Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"

Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643

Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.

с металической крошкой, стираются не сразу, не хуже родных, тормозят нормально, скрипят только хорошо

Ultra_X Практический все колодки с металлической крошкой, принципиальная разница в связующем элементе(хотя изза его свойств и абразив разный используют).

Органика(reisin - смола, резина, пластик итд благодаря нашим чудо переводчикам) как правило абразив связанный смолой - почти без пор изза чего довольно не плохо сушится, больше пятно контакта, частицы чуть лучше удерживаются при низких нагрузках, при высоких начинает "течь" и образовываться копоть что серьезно ухудшает эффективность торможения, ну и не любит масло и растворители. В целом органика оптимальная для кк, трейла и техничного ам(постоянно на тормозах лучше не ездить, стираются шустро и можно перегреть колодки со всеми вытекающими).

Металлизированные или керамические колодки(sintered - спеченные) получаются за счет спекания, связующим веществом может быть метал, но обычно используют различную керамику - пористая структура, за счет чего активно впитывают воду и дольше сохнут(при торможении в сырую погоду первоначально выигрывают у органики, но уже после полу оборота колеса проигрывают пока не испарится вся влага и не прогреются колодки), устойчивы к внешним загрязнениям(они могут оставаться в порах, но почти не взаимодействуют с колодками, так что их можно удалить почти без последствий), почти не реально перегреть(скорее тормозная жидкость вскипит или ротор перегреется), для эффективной работы требуется нагреть колодки(что для обычного катания не очень хорошо, тк периоды торможения короткие и не достаточно частые), тк связующее вещество значительно тверже изнашиваются колодки медленнее ну и как следствие более сильно изнашивают ротор.

Так что заметив металлический блеск колодки утверждать что она не органика будет не верно, вот по пористости можно судить(хотя для этого нужно идеально заполированная поверхность что редкость у новых колодок), по реакции на нагрев тоже, по сколам не всегда(чем меньше смолы и больше наполнителя тем активней органика крошится при неправильном обращении, собственно как и спеченные колодки), по следам на роторе тоже можно можно оценить(керамика при перегреве обычно дает характерные температурные разводы на роторе с синим отливом, органика дает копоть, которая черно рыжим контуром оседает на краях зоны контакта и при желании ее легко удалить от туда, в отличии от следов перегрева самого ротора), ну и по наличии меди(в органике обычно ее используют, а для керамики нет тк температура плавления слишком низкая).

Так что имхо проще всего по зерну абразива судить - в органике обычно довольно крупные включения и вся колодка рябая, у металлизированных колодок более мелкое зерно и более ровный окрас.
Вверху слева органика, внизу метал
#77
Но даже при этом могут быть приколы, таже ашима сос - керамические края с медью и с довольно крупным зерном(что в целом не характерно).
#77

Ну в общем я посмотрел свои заказы, вот такие я брал: http://ru.aliexpress.com/item/bicycle-d ... 32928.html

На 5 эликсиры ставил китайские колодки. Ротор от них сильнее коцается, чем от оригинальных. Ценник приятен, но и качество страдает.

Пришел и ко мне тренажер 26*1.5" для него предельно маленькое колесо с резиной(что нибудь типа 26*2.0" встанет нормально) - модуль сопротивления упирается в раму тренажера, изначально немного воздуха внутри - на малых скоростях его не слышно, на больших уже начинает шуметь, но относительно тихо(хотя если сравнивать с темже куртом то громче раза в 1.5), маховик средних размеров - холостой пробег не большой, сопротивление на 42/11 в целом не плохое, но маловато будет, короче он больше под шоссер подойдет, тк даже переход на 700 колеса даст примерно 10% увеличение скорости и примерно на 10-15% возрастет сопротивление, что для лосей все равно будет маловато, так что критично передаточное(короче начал присматривать системы 28-38-48).
От флуида 2 отличается пластиковым барабаном и дизайном модуля сопротивления, субъективно нагрузка при равных скоростях сравнимая.

Ultra_X похоже что черные с верхом в виде звезды это органика, с красной окраской и верхом как у оригинала(трапецией) металлизированные.

Если педали не крутишь, то у всех слышно трещетку, а у меня нет, это нормально?

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Взял у отца сидушку от велика spezialized, ширина 155 мм, вроде лучше стало ездить

поставил себе колд стопы по 1250р органику.Все ок.

Вот у меня такие

Bad Fox у меня если холоднее -14, то перестает трещать

Гармин коннект что-то уже сутки не работает, никто не знает в чём дело?

У меня работает, все activities отображаются без проблем.

Боль, печаль и страдания - покатался около месяца на топталках, снова к ним привык, сел на тренажер в контактах и снова вылезли грабли в виде неправильного педалирования.
Почти риторический вопрос можно ли ездить на топталках с правильным педалированием и не терять педали на расколбасах...

Ultra_X иногда сервак тупит с 1 попытки выдает "неудачная синхронизация", со 2 обычно проходит, если нет попробуй через пол часика(фиг знает в чем дело).

нда, сработало, видимо для меня он всегда первую попытку игнорил, а через полчаса это опять была "первая" попытка...

Что делать если сильный ветер дует , как ездить и не упасть ? Резкие порывы ветра бывают так что сносит как грузовик даже ногу подставить нельзя успеть ....

A Clockwork Orange не встречал еще таких порывов чтобы сбивали более менее адекватного райдера, с другой стороны в Москве редкость сильные ветры, хотя у высоток не редко бывают свои локальные ветра с весьма не малой скоростью.
У меня 68кг чистого веса и 186см роста - короче от парусности я страдаю дико, на шоссерах с высоким ободом бывает что довольно серьезно чувствуется порыв, но не телом, а колесами(приходится руль удерживать тк переднее пытается как флюгер повернут по ветру, заднее просто опрокинуть набок пытается, собственно как и сам корпус под воздействием ветра но субъективно усилие раза в 2 меньше). В момент порыва реакция совершенно автоматическая повернуть по ветру или против(куда меньше и безопасней докручивать) ну и корпусом немного наклониться в сторону откуда дует ветер(иногда еще и боком можно повернуться чтобы площадь уменьшить), тот же прием если машина поднимает волну воды на тебя(вот она реально сбить может, но ее видно и можно успеть подготовиться, если конечно не додумался под дождем по проезжей части ехать или по тротуару с правой стороны дороги относительно своего движения).
Ну а лучше при такой погоде не кататься, тк если не тебя сдует, то на тебя что нибудь может прилететь(особенно в лесу).

Первое падение на шоссере за сезон. Подбили дверью: http://s010...radikal.ru/i311/1511/c2/da0bd30deb6a.jpg Ехал 20-25 км/ч, издалека видел, что стоит Q7 с аварийкой в метре от паребрика - никто не выходил, слева её объехать не было возможности из-за машин и вот проезжая справа максимально близко к тротуару со всей дури открывается на максимум огромная дверь. В итоге я врезаюсь рукой, лежащей на пистолете и падаю на тротуар. Повреждений нет, кроме сильно ушибленного указательного пальца - удар дверью пришолся прямо в палец. У велика чуть свернуло левый пистолет и немного порвалась обмотка. Сразу поступил грамотно - встал, велосипед не трогал, сфоткал сзади, спереди, сбоку, стал с водителем общаться вызывать или не вызывать дпс, осмотрел велосипед - повреждений не обнаружил - предложил возместить деньги за обмотку на месте. Водитель деньги возместил и разъехались. Виновница - девушка-подросток, лет 14-15 (она и отец на фото), резко на полную раскрывшая переднюю пассажирскую дверь. Но на самом деле и отец водитель виноват - остановился в зоне действия с запретом стоянки и остановки и перед поворотом в метре от паребрика. Если бы он встал вплотную к паребрику, то можно было бы проехать без проблем слева.

Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
По поводу ветра. В принципе Питер и область плоские, шквальные ветра бывают редко, пока на 80 профиле меня не сдуло и в этом сезоне ни на низком, ни на высоком не убрался ни разу. Был один сильно ветренный день в конце августа, катал по приморке до Зелика и обратно по берегу и ветер с залива. Ветер дул как-то с разных сторон и крутил. 3 раза чуть не уронило при боковых порывах - два раза по ощущениям как толчок в плечо и дул с обочины, а вот один совсем не приятный - по ощущениям как будто колесо переднее с низу выбивает кто-то - это на 44 км/ч было и с лева со стороны дороги - неприятно очень было. Реально переставило колесо переднее. Всё это происходит неожиданно и если руль держать слабо и расслабиться, то легко убраться можно. Но для Питера редкость такие дни. Вешу 73кг при росте 185 и на 80 профиле на скорости 40+ при сильном ветре может переставлять, но к счастью редкость такие дни.

Welcome в Ставрополь

Между домами на пример едешь , за домом штиль а между сносит так что даже пешком трудно устоять

Вот наткнулся, в домашней мастерской полностью всю подвеску эпика перебрали https://vk.com/poluda_bike?z=photo-2600 ... 9455%2Frev и колёса как у меня Fulcrum red metal 1 Xl Vastak - ты вроде говорил, что нежелательно лезть и перебирать фср подвеску, а по фото и видно, что грязи там и нет почти и в колёсах тоже.

Andrew_1985 Если сильно охота можно вскрыть и заменить смазку в подшипниках, но если байк не драили керхером толку от этого мало.
Хватает оценки подвижности подвески при ТО аморта - если подвеска не скрипит, движется без рывков и свободно, то смысла туда лезть нету. Обычно при агрессивной езде года за 3-5 разбиваются подшипники, но от этого смазка не спасает, надо перепрессовывать, но без инструмента это лучше не делать(раму и(или) подшипники можно повредить).
Со втулками на промах почти тот же расклад, грязь во внутрь очень медленно проникает, в итоге зачастую подшипник убивают ударами быстрее чем возникает реальная потребность менять смазку.

Стоковые колеса с питча год назад вскрывал на тему замены смазки(почти 4 года эксплуатации), в итоге тоже выяснил что смысла в этом не было, кроме самоуспокоения.

Vastak а в рулевой пром сдохнуть может за 7 месяцев? скрипит когда зажимаю тормоз( или шток или нижний пром)