Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"

Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643

Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.

Vastak Тоесть ты считаешь, что можнл выдать больше мощности сдвинув шип к носку и педалируя носком? В то время как большинство как раз советуют выставлять ось педали под большую кость. В конце сезона ч сдвинул по максимуму назад шип и как раз у меня чётко ось педали под косточкой - раньше было смещение чуть вперёд. Так вот какой то потери в мощности я не заметил, а даже как то лучше стало. Когда прямо под костью кажется, что всю дурь можно выжать при резком рывке стоя, вернул шип вперёд чуть и кажется, что не всё выдаю.

Andrew_1985 ну давай по порядку, на обычной обуви шип будет +- под основаниями пальцев(в курсе что кости по диагонали почти идут и от пятки до основания маленького пальца расстояние меньше чем до основания большого), так что сильно тут не поиграться, типа середины стопы или реально носок не выставить. Ну а возвращаясь к теории большинство советует ставить или по середине основания пальцев или даже с небольшим отступом к пятке и в целом это верно, тем более толчки пальцами без сверх жесткой подошвы передать довольно проблематично, ну и при снижении нагрузки возникает провал пятки(собственно он и так у многих есть, поэтому и подбирают позицию индивидуально).
Так что если стоит задача выдать дикий спринт(максимальную пиковую мощность) и ничего более то шип максимально вперед толкается, но это только для спринта, тк продолжительно педалировать в такой манере не удастся - икры быстро откажут.
https://www.stevehoggbikefitting.com/bi ... -position/ довольно подробно изложено теория и есть ссылки на другие источники.
Ну а если взглянуть с точки зрения бега то ситуация становится еще более очевидной. Когда бежишь на большие дистанции или идешь, то приземляешься на пятку, дальше перекат и довольно ленивы толчек всеми пальцами, когда бежишь на средние дистанции то на пятку почти не используешь - внешняя середина ступни приходит в контакт, дальше перекат к пальцам и уже начинаешь потихоньку подворачивать ступню для эффективного точка большим пальцем, при спринте вообще по сути на него одного приходится и приземление и толчек, поэтому дикий подворот стопы и прочие прелести.
https://www.youtube.com/watch?v=PH-3cHxXAK0
https://www.youtube.com/watch?v=SebLUQFWFz0
Но как всегда "Но", бег и педалирование не совсем одно и тоже, тут их стоит рассматривать только в плане какие мышцы задействованы и не малая часть в жесткой обуви и без поворота ботинка относительно педали почти не используются.
Так что в итоге ставить шип дальше основания большого пальца бессмысленно, а как именно это вопрос сугубо личный тк у всех мышцы развиты по разному, плюс разные цели, по этой причине у тех же шоссеров такой огромный разброс по установке шипа, в мтб кочки не позволяют так сильно играться, точнее сводят на нет все плюсы.

Что касается твоего случая, получается что ты бедром развиваешь нагрузку с которой не справляется икра и в итоге пятка проваливается(теряется часть мощности), так что или смещай шип или оттачивай технику если интересны именно спринты, да и посадку тоже, точнее стойку, работу руками и корпусом, собственно все тоже и к мидсолу относится - посадка и техника прилично отличаются от обычной и если цель гигантские бреветы по дорогам то есть о чем задуматься.
Ну и разницу в пиковой мощности очень тяжело оценить, тк это доли секунды в разгоне и зачастую подбор передачи больше влияет на это, а вот средняя мощность куда более заметна.

Я просто замечаю, что например при резком спринте в мост прямо чувствуется давление кости большого пальца в подошву - именно центром этой кости и если выставить ось педали строго под центром этой костяшки при ускорении мы будем давить прямо в ось и это самое жёсткое место. Кстати больше это заметно в Шимановских мягких ботах, в жёстких сиди меньше. В шимано в таком случае подошва меньше гуляет, если подвинуть к пальцам шип, то кость будет давить не на ось, а на край педали и гнуть подошву. Я этот сезон открутил на шоссе с чуть смещённым вперёд шипом - ось была не строго под костяшкой, знакомый мастер, бывший спортшкольник, сейчас гоняет кк, посоветовал сдвинуть под центр костяшки большого пальца ось - так же он и на мтб выставляет и считает оптимальным. Так как я поставил в конце сезона пока сложно мказать как это на длинных шоссейных тренировках, но вот на спринте стоя в мост мне так показалось легче. На станке уже два месяца так кручу.

Andrew_1985 биомеханика довольно сложная штука, оптимальная посадка и техника оптимальная для "сферического человека в вакууме", новички просто физический не тянут такое(слишком не типичные нагрузки), а старички уже привыкли к другой или имеют свои особенности в теле, посадке и технике которые друг друга обычно компенсируют...
Вообще часто можно услышать от комментаторов гонок что типа вот у этого спортсмена не правильная посадка или техника и это верно, но это не означает что он сможет относительно быстро перейти на "правильную" и это хоть что нибудь позволит ему выиграть. Так что считай это за точку отсчета, а дальше все подгоняется под свои особенности и потребности, хотя можно частично и наоборот - слабые икры, значит надо их подкачать, слабая спина, значит ее итд...
Вдогонку и почти в тему обзор овальных звезд https://www.youtube.com/watch?v=TCUWtj7lc8I
ну и от негоже тест цепей и смазок для них https://www.youtube.com/watch?v=qinJjb8_nEs жаль полная информация только за деньги на сайте(интересны полные данные и условия теста), но и в видио не мало интересных вещей проскочило.

Вот та же статья на русском: http://twentysix.ru/blog/mtbskills/104653.html Более доступно для понимания. В этой статье справедлив 1 метод - действительно при резких ускорениях при тяге нога вдавливается в пятку. Это заметно и потому, что если подбирать для гонок - когда стоишь просто палец косается носка, когда вкручиваешь - сдвинется назад и палец не касается. Соответственно выставив шип когда просто стоишь на педали в пеале при педаляже уже ось окажется чуть в переди костяшки. Они советуют сместить чуть назад, чтоб под нагрузкой ось была в нужном месте. По этой причине сиди на всех своих туфлях делает жёсткую пятку и ещё и регулируемую стяжку сверху - чтоб уменьшить эффект гуляния стопы. Ещё и от ноги зависит, у меня при росте 185 - 42 российский, а у тебя при таком же росте 44 и длина пальцев разная у всех и потому и центр по разному выходит. У меня в итоге сейчас так:

При этом на шоссе шип стоит максимально назад, а на мтб нет - но в обоих случаях ось под костяшкой.

Такой же рост, езжу на jamis dragon sport 29 рама 15 .

я катался на нём
не моё, весит как мопед, 10кг на такой раме не собрать, и торсионная жесткость никакущая, не понравился

zoko ничего не путаешь? Торсионку у хт мтб оценить почти не реально, тк тот же руль, вилка, колеса и покрышки "гуляют" значительно сильнее рамы. У подвесов при езде очень тяжело понять виновника люфтов что изза линков, а что изза колес и прочего, поэтому обычно зажимают колесо и качают раму проверяя люфт в районе дропаутов и итоговый на раме.
Вообще карбон довольно интересный материал, но лично меня порядком напрягает причем зачастую там где он позволяет прилично выиграть в весе и не редко в комфорте, например теже подседелы и рули, возможно это личные "тараканы", но статистика и личные ощущения пока говорят об обратном.

Vastak ну наклоняешь вел, встаёшь ногой на педаль и он прогибается в противоположную сторону. Может я неправильно сказал, может это нельзя называть торсионной жесткостью, но речь об этом короче.
Вот у джамис дрэгон спорт рама сильно прогибается. У, допустим, заскара спорт - заметно меньше.
Ну и просто эта хромоль тяжеленная.

zoko при такой нагрузке ты изгибаешь шатуны, педали, руль, вилку, колеса, резину ну и раму, причем последняя обычно довольно слабо изгибается. Вообще для оценки жесткости в районе каретки обычно слазят с байка накачивают колеса до дури и давят на ось каретки, но при этом резина, колеса, вилка все равно сказываться, только педали, шатуны и руль выбывают.
Если взять 2 одинаковых велосипеда с одинаковой рамой, резиной и даже давлением, то разница может быть довольно заметной изза разного натяжения спиц и люфтов во втулках.
Короче не благодарное это занятие оценивать раму, байк в целом можно, но довольно тяжело понять что и насколько ему мешает или помогает, тк теже "мягкие" колеса съедают часть мощности, делают байк менее четким в управлении, но при этом более активно сглаживают неровности и боковые удары.
Я уже не говорю о том что из алюминия сделать жесткую раму несколько проще и дешевле чем из карбона, поэтому более менее равноценные рамы(полной копии быть не может тк карбон это композит и его свойства изменяются в зависимости от направления, а у алюминия нет) но из разных материалов по цене отличаются в разы.
https://www.youtube.com/watch?v=h3RG5dztrXM довольно забавное сравнение.
ну и небольшое интервью с мастером реанимирующим карбоновые изделия https://www.youtube.com/watch?v=-qsLYlVWkbQ

Вот теперь вопрос возник, как собрать вел на новой раме? Что делать с этими трубочками, протянутыми вместо тросиков через раму? Мазать ли посадочные площадки рулевой карбоновой пастой? Какой вообще порядок сборки?

Я приблизительно в таком порядке собирал, каретка->хедсет->вилка->колёса->кранк->палки->трансмиссия с тормозами. Рулевую уж точно не карбоновой, а обычной не прикипайкой можно если гермитично хочешь, я свой IS ничем не мазал, трубки для удобства впихивания тросика, после удаляются

А как ими пользоваться? Тросик засунуть в трубку и потом вытащить её с другого конца?

Шатуны наверное потом ставить, а то мешать будут тросики проводить?

Есть у кого-нибудь книга Джо Фрил - Библия велосипедиста в формате пдф? Облазил интернет - нахожу только в формате FB2 Хочу найти в формате пдф для чтения.

Andrew_1985
А в чем проблема конвентировать в pdf? даже скачивать и устанавливать ничего не нужно, онлайн конверторы уже давно появились

Giro все таки доперли терадуро допилить до приемлемого уровня, тк реально под суровый трейл и круче тапок у них не было, а старые терадуро крайне медленно допиливались в этом направлении вплоть до 17 года(хотя почти каждый год немного правили основные грабли).
Прикалывает что старые модели остались...

Вчера был лаго день, подвис мой фореранер после 20 минут "тренировки"(GPS был выключен тк на станке страдал), полез жаловаться другу с которым катали в этот момент в ZWIFT, оказывается у него часом ранее тот же номер 510 гармин выдал, еще через 40 минут у другого участника нашего "заезда" сдох датчик сердцебиения(смена батарейки и прочие пляски с бубном не помогли), короче комбо...
Zwift все больше подталкивает к смене тренажера ради лучшей симуляции трассы, правда и байк тогда надо будет другой брать, тк при симуляции мой 26" комутер тупо по скорости будет дико проигрывать(если не брать директ драйв, хотя там передних звезд все равно не хватит).

Наткнулся на такое фото - какой же всё-таки крепкий капрон:

Хотя я думаю если бы он катнул по нашим дорогам, то сложил бы шоссер.

Часто ремень гонит, я их уже два сменил, а батарейка всё та же.

Andrew_1985 карбон сам по себе не является чем то супер, впрочем как и любой другой материал, просто рама рассчитана на райдера в 80кг и усилия им развиваемое + удары итд в итоге в статике может и 300кг выдержать, ну а если добавить торможение или кочки то что то закончится, вопрос что именно умрет первым и как. А так у нас гоняет товарищ с комплекцией колобка(около 175см роста и вес около 130), причем гоняет очень активно(в горки с ним соревноваться еще более менее реально, а вот спринты и длительные заезды он выигрывает легко) и байки его более менее выдерживают и алюминий, и карбон, но если обычному человеку надо довольно прилично облажаться чтобы сломать раму, то ему это гораздо проще сделать.

Ultra_X да насчет ремней в курсе, но у него отсоединяемый датчик, так что проверил с другим ремнем и контакты, короче танцы с бубном показали что сдохла начинка, а вот изза чего не понятно, тк ни следов коррозии(иногда от пота попавшего во внутрь дохнет), ни других очевидных причин. Просто удивляет сколько денег относительно китайцев просит тот же гармин и в итоге получаем почти полное отсутствие сервиса(даже если покупать у нашего дилера по не вменяемой цене), да и в целом качество и надежность не эталонные, ну и комбо из 3 вылетевших девайсов в 1 день тоже весьма примечательно...

Кстати недавно отжег - после тренировки оставил велосипед на станке и не снял нагрузку с модуля сопротивления(ролик был прижат к колесу), на следующий день полез крутить и несколько минут тупил - откуда удары(как будто к колесу чтото прилипло или дико не сбалансированное колесо), в итоге допер что покрышка за время простоя немного деформировалась и первые минут 10 вела себя отвратительно, потом видимо разгладилась.