатка моется с кисточкой и мылом под струей горячей воды, сушится феном.
Корпус с платой и якорем с обмотками тщательно чистится кисточкой, обрезаются острым канцелярским ножом заусенцы на внутренней поверхности корпуса.
Крыльчатка собирается с корпусом, проверяется отсутствие радиального люфта (покачиванием крыльчатки). При наличии люфта выпрессовывается и обжимается втулка из пористой бронзы.
Ось крыльчатки смазывается ОДНОЙ каплей жидкого минерального масла типа "велосит", "для швейных машин", "индустриальное 5" и т.п.
Резиновые колечки и запорная шайба не устанавливаются. Устанавливается заглушка и закрепляется кружком скотча.

Вентилятор в сборе мыть нельзя - станет липкой грязь на внутренней стороне кольцевого магнита, рано или поздно кусок грязи попадет в зазор между полюсами якоря и вентилятор заклинит.

Сдох блок INWIN-P300A2-0. Не включаться ни с материнкой, ни замыканием PS_ON на землю. Напряжения на выходах не проверял, т.к. под рукой нет мультиметра. На внешний вид ничего замечено небыло. Наощупь же заметил, что при включении БП в сеть оч. сильно нагревается диод (или стабилитрон), обозначенный на плате как D26, возможно это происходит не сразу при включнии в сеть, а только при попытке запустить блок (PS_ON+GND)... И еще, немного нагревается трансформатор 3PMTCEEL 160003, расположенный рядом с этим диодом. Какие будут предложения?
Заранее благодарен за помощь.

fox-labs Провести первичную диагностику БП мультиметром.

fox-labs
http://www.spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
менять диод D26 и конденсатор рядом с ним.

Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд

Пасиб, как смогу куплю данные детали и перепаяю, потом отпишусь.
З.ы. А какие параметры должны быть у диода?
Добавлено спустя 5 часов, 45 минут, 23 секунды

Первичная диагностика показала, что блок не выдает ни одно из требуемых напряжений, соответственно и замыкание выхода PS_ON на землю ничего не дает...
Да, Root советовал заменить диод D26 и кондер C38, так вот, я выпаял обе эти детали и прозвонил, обе прозваниваются нормально. Если они рабочие, что тогда может так нагревать диод? По схеме, этот диод выпрямляет ток с обмотки 2 трансформатора Т3, который в последствии питает ШИМ и одновременно является выходом +5Vsb. Как я понимаю, этот диод может нагреваться только от трансформатора Т3, а его я незнаю как проверять.

При ПЕРВИЧНОЙ диагностике блок в сеть вообще не включают. Чтобы не сжечь окончательно еще ПОЛУисправный блок.

1. Каковы сопротивления в Ohm между черным проводом и
- красным
- желтым
- оранжевым
- белым
- синим
- фиолетовым.
- зеленым.

Сколько лет блоку? Дата выпуска, модель, ревизия платы? - требуется для предварительного диагноза исправности электролитических конденсаторов.
Какой фирмы конденсаторы в БП?
Со сроком службы 1 тыс. часов или 10 тыс. часов? Или из известных бракованых партий фирм, известных ремонтникам?

Сколько часов отработал блок - определяется легко по запыленности ?
Как был нагружен блок в компьютере - какие выходы больше, какие меньше - определяется по конфигурации системного блока и опросу владельца.

2. Только убедившись, что все 7 сопротивлений отличны от нуля и примерно соответствуют сопротивлениям исправного блока, можно включать блок в сеть.
Если блок включен в сеть, НЕ НУЖНО замыкать PS_ON на землю, а нужно ИЗМЕРИТЬ напряжения относительно черного провода на проводах
- красном
- желтом
- оранжевом
- белом
- синем
- фиолетовом
- зеленом.

Если на фиолетовом проводе есть +5VSB, а на остальных выходах нет напряжений или они вне допуска - ремонтируем основной источник, чтобы включался при замыкании PS_ON на землю,
если нету +5VSB - ремонтируем источник дежурного напряжения и питания микросхемы ШИМ и т.д.
Ремонтируем - ето НЕ ВЫПАИВАЕМ. А, локализовав неисправный модуль блока, берем ЛУПУ и ТЩАТЕЛЬНО смотрим. Потом смотрим ЕЩЕ ТЩАТЕЛЬНЕЕ. С обеих сторон платы. При подозрении - ИЗМЕРЯЕМ. Только, если измерение без выпаивания невозможно, - выпаиваем ОДИН КОНЕЦ элемента (или весь транзистор/сборку) или перемычку - они в блоке не наугад расставлены, а с умом.
А выпаивать и менять детали наугад без диагностики и измерений - гиблое дело - запаяешь новые - ничего не изменится...

Примечание.
Греется сильно - ето когда шипит от мокрого пальца. Ибо рабочая температура большинства элементов вполне допускается и выше 100°C.

Надпись на плате: IW-P300AX REV:1 2002/03/06, кондеры на вид все нормальные, фирма памойму Osp или чет вроде того. Пока больше ниче сказать не могу, завтра замерю сопротивления между указанными тобой выводами.

самый стандартный симптом - высохший конденсатор + убитый стабилитрон, посему и не включается, т.к. померла дежурка (фигли ее на кондере делают?)
Достаточно часто еще накрывается транс на таких БП - валяется пачка, что делать - ума не приложу: мотать никто не будет, а доноров нет
если быть совсем точным относительно Инвина, то смотреть надо D14 и C34. См. хотя бы тут.
цена деталей копеечная, посему можно не глядя менять - а вот если не полегчает, то можно думать.
PS: ушел дальше праздновать

о... начала мерять сопротивления выходов у заведомо исправного и упомянутого выше ФСП... а чего это у них серый и зеленый поменяны? это не прикол типа как с Дельтой?
Добавлено спустя 55 минут, 5 секунд
так... +5Vsb есть... с дохлой, но не пробитой матерью (спецовая для этого) не стартует (остальные с ней стартуют) не нулевые, но отличаются от исправного раз в 3-5... однако и блоки разных изготовителей...

Хе-Хемуль
В этом деле главное чтоб транс дежурки был цел, у стареньких это было слабое место. А на чем он собран SG6105 или чего другое? (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901)
что заставляет девушку копаться в старых блоках питания?

Prod где ЭТО стоит... тут вот L151B - KA3511 написано - не из этой серии? Ваще, где правильные даташЫты лежат? спортивный интерес... наследственность... О! конечно, купить проще...
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд
Пожалуй его все-таки придется вымыть...

Самые правильные только у производителей, а так www.datasheetarchive.com, www.datasheetcatalog.com .. на худой хх вот что выдал яндекс http://spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm
технический спирт тебе в помощь (а 50/50 с ацетоном вообще смерть мухам), для таких малогабаритных вещей воду применять не обязательно (долго сохнет).

?? если на резисторе был кембрик а не термоусадка, то видимо это явление нормальное.

Prod резистор сам посыпался, верхний слой до керамики - и ножка отпала