Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"

Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643

Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.

Мой шоссер поправился на 120гр: http://s017..radikal.ru/i436/1508/0c/2766f9fec703.jpg Сегодня испытал бублики, накрутил 150км. Очень доволен ими - и против ветра катят лучше и по ветру и чем быстрее едешь, тем чувствуется больше прирост. Скорость возрасла. Раньше у меня рекорд на 100 км туда и обратно, чтоб ветер не влиял, 36,1 км/ч средняя, сегодня 36,2 - но сегодня я куча раз останавливался на светофорах и в пробках стоял, а раньше без заторов. На многих участках новые рекорды установил, где-то на 8 месте. 51,5 максималка на плоскаче почти без ветра. Под фуры не затягивает, сегодня на двухполоске фуры проходили в плотную. Ну боковой ветер чуть сильнее качает, но чем быстрее едешь, тем ветер меньше мешает. В общем очень доволен - для моего формата - спринты, поездки в темпе на дистанции 50, 100 км очень хорошо. Ямки, неровности почти не заметны стали, почти как на мтб. Их как раскочегаришь - они катят и катят, но вот остановить их потруднее чем Фулкрумы 3. Для нашего плоского Питера и Лен области очень хорошо. Недостаток бубликов - они в гору чуть хуже могут катить и на трассах с поворотами крутыми хуже, но у нас тут этого нет. Теперь всегда буду ездить на них. А по поводу кассеты кампа + шимано оборудование - очень паршиво - иногда не переключить совсем может, с щелчками переключает, очень всё ужасно работает, такое впечатление, что не на дюрэйсе, а на альтусе или турнее едешь. Барабан под шиману ждать ещё дней 10 - придётся ездить так и мучаться.

Sara Cahota надежность терпимая, проблема с мягких дисках и залипающих поршнях - тереть колодки по диску часто будут и исправить это проблематично(если часто регулировать можно отчасти компенсировать, но не более).
Если найдешь покупателя то лучше продай тректор, ну а что ставить на туринг вопрос сложный, механика в принципе не плохой вариант, но выигрыш в надежности не большой а вот модуляция и усилия на механике огорчают(если планируешь гонять с тяжелыми сумками итп то лучше потраться на гидравлику).

Andrew_1985 ты положение переклюка под новое колесо и кассету изменил? Кассета может быть чуть ближе или дальше по отношению к петуху(в мтб не редко до 5 мм разница бывает между втулками по этому параметру), на б тенсион под размер кассеты стоит изменить...

Завтра поеду к знакомому механику-гонцу, заодно задний трос новый поставлю и настроить попробуем, но скорее всего не поможет - люди на веломании так же ругались - и щелчки и не чёткое переключение и прочее будет, так как шаг другой между звёздами у кампы и зубья другия - идеально не будет никогда работать. На мтб ещё бы можно так, но не на шоссере - раньше можно было быстро накидывать с середины до верха и набирать с места до 45 скорость быстро и скидывать много звёзд разом. Тут на малые как-то ещё переходит, а на большие косячит.

Andrew_1985, джерси надо бы в обтяжку, а то аэродинамика бубликов на смарку идёт. У гонцов даже номер плохо закреплённый съедает на нет все преимущества аэропрофиля рамы.

Ultra_X да, да, а еще надо побрить ноги(руки тоже), взять обувь более обтекаемую и с более жестко подошвой, поставить "православный" спд сл...

Каждый катается так как ему позволяет кошелек и чувство фана, многие апгрейды совершенно бессмысленны, но если человеку это позволяет получать удовольствие(даже от самовнушения) то почему бы и нет.
В реальности большинство апгрейдов для байков средней ценовой группы и выше если и дают прирост, то столь малый что зачастую он перекрывается самочувствием, состоянием дороги, уровнем скила и прочими факторами, короче идет самовнушение чем реальная зависимость результатов от смены оборудования(если не идет речь об эргономике, вот она очень сильно влияет, особенно у шоссеров).

Vastak, ну он же катает со средней под 40 км/ч, значит аэродинамика многое значит. Джерси по размеру не такой уж мега апгрейд.

А вот по апгрейдам, что я получу заменив колёса на шоссере в 2.1 кг. на 1.7 кг.? Цена вопроса 170 евро.

Механику проще чинить в походных условиях.. надёжность в плане отказоустойчивости у хорошей гидравлики тоже высокая, наверно даже выше чем у лучшей механики, но если вдруг гидравлика начинает течь, например, то в походе что-то с ней сделать практически нереально (таскать с собой целый тормоз запасной в сборе разве что, но это тяжело по весу и деньгам). Большинство неисправностей механических тормозов в походе проще исправляются. По tektro понял, спасибо, видимо придётся их менять. Посмотрел почём их продают, разница между ценами за такие новые и б/у тормоза в абсолютном выражении небольшая, потому наверно покатаю на них какое-то время, а перед дальним/сложным маршрутом заменю.

+100500.

Плохая механика значит, или плохо смазанная. Да даже банальные родные вибрейки на дешевом кантрийнике можно настроить так, что одним пальцем будут стопкранить как надо, и чувствительность, и т.п.

Sara Cahota если и менять гидру то на гидру, те же авиды. Механика какой-то... даунгрейд что ли, даже ББшки. А вообще, нормально все с надежностью у гидры, и для походов и для всего. Не хуже чем у механических.

Ну с туринговыми велами такие "даунгрейды" — обычное дело. Я вот даже на ригидную вилку перешёл с амортизационной.. другие приоритеты в многодневных поездках. Хотя для чисто горных походов может гидравлика и лучше вариант, т.к. там к тормозной системе требования заметно выше. Но у меня на ближайший год настоящих гор в планах пока нет.

Sara Cahota не сказал бы что проще чинить, 1 проблема обрыв тросика или гидролинии - мало кто с собой возит запаски, а значит поездка до ближайшей вело точки(где сейчас шанс найти гидролинию практический равен шансу найти тросик), второе оба повреждения крайне редкие(обычно при довольно жестких уборках), повреждения калипера - в обоих случаях не ремонтопригодны - поездка в магазин, повреждение руки(снова вопрос о запаске, правда более менее подходящую замену механике почти в любом магазине можно найти), повреждение ротора - починка идентичная в обоих случаях. Так что реальная разница крайне небольшая, тк обе системы повредить проблематично и в обоих случаях мало кто с собой возит запаску, а если возить то ее смонтировать дело 5-10 минут в обоих случаях.

Fidelio Механика это механика - чудес не бывает подчиняется тем же законам физики что гидравлика, вибрейки и клещевые тормоза...
Все ободные тормоза обладают 3 граблями - 1 состояние обода(его легко загрязнить и погнуть), 2 жесткость системы(даже ободная гидравлика страдает изза того что горилла не абсолютно жесткая - хорошо видно как крепления выгибаются при сильном усилии на тормозах, даже бустеры не полностью устраняют это проблему, тк остается обод и колодки), 3 по сути следствие 2 первых - нужен большой холостой ход чтобы подвести колодки и еще не меньший чтобы выбрать растяжение, в итоге тяжело подобрать рычажность при которой было приемлемое усилие и ход, мало того когда был расцвет механики были тормозные ручки с изменяемой рычажностью, а сейчас уже не вижу в продаже.
В итоге в идеальных условиях:
вибрейки отлично тормозят на низких скоростях, на высоких приходится развивать гораздо большее усилие на ручке чем для дисковых тормозов, собственно поэтому так часто делаю через рульку на вибрейках;
дисковая механика - довольно не плохо тормозит при низком усилии, при высоком изза растягивания тросика, сжатия рубашки и деформации механизма подвода колодок в калипере требует довольно большого усилия на ручке;
ободная гидравлика - по сути ведет себя аналогично вибрейкам, но тк нету тросика с рубашкой то зависимость между усилием на ручке и тормозным более линейное(хотя все равно уступает дисковой механике если у нее хорошие тросики) в итоге не надо развивать столь большие усилия на ручке;
дисковая гидравлика - тормозное усилие почти линейно зависит от усилия на ручке, да и от скорости почти не меняется(не редко даже на высокой скорости начальное тормозное усилие даже выше чем на низкой- зависит от типа колодок и состояния ротора).

Ну если перейти к реальному использованию, у меня сейчас 2 байка 1 из них спешал рокхопер комп 2000 года сзади крепления под дисковый тормоз вообще не предусмотрено, да и спереди сейчас родные вибрейки(хотя был период когда спереди была дисковая механика хаес, но с другим колесом), второй спешал питч комп 2011 года, так что сравнение дисковой гидравлики с вибрейками для меня дело 5 минут )
Так что несколько не сходится с реальностью...
Да можно настроить тормоза на минимальный холостой ход, но растяжение тросика, сжатие рубашки и деформации гориллы с колодками можно только минимизировать и стоить это будет примерно как 3-5 ашанов и даже после этого 1 пальцем нормально затормозить на высокой скорости не выйдет(в начале будет очень высокое усилие на ручке, а по мере падения скорости будет возрастать тормозное усилие на колесе - перевед черезрулька), в отличии от гидравлики.
Так что вибрейки отличные тормоза, особенно если ничего другого не пробовал, но если говорить откровенно я терплю их на старом спешале сугубо изза ностальгии - для смены тормозов надо менять колеса и раму, а значит проще вообще новый байк взять.
Для езды по довольно простым поверхностям их хватает(что в общем то 80% покупателей и надо), но как только начинается грязь, пыль, вода наступает печаль, да и к их поведению надо привыкнуть иначе довольно легко не развить нужного тормозного усилия на высокой скорости или наоборот заблокировать колесо на низкой.

..Масло было Stels для влажной погоды, оно густое и когда нанесешь на звенья по капельке, при прокручивании цепи видно как "отлипают нити" от натяжной и переключающей звездочки
Протер плохо, эти "нити" при высокой скорости движения цепи само собой отрывались в виде капелек, ветер возможно сдувал их на ротор.

Vastak Был сегодня у механика, от части ты оказался прав - подрегулировали переклюк - теперь всё хотя бы переключается как-то. Но нет той чёткости, скорости, тишины и плавности, что была на шимановской кассете. Мастер подтвердил - лучше никак не будет с камповской кассетой работат и это сейчас работает примерно как sora или максимум 105. Если бы я ездил на 105 или соре, то и почти бы не заметил разницы, а так, он говорит, естественно с топового дюрэйса по кругу и с кассеты дюрейс тебе поставили кампу с другим типом звёзд - конечно сразу заметно, что не то. Грубо говоря, шимано оборудование + кампа кассета может быть годно на нижних группах, для людей неспешно катающих матрасно, путешествующих, которые переключаются медленно, а если я ношусь в городе, со светофора стоя разгоняюсь, спринтую и быстро с середины до верха кассеты дохожу - мне это не подходит. Буду ждать кассету и пока так ездить. Сегодня после регулировки взял пару комов ещё в страве без ветра, колёсики радуют.

Vastak Спасибо за подробный ответ по тормозам, действительно есть над чем теперь подумать, может и гидравлику нормальную поставлю, а не bb7.

Ещё есть вопрос по переключателям. Нужно заменить передний на новом веле, и модель нужна с верхним хомутом: выбор ограниченный, т.к. у меня сейчас там тройник с большой звездой 48. Смотрю из того что доступно недалеко от дома, и есть вариант купить за 2 тыс. руб. XTR FD-M961 (не б/у). С одной стороны топ вроде, но с другой стороны модель-то старая, хотя по всем параметрам вроде устраивает (должен работать нормально с 48/38/28). Есть смысл брать такой старый XTR за эти деньги, или более новые бюджетные модели (типа того же Deore M591) ничуть не хуже?

Sara Cahota гидравлика для туринга предпочтительна если вес приличный, если нет то можешь смело брать механику, проигрыш в модуляции для туринга не критичен, да и максимально сильно тормозить очень редко приходится.
Про крепление переключателя не совсем понял. Внизу труба другой формы или отодвинута от звезд(на подвесах не редко подседельная труба гнутая в районе каретки)?
Креплений для переднего переключателя море - 2 типа "прямого" крепления(требуется специальная площадка на подседельной трубе или пере), крепление к каретке, крепление к трубе(2 типа хомутов), еще 3 типа подвода тросика(верхний, нижний и универсальный).
Так что для большинства рам допустимы крепления к трубе(причем не редко оба хомута), к каретке, ну и не редко 1 из типов "прямого" крепления, хотя обычно в мануалах рекомендую какой нибудь 1 тип.
Что касается модельного ряда переднего переключателя, я в свое время довольно долго катался с асерой спереди - особых нареканий не было.
Переднему переключателю не нужна дикая точность, так что разница между группами в основе в материалах и весе и у младших обычно рамка не разъемная(надо цепь снимать чтобы их установить).
Так что особого смысла ставить хтр не вижу, но если ничего другого по близости нету и цена устраивает то почему бы и нет.

тут смотрел кусок вело гонки по телику и просто офигел от услышанного. сказали что велосипедисты чего там сделали со своей средней скоростью в 51км\ч. меня просто подкинуло. я когда с горки выжимаю(гравитация)50 так мне кажется это запредельной скоростью. у них реально 50км\ч средняя???!!!

Gulin176, профи от любителей отличаются примерно раза в два-три.
Ты наверное командную разделку смотрел, вчера на Вуэльте лидеры проехали 7 км. дистанцию со средней 54 км/ч по довольно сложной дороге.

да это смотрел. для меня это даже не представимо. то есть по прямой скорость ещё выше.

Да ну ладно) Мерида Калахари 6 бородатых годов, креплений под диск понятное дело не предусмотрено, вибрейки-родные. Сначала хотел вложиться в апгрейд, потом по совету друзей просто перебрал родные тормоза. Работают-идеально. Что было сделано: 1. заменил все тросики и рубашки, 2. смазал "Вымпелом" трущиеся части, тросики и брейк-боссы, чтобы рычаги вращались на них с минимальным трением. 3. Возвратные пружины поставил в нижнее отверстие из трех в раме (самое слабое натяжение), ослабил винты сжимающие пружины, чтобы усилие было минимальным, только для возврата тормозов в исходное положение. 4. немаловажное изменение ввиду большого холостого хода: ручки сместил на 7 см ближе к выносу и подкрутил винтом исходное положение рычага на 2см ближе к грипсе. Теперь хват тормозов "по-стритовому" -рычаг не полностью нависает над грипсой, а всего на пару см, нажимается только указательным пальцем и прожимается до соприкосновения с рулем (полная остановка). Удобнее в разы. 5. ну и естественно отрегулировал колодки.
Вот и все , вроде бы элементарные операции, но тормоза стало не узнать, очень быстрое и дозируемое торможение с любой скорости, усилие чуть сильнее чем на гидравлике, но легко развиваемое одним пальцем, раньше чуть не всей рукой тормозил, очень сильно тупили, ну как большинство вибрейков на велосипедах знакомых, на которых довелось покататься. Главное было убрать все лишнее сопротивление из тракта. Причем это далеко не предел для вибрейков -по почте дошли гориллы и тормоза-"параллелки", поставлю-отпишусь, насколько изменилось ощущение. Систему можно ещё улучшить- поставить картриджные колодки (они жестче благодаря рамке), несжимаемые рубашки типа Jagwire KAB-SL (с оплеткой из корда вместо спиральной пружины - как в переклюковых, но толще, с Китая можно заказать довольно дешевые такого типа) и тонкие тросики, тогда вообще красота будет.
P.S. у самого элексиры 3, есть с чем сравнивать)

Да нет, труба обычная, просто после смены резины со стоковой 1.6" на 2" у меня слишком маленький зазор между задней покрышкой и передним переклюком, меньше 1см — и теперь со штатным переключателем туда крыло полноразмерное не влазит.
#77
Так что у меня основной критерий выбора переключателя — его компактность со стороны задней покрышки. Direct mount переклюки отпадают сразу, т.к. у меня нет на раме площадок для их крепления. Из двух вариантов закрепления хомутом переклюки с верхним хомутом обычно компактнее версий с нижним хомутом. Сейчас у меня штатный Altus с нижним хомутом, и он торчит прилично в сторону задней покрышки. А те переключатели, у которых хомут сверху, обычно устроены таким образом, что у них корпус выпирает вбок (в сторону правой педали), а не назад (в сторону задней покрышки). Потому я и решил поменять перпер на вариант с верхним хомутом — в надежде выгадать хотя бы 8-10мм зазора до покрышки и впихнуть туда таки крыло.

Про e-type переключатели, которые крепятся к каретке, я слышал, но во-первых из широко доступных моделей все вроде как рассчитаны на макс. 44 звезды спереди (а у меня сейчас 48), а во-вторых я не уверен, что они сильно компактнее по направлению к задней покрышке. Плюс там есть претензии к их надёжности/долговечности, видел отзывы не очень хорошие по ним, якобы гнуться они под нагрузкой.

Потому я и выбираю среди переклюков с верхним хомутом. Хотя с ними тоже есть риск — хомут может прямо на нижний болт флягодержателя попасть (надо примерять по нормальному перед покупкой). И из всего, что подходит для 48T, недалеко от дома нашёл только Deore M591 (1400 руб) и XTR M961 (2000 руб). Оба примерно одинаковых размеров, xtr вроде чуть компактнее. Но что лучше — древний xtr (2005-го года, или что-то около того), или куда более современный deore — это мне не понятно.

А вот Виггенс ехал в течении часа с такой скоростью на треке