Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"

Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643

Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.

Долго не мог понять, почему седло опускает вниз. Я уж и затягивал так, что еле открывал потом, а оно опускается обратно. Причем не вращается, если попытаться сдвинуть. Спустя неделю я решил полностью вытащить шток и посмотреть что да как... Я офигел - шток в вонючей какой-то смазке! Смазку убрал уайтом, верхнюю часть трубы для штыря тоде почистил, щас вставил, буду пробовать...

Что за смазка и для чего она?

Либо от прикипания, либо мелкоабразивная как раз для усиления трения (чтобы не сползал штырь). Намажь зубной пастой)

Johny-Electric зубная паста против скольжения? а я то думал, что её можно только как термоинтерфейс (http://www.overclockers.ru/lab/32457/O_ ... eniya.html)

Inkviz ага, помню, читал эту веселуху) Но тут серьёзно) В зубной пасте содержатся мелкоабразивные частицы, которые увеличивают коэффициент трения)

подскажите, какую втуль (да и вообще компоненты - система, кассеты, переклюки) покупать на гибриды? начала бить передняя втулка на Specialazed Ariel, да и заднюю наверное тоже поменяю, чего ждать то ее смерти.. а вот что купить непонятно. понятно только что буду ставить дисковые

loonat тут телепатов нет... Так что возникает вопрос, а какой суммой располагаешь и что именно планируешь купить за эти деньги и где(в России или за бугром)?
В целом среди младшей и средней ценовой категории почти нет разделения по стилям езды, ну а подбираясь к топу разница все больше.

Vastak слушай, ну хочется приобрести такое чтоб бегало долго. то есть ящитаю можно и 3 тыс за заднюю втулку, 2-2,5 за переднюю. думаю что тут уже можно и повыбирать призадумавщись. не хочу насыпные, вот еще что понял. а покупать в Рашке буду, барахолками не гнушаюсь

loonat озадачил ты меня... В твою смету наперед и хоуп про 2 ево можно достать, а с задней втулкой такое не прокатывает, да и в общую смету - в районе 6к именно на промах ничего не приходит на ум, тк dmr ужасны, из хороших промов все дороже 6к за одну заднюю... Короче если готов разориться то крис кинг, хоуп, дт, нюк пруф(по ним отзывов мало, но пока 2 знакомых гоняют на них и довольно долго). А вообще если следить за конусными втулками они дадут фору промам, на моем старом спеше втулки уже за 10к перевалили, только собачки и пружины менялись.

Меня тут напугали на веломании, что у дакаров прошлых лет перья хлипкие и часто лопаются. Но сколько я ни гуглил, нашёл только паркеры и хлт ломаные. Стоит ли мне бояться и вообще в каких ситуациях обычно лопаются перья? На кочке смотрел фотки лопнутых перьев разных велов, вроде как говорят, что лопаются при сильном торможении задним тормозом, особенно с большим ротором. Так ли это? Перья вроде помяснее, чем на прошлом веле, а тот выдержал многое.

#77

а почему не соплями - не должно там быть никаких жидкостей в нормальных велосипедах подседелка сухая. Если сползает вниз возможно вел ашан, или хомут ослаб, или не тот диаметр.

Не спорю, у меня сухой подседел и не сползает. Но зубной пастой мазали уже, говорят помогает)

Да масса способ есть повысить трение между рамой и подседельником, для любителей даже есть специальная паста для установки рулей и подседельников.
Насчет перьев, отчасти народ прав, но тут проблема из 2 частей состоит - тормозом ты нагружаешь 1 перо и в итоге усталостных нагрузок оно становится самым слабым в заднем треугольнике, ну а дальше вкрутка или хороший удар и ... Видел такое на мясных фрирайдных байках и на кк, тут вопрос в другом, сколько и как надо насиловать байк, чтобы он "сдался".

Это только для карбона. Если Все правильно подогнано и качественно сделано ничем мазать не надо. Единственное что применяется так это фиксаторы резьбы на болты что бы не раскрутилось.

Перья ломают тормозами тогда когда ставят ротор который не подходит к данной раме - для брендовых байков вроде Specialized всегда указывается максимальный допустимый размер ротора.

Thunder745 не только карбон так сажают, просто у карбона куда более строгие условия - усилие затяжки меньше раза в 1.5, поэтому чтобы не сложить карбоновую трубу и получить достаточное трение нужна паста и ничто не мешает ее использовать с рулями или подседельниками из других материалов, чтобы после не приходилось ломать хомуты подседельные или срывать резьбу у выносов.
Ты в принципе читаешь что я пишу? Я не писал что именно тормоз ломает перья, нет, они один из факторов, который ослабляет перо.
А так сразу 2 примера чтобы ты окончательно успокоился. 1 приведи на примере спешала питч 11 года рекомендации по размеру ротора сзади, это на тему
Ну, а из последних сломанных при мне байков, был норко шор, с задним ротором стокового размера.

Без смазки после сотни км опять сползло, но меньше + начало скрипеть в зоне крепрения (только когда вкручиваю есть скрип). Щас буду пробовать пасту, какую лучше?))

Насчет скрипа - проверь рамки седла, вытащи седло с подседельником, положи седло на пол, наступи ногой попробую раскачивать подседельник вперед назад. Если появился скрип, то это или рамки седла в зоне их входа в основу седла скрипят, или в месте где крепятся к поседельнику, 1 почти не лечится, 2 обычно достаточно удалить грязь и установить по новой.
Что касается пасты, что сможешь найти то и сойдет, ну кроме тредлокеров, а то были уже случаи такого использования.

Глупости это все на нормальных компонентах указано усилие затяжки + нужен динамометрический ключ для сборки и никакая паста не нужна. А срывают резьбу да перетягивают крепления вского рода колхозники возомнившие себя механиками.

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

У нормальных брендов при правильном использовании велосипеда ничего нигде не ломается и не ослабляется. А если на хардроке придурки прыгают дерты - это их проблемы.
По поводу Pitch 2011 передний 203 мм задний 185 мм - можно ли поставить задний 203 мм? На этот вопрос всегда даст ответ авторизованый СЦ или можно напрямую в саппорт в США написать так же это касается любителей ставить вилку с ходом больше стоковой.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

с дуру можно и х.. сломать... а вообще норка меня не впечатляет.

Добавлено спустя 39 секунд:

Что за чудо лисапет? По поводу скрипа подтяни крепление седла - бывает с виду крепко держится а на деле микролюфт есть со скрипом.

Thunder745 усилия затяжки пишут исходя из материала выноса и болта(равнопрочность резьбового соединения), а не руля, ну или хомута и его болта, а не подседельника, отсюда и грабли с карбоном.
Мало того, если ты покупал не оемные карбоновый руль или подседельник, то с ним в комплекте идет инструкция, где прописаны и усилия затяжки резьбовых соединений(и они отличны от тех что указаны на выносе или хомуте) и необходимость применения фрикционных паст.
Что касается питча, как выяснилось не всегда указывается.
Если задашь вопрос нашему сц, то скажут отличие от стока не желательно, что и так известно, прямого ответа от сц в США вообще не получишь(тк они тупо читают сервис маунал по питчу, где нет указания максимального размера ротора), на практике отказов в замене заднего треугольника из-за ротора большего диаметра за бугром я не видел, у нас любой повод могут использовать , даже использование не родного амортера(о чем говорится в гарантийном талоне).
Что касается норки шор, это фр байк с толстенными стенками, сложить его вообще проблематично, но сочетание усталостных нагрузок от торможений и ударов сделали свое дело, просто не стоит считать что всему виной только тормоз, тем более диск был стоковый, то есть нагрузка была расчетной.
Я уже не говорю о том что момент на тормозе определяется сцеплением покрышки с грунтом и он равен для роторов любого диаметра, просто на роторе малого диаметра рычаг меньше, а усилие больше, на роторе большего диаметра наоборот, а тк крепление в итоге к раме у обоих одинаковое...

усилие одинаково а рычаг больше вот и ломают.

kenda happy medium гуано. прошел на них 750км + , сзади почти стёрся протектор (центральные шипы), спереди через 200км юудет тож самое. Да, по асфальту прут очень хорошо, но тормозят крайне фигово (из-за шипов очень плохое сцепление, первое время постоянно срывал колеса), в грязи утопают, но боковые зацепы отрабатывают норм. Грязью наура забиваются, а потом не самочистятся, прокалываются часто (не знаю виноваты они или нет, но пробил уже камер 5 или 6 в них за эти 750км; в одном месте разрез 3 мм прям по центру), буду смотреть что дальше будет, но скорее всего избавляться буду... ээх, жалко 2к на пару этих покрых.

Если менять, то на что? Взять один смартсэм (второй, целый, у меня лежит) или купить что-то другое? 75% асфальт, 25% грязь, песок и прочие радости покатушек после дождя в лесу.
Пока что рассматриваю:
1. Проверенный и самый дешевый вариант (нужна только одна покрыха) Smart Sam
2. Michelin XC Dry 2 как часто рекомендуемый (однако, мне кажется, тоже колоться будет...)
3. может, что еще есть?