Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Бюджет: 300к, Цель: поездки на дачу, Город: Санкт-Петербург
После покупки автохлама не забудь снять головку! - мантра автоветки
общим голосованием приняли такое решение:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
REX9895 я уже 100 раз говорил, что абс в большенстве городских ситуаций не сокращает дистанцию торможения, а наоборот увеличивает, потому что a) срабатывает надо-не надо b) не дает дискам наглухо "заклиниться" между поршнями суппорта, и соответственно, лишь кратковременно блокирует тормозные диски, а потом их тут же отпускает, в следствии этого скорость гаситься ОЧЕНЬ плавно, что не эффективно ни разу в городских условиях, где все реагенте, но сцепление на самом деле НОРМАЛЬНОЕ и катков нет.
Просто большенство местных персонажей уверены, что современная электроника спасет их от всего. Это как электроника на полном приводе, с которой застрянешь еще скорее всего, чем без нее.
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Stan p. писал(а):
Gunslinger77 ну на самом деле разница между задним и передним на сухом покрытии проявляется этак сил с двухсот при ускорении, ну а насчет серпантина-если он ездит так http://www.youtube.com/watch?v=sqznpC0AJfU то вполне реально, другое дело что даже на 200 силенках задний привод так не поедет боком на скорости.
PS Ну, Мастеровой же бухтит про "момент" свой, что он "шлифует на второй"(вроде бы). А вот на заднем да ещё при нормальной развесовке - хрен бы он пошлифовал (себе ), если только. Ну, по крайней мере не на 120 кобылах и не на асфальте Не?..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Rodyanin писал(а):
а кузовню, электронику, коробку и т.п. - ты на любой прилично не новой машине не будешь чинить новыми оригинальными запчастями. ибо смысла в этом ноль.
Коробку? Только БУ, штоле?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Gunslinger77 писал(а):
Коробку? Только БУ, штоле?
или ремонт, или контракт обычно. очень мало кто на не-гарантийных машинах ставит новый оригинал. грубо говоря - контрактный автомат стоит 30К, новый 300К. по-моему, разница есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения