Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"

Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643

Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.

Thunder745 Тема не соответствия цены и качества тут уже поднималась, не буду распинаться еще раз 1 раз просто приведу пару примеров.
Тормоза брембо для велосипедов, всего 600 баксов за сторону, при этом они довольно тяжелые и выполнены на уровне бюджетных тормозов. Можно ради прикола вспомнить велосипеды bmw, porshe, mercedes тоже стоят весьма не дешево, но почему то аналоги от велофирм стоят дешевле и сделаны лучше. Но если оценивать данные тормоза и велосипеды с точки зрения пафоса в глазах автолюбителей, то они однозначно круче, тк дороже и именитые )

SkyBot Велосипед для кого(учитывая рост возникает идея что это для ребенка или девушки, хотя вес большой для такого роста) и для какой цели(просто езда или велопоходы, или будут попытки прыгать, основной тип поверхности).
Пока могу сказать что ростовка нужна в райне 14-16 или xs-s, колеса 26 или даже 24(сейчас они вышли из моды, так что найти байк с ними проблематично, но не проблема поставить их вместо 26).
Фирм в Финляндии много, вопрос в другом - 60% из них специализируются на простых дорожных велосипедах, так что лучше сначала определиться с моделью, а после поискать где дилер располагается и есть ли у него нужная модель. Если сестра там проживает, то в принципе ничего не мешает заказать байк из любого магазина в Европе с доставкой в Финляндию, а после уже привезти к нам, плюс такого варианта не надо искать дилера поблизости, минус - придется заплатить Европейский ндс, правда можно вернуть его(в аэропорту или на таможне), если очень охота.

Ultra_X Рога для апхилов довольно приличных нужны, что в Питере маловероятно, в Москве почти бесполезны, а у нас перепады высот поболее будут.

Я невысокого роста.
Часто бывает там с мужем.
Можете посоветовать что-то в питере,буду ездить ну с поребриков съезжать,вообщем никакого экстрима прыжков полетов),есть ли где фак по рамам?Ездить буду асфальт и сельские дороги.Очень волнует размер велика что-бы соответсвовал росту тк легче будет им владеть,хотя может я ошибаюсь.

Ростовка рамы это база от которой пляшешь подгоняя байк под себя, тк рост это обобщенный показатель, важна длинна ног, рук и предпочтение по углу наклона корпуса(вертикальная - прогулочная или горизонтальная - гоночная посадка). Учитывая твой рост размеры рам я указал, дальше лучше тебе попробовать посидеть на них, а еще лучше поседеть на той модели что понравится, тк модели с одной ростовкой могут иметь разную геометрию. Фак по рамам есть на сайтах большинства фирм торгующих байками, но он весьма расплывчатый, вкратце советуют брать раму так чтобы яйцами на нее не надеться(для дорожных и кк байков зазор минимум 5 см, для пересеченки уже около 10см, но есть рамы с заниженой верхней трубой, для которых такой способ определения в принципе не верен).

Тот мне за свою цену не понравился - везде 14-15 стоит, а в империи почти 18. Его, кстати, при мне к доставке готовили. Значит, купил кто-то


Типа как на машине без АБС? Там плавно сложно они зажимаются, сразу диск хватают колодками, а свободный ход у ручек очень маленький. Это регулируется?

Не знаю как на машине, 15 лет не ездил.
Ничего не регулируется, схватить они не могут, сила зависит только от того, как ты давишь. По началу обычно даже хуже тормозят, пока притираются. Только опыт поможет, когда уже запомнят руки, где точка хвата, тут будешь дозировать усилие.


Ну а для смены хвата, чтобы руки не затекали и не болели? Едешь, едешь, пошли неприятные ощущения, взялся за рога, нормально, надоело - опять за грипсы.

ANARKY скорее всего регулируется положение ручки, 2-3мм шестигранником у месте крепление толкателя поршня к ручке.

Торможение на велосипеде немного отлично от автомобиля выполняется, попытка повторить работу абс на велосипеде может закончиться мало приятно, тк до срыва или блокировки колеса вообще лучше не доводить(колеса 2, а не 4, так что велосипед изначально не устойчив).
1 старайся тормозить 1 пальцем, удерживая его на середине ручки(где изгиб), если хорошо чувствуешь тормоза и нужно большее усилие, то тогда за край тормозной ручки держись пальцем, 2 пальца использовать приходится крайне редко, иногда при езде по дикому расколбасу так держат руль(2 пальца на ручке), но фактический тормозят 1.
2 если не чувствуешь тормоза или не уверен в сцеплении с дорогой, то начинай тормозить задним(его срыв проще поймать или компенсировать, с передним гораздо тяжелее управиться), дальше повторяй усилие заднего тормоза на переднем(при торможении переднее колесо загружено также как и заднее, а на спусках и того больше, в итоге можно даже немного больше дать усилия).
Ну и по хорошему надо учиться падать, через руль просто переступаешь, при срыве заднего с завалом набок старайся перекатом уйти(хотя надо смотреть по обстоятельствам, может прилечь вместе с байком безопасней).

Ultra_X на равнине руки практический не затекают, если посадка правильная, ну а если все тело затекло, то банально в распор ладонями в торец руля или хват за середину руля у выноса. А для гор и "забивания" рук снятие рук с тормозных ручек недопустимо, поэтому народ на ендуро и прочих гонках, снимает руки поочередно.

После того, как сломал в падении рога, без них стало хуже. Едешь, едешь, хочешь руки переставить, а некуда. Поэтому заказал эргоны с рожками на 3 пальца. Будет примерно тоже, что за торец руля, только комфортнее.

Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд:
На местном форуме прямо шквал тем про Giant Yukon FX2
Самый недорогой двухподвес оказался наиболее востребован вовсе не у начинающих КК ездунов, а у начинающих ДХ ездюков. Ставят на него всякие РШ секторы и РСТ титаны, резину невегал, дропают, разгоняют ход задней подвески другим шоком. Уже надоело объяснять им, что этот вел не для ДХ. Главное это темы в барахолке, они их продают и описывают, что это нереально крутые АМ/ДХ машины.

Ultra_X надо смотреть на геометрию, может действительно неплохой байк для переделки. На вскидку аморт можно поставить чуть больший(если стоит что то типа 200*50, то на 200*57 заменить), подвеска не дв линк(ака впп клон), а значит более живучая, если на шарнирах и перьях не с халтурили, геометрия правда не совсем айс(судя по сайту), но думаю до 130 спереди и 120 сзади разогнать можно без особых проблем, дх байком при этом он не станет, а вот ам-трейловым вполне.
А так можно вспомнить спешаловский питч, который хоть и позиционировался как бюджетный вариант ендуро, отличался от него только длиной колесной базой, что положительно сказалось на устойчивости байка на расколбасах и привело к волне переделок его в дх байки(правда при этих извращениях максимум вилку ставили с большим ходом, первоначально вилки стоковые были 140, после 150, а ставили на него в основе 150-170, ну и аморты меняли, воздух на пружинки). После уже появились версии ендуро ево - с пружинками и увеличенным ходом, но цена...
Но питчи убрали, на его место подогнали стампджампер, по цене он стал дороже, хотя и получил несколько приятных бонусов в виде тапед стакана, 12 оси сзади и навески на уровень выше. Имхо было бы лучше если оставили вариант для маньяков, ну а главная гадость спешала 12-13годов - большинство подвесов с "хитрым" креплением амортизатора, что несколько усложняет его замену.

Vastak

http://vimeo.com/58913338

ты путаешь теплое с мягким.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

если это велосипеды с акумами в раме и автоматическим переключениме скоростей то аналогов просто нет - у них ниша другая.

У меня пичалька - стала люфтить каретка у правого шатуна. Т.е слева всё ок, справа люфт. Перебрал, сильно! затянул срамовскую систему на максимум - не помогло. Каретка срам х5 гхп (http://www.sram.com/truvativ/products/x ... x-pipe-gxp). Менять?
PS отходила 2к, справа не было пыльника...

Что, простите?

Johny-Electric ну вот так вот. слева был (закрывал пром от грязьки), а справа нет.

Inkviz справа должен стоять пластмассовый пыльник, который одновременно является проставочной втулкой, стоящей между внутренним кольцом подшипника и валом системы. Без него естественно ось будет болтаться в подшипнике и в первую очередь умрёт левый подшипник. И я не верю, что без этой пластиковой хрени не было никакого люфта и стуков оси системы.

Johny-Electric вот в чем и засада - его нет ;( Получается, где-то после 1800км он лопнул и улетел как-то?
Эм, то есть не только пром зыкрывает, но и является проставкой между осью и самом подшипником? fu. like a sir.

То есть, справа вал системы лежит прямо на внутреннем металлическом кольце подшипника? если так, то конечно будет болтаться, ибо вал тоньше. Для этого там пластиковая втулка и стоит. Если промы в каретке уже всё равно умерли, заказывай новую карету, а пока могу посоветовать временно придумать способ утолщить ось системы в посадочном месте правого подшипника. Можно тупо намотать плотной изоленты в 5 слоёв Если будет плотно сидеть, то она там некоторое время проходит. Потом, конечно же поплющит и выдавит, но это будет легко определить по снова пофвившемуся люфту справа. Но для меня так и осталось загадкой, куда же делся этот пыльник-втулка? Может он просто раскрошился и высыпался по кусочкам, хотя мне такое сложно представить, там очень прочный пластик. Правда он мог вылезти и вал лежал уже не на всей плоскости втулки, нагрузка была большая и он лопнул и рассыпался.. Но ведь не полностью же... Саму втулочную часть могло конечно разбить, но сама боковина-пыльник осталась бы болтаться на валу...

Добавлено спустя 40 секунд:

Именно так.

Johny-Electric Жесть XD. Сам не верю и прям щас еще раз переберу (заодно ленты намотаю) + заказ с чейна запилю.
Странно, что вообще это произошло. Особой жести этот вел не испытывал. Разве ток 40кмвч + лайтовые прыжочки.

ps
какую именно каретку выбрать надо на kona hei hei 29? или тупо линейкой замерить ширину кареточного узла?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=55194
или вообще взять классом выше
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27856

Это болезнь кареток GXP - правый пыльник-проставочная втулка вылазит из подшипника, потому, что между системой и правой чашкой каретки есть довольно большой зазор (5-6 мм). Когда поставишь новую каретку, сделай какой-нибудь упор в последних 5мм вала, чтобы в дальнейшем пыльник упёрся в эту фигню и не смог снова вылезти. Можно также намотать немного изоленты и лишнюю ширину обрезать ножом, оставив 5-6 мм полоску.


Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

68/73mm - English Thread

А дорогую с керамическими подшипниками не надо, это лишнее для простого катальца. Если ты теперь будешь знать слабые места кареток GXP и заранее примешь меры, то и обычная версия проходит очень долго, скорее вел сменишь)

Johny-Electric спс за совет!
ps раз уж всё равно с чейна буду заказывать детальки (в планах сменить руль на более широкий (780) и вынос на 120мм), то что скажешь насчет передней да и задней втулок? Чтот меня они морально и технически не устраивают - передняя на насыпных + иногда отколупывается тоже пыльник тоже с левой стороны. Задняя, видимо, такая-же не очень хорошая.
полное описание вела:
http://www.velospec.ru/p-hei_hei_29/