Прежде всего, как имногие читатели данного эксперимента, высказываю огромное Уважение к Автору! Продолжайте, прошу Вас, не останавливайтесь:) Сам являюсь "счастливым" обладателем Соло 6 (без С) уже 4 месяца. До этого были старые советские колонки 25АС-109 и усилок Radiotehnika у-101, поэтому СОЛО 6е, для меня стали безусловно ступенью верх, уверен высокой лестницы.. т.к очень люблю музыку во всех ее проявлениях, и являюсь звукорежиссером любителем -пишу музыку, записываю голос, все это свожу, эксперементирую... уже более 6 лет. Но это все оффтоп
Суть моей проблемы, в следующем: буквально вчера у меня перестала играть левая колонка (которая с усилителем)
Вскрыл, достал, сгоревшие предохранители, пошел в магазин купил 2 пары новых, которые тоже благополучно сгорели моментально после включения. Теперь, вот сижу снова на 25АС-109:(
Может ли быть причина в том, что она играла одна, примерно в течении часа, правая колонка подключена не была..
Сам не являюсь хорошим специалистом электронике, но паяльником пользоватся умею. И вообще тема мне интересна, хотелось бы разобраться самому (образование инженера по автоматизации...стыдно ) Подскажите с чего начать(ремонт усилка), может быть перенаправьте кудалибо, где есть подробная информация для таких чайников (если не сильно затруднит).
Заранее огромное человеческое спасибо:)

ЗЫ: думаю внутренности у 6С и 6ки одинаковы

ЗЫ2:Очень жду результатов доработки соло 6!!!

Вообще-то активная - это правая, но все в мире относительно.

Конечно, плохо, что что-то сломалось, но хорошо то, что сломалось так, что дает стабильный эффект. Я очень давно этими вещами не занимался, в то время интернета еще не было, поэтому ссылки уж ищите сами. Мне хватает и моего прошлого опыта. Как бы диагностику делал я?
Как минимум, под рукой нужен тестер. Предохранители стоят до выпрямителя, поэтому сначала проверяем его диоды. Можно выпаивать одну ножку и прозванивать, но я бы сразу перерезал плюсовую и минусовую дорожку, так как резать их по любому придется. Минусовую - сразу после электролита фильтра (минусовая дорожка - самая нижняя на плате, идет вдоль всей ширинны вплотную к радиатору), плюсовую - чуть пониже вывода электролита, там где она идет параллельно широкой стороны платы, так как потом удобнее будет сращивать. Плюс идет перемычками третьей "линией" параллельно широкой стороне платы (первая минус, вторая - выходные транзисторы и транзисторы термокомпенсации). Надеюсь, понятно, что минус берется от ближнего к радиатору электролиту, а плюс - от дальнего. Общий провод не режется. Если предохранителей много, можно поставить их на место и посмотреть, какое напряжение на электролитах. Если предохранители не сгорели, диоды не греются и напряжение на конденсаторах одинаковое (немного выше 30В плюс копейки, зависит, распаяны ли гасящие резисторы, утечек конденсаторов и т.д.) то выпрямитель в норме. Но если с предохранителями напряженка, то сразу надо делать правильно. В разрыв цепи предохранителей (вместо них) подпаять или надежно подсоединить МОЩНЫЕ ограничивающие резисторы, например 100 Ом >=10Вт. Теперь короткое замыкание в цепи усилителя не приведет к выгоранию предохранителей, но при неисправности держать под током все равно нужно не более нескольких секунд, только для проведения измерений.

Теперь надо разделить правый и левый усилитель, перерезав соответствующие дорожки. Теоретически, можно просто выпаять выходные транзистоы, или даже просто прозвонить их на предмет пробоя переходовю Вполне вероятно, что сгорел только один канал, поэтому прозвонка сразу может выявить дефект. А может и не выявить. Тогда разделяем сиамских близнецов. Ток покоя ВСЕГО усилителя достаточно низкий, то есть у отдельного оконечного усилителя ток покоя оконечного каскада не более 30мА, а скорее около 20мА (я сам не мерял, но зуб даю). Измеряем потребляемый ток по падению напряжения на ограничивающих резисторах (а можно как угодно, в разрыв питания либо по падению напряжения на ограничительных резисторах на плате, в цепи выходных транзисторов). Для этого лучше вход усилителя мощности закоротить на землю. Если ток покоя превышает 50мА, повторяем проверку, замкнув накоротко переход коллектор-эмиттер транзистора термокомпенсации. Если не помогло и тразисторы не пробиты, возможно пробит предоконечный каскад модуля, можно один вывод резистора, через который сигнал подается на оконечник, выпаять и посмотреть, как изменится потребляемый ток и какое напряжение на выходе модуля. Если виноват модуль - проверяем там все активные элементы и стабилитроны первого каскада.

В случае, если пробиты выходные транзисторы, их спокойно можно заменить на интегральные составные или на соответствующие комплементарные пары.

Работа без нагрузки, по большому счету, не должна была привести к печальным последствиям, впрочем, возможно усилитель имеет склонность к самовозбуждению, а тогда все возможно.

Так что вот так бы начал проверять я, если бы у меня они накрылись.

PS.Я бы не рискнул сводить на соло, все же они врут изрядно, не для того предназначены

Я усилок спалил, один канал... и слушал с неделю(за полевыми IRFP240 приходится ездить в др. город) колонки от одного канала.. и вот, что получилось... цепляешь одну любую колонку к усю бас есть, вторую -есть, а когда 2 вместе - парраллейно то его намного меньше... видать у меня динамики на столько разные... что ваще работают в противофазе . да если поменять полярность подключения одной из колонок... появляется неприятный эффект типа 3Д звучания, но при этом бас должен вообще вроде уйти! Но он, не изменяется...

З.Ы. может это из-за уся.. т.к. при подключении 2х колонок он работает на 2Ома, на что не расчитан..

Ребят ну не знаю. Руки вроде из нормального места растут. Есть даже фрезер по дереву. Корпусов переделал кучу с разными головками. Подковался в теории начиная с 1984 года когда переделывал свою Вегу- 104 на трехполосный вариант. Сделать корпус без резонансов для меня не проблема. Но все-таки не только корпус как головки СКОЛЬКО ШАРМА ОНИ ВНОСЯТ В ЗВУЧАНИЕ! В нормальном корпусе каждая головка звучит по разному. ВЫБИРАЙТЕ УШКАМИ!!!

не подскажет ли кто-нибудь что можно сделать с колонками КОМЕТА-225 в плане улучшения звука без замены гд и кроме обклеивания корпуса

Ввиду отсутствия движения по теме уже про Кометы пошли вопросы
Тема не умерла, она просто в небольшом летаргическом сне. Как-то мое настроение и состояние не способствуют нашей с СОЛО любви и взаимопониманию. Будет (это я типа сам себя уговариваю) последняя финальная статья, не раньше второй половине июля. Хотя уже на одной паре шестерок другие динамики (дешевые, от Visaton, но комплект стоит столько, сколько и две пары СОЛО-6 ). Еще заказал для экспериментов новый корпус, из дюймового мдф, бумажный от СОЛо совсем не нравится. Корпус будет ЗЯ, так как динамики WS 170S длинноходовые, собственный резонанс 36Гц, в том корпусе и динамики от СОЛО испытаем.

Как выключать соло 6c с пульта? Кнопкой mute или вообще не выключать?

koer11
Можно не выключать. В покое потребляемая мощность около 2 Вт. В случае длительного неиспользования лучше, конечно, отключить тумблером.

У меня проблема. Затихла пассивная колонка. Предохранители целые, щелчки регулятора громкости прослушиваются, а звука нет с любого входа. Да и хлопок при включении слышен только в активной колонке. И стал он раза в три мощнее. Может есть какие-нибудь предположения? Заранее блогодарен.
Добавлено спустя 7 часов, 25 минут, 54 секунды
Круг подозреваемых сузился. Проблема в предварительном усилителе.

BANA
Посмотри, появляется ли фон при касании входа OУ предусилителя по левому и правому каналу. Если да, тогда можно пожертвовать коммутацией входов и сделать два входа с развязывающими резисторами без коммутации, что довольно часто делается в ММ акустике. Правда, коммутатор рассчитан аж на четыре стереовхода, но без доступа к программе адресацию входов не изменишь.

Если нет, то, возможно, виноват какой-нибудь проходной конденсатор или сам ОУ. Удачи.

Всё на много проще. Не были припаяны три ножки коммутатора, держались на канифоли. Мелочь- а сколько радости. Да здравствует китайское качество!
P.S. Спасибо за помощь. С нетерпением жду третьего раунда.

zauropod, вы в статье писали, что самое ценное (с вашей точки зрения) в колонках - НЧ/СЧ-динамики.
Хм... Конечно, последующие измерения параметров Т-С показали, насколько "идеально" эти динамики подходят к этому корпусу , но и от самих излучателей много ждать не стоит:

1 Очень тяжелая подвижная система при далекой от идеала реализации магнитной системы практически полностью убивает как динамический диапазон, так и детальность.
2 Звонкая корзина при относительно небольших акустических окнах (больших акустических зеркалах сразу за диффузором) дает такие призвуки и искажения, что "мама-не-горюй!"

Отсюда мы имеем, что средние частоты никак не могут быть (и не являются) замечательными.

Мидбас рыхлый и дохлый, без динамичности и плотности, средние частоты зажатые и невнятные, с большим количеством искажений. И лишь ВЧ, в сравнении с мультимедийными аналогами, отличаются воздушностью и прозрачностью. Твитеры, похоже, у всех мм-колонок паршивые, а в новых Соло сказывается использование относительно нормального усилка.

Как бы колонки не готовили для изданий, они не могут быть такими, как расписано в большинстве и-нет-ресурсов. Это не "лукавство", а прямое нае...вание читателей.
Не все издания их хвалили. В ЧИПе год назад про характерные "особенности" звучания СОЛО-7 было сказано прямо, хотя и без грубостей (журнал, все-таки).

А что вы хотели за 100 $?

И где вы их видели по 100 баксов? Кроме прайс.ру
Реальная стоимость от 150 - 160.

И стоимость-стоимостью, но можно было поставить аналогичные по цене мидбасы, но с подходящими для фазика параметрами Т-С.
А сделали... Такое ощущение, что взяли динамики для закрытого ящика, рассчитали требуемый (закрытый) корпус. И уже после этого впихнули туда порт, настроенный на резонансную частоту динамика в открытом пространстве (без оформления).
Ну не бред?!
Кстати, такая же ситуация и в первых (1 - 3) Соло.

Не очень оптимистично в отношении "рассчитали"?

Да вроде бы - нет.
Ведь емкость корпуса, кажется, точно соответствует параметра Т-С динамика. Только для закрытого корпуса. Другое дело, что и в закрытом ящике этот динамик особо хорошо играть не будет по уже указанным причинам.
Но соответствие ТС и объема ящика наводит на мысль.

Вообще-то, могу точно говорить о Соло-2. Параметры, указанные автором топика в статье, я не просчитывал, лишь на глазок прикинул. Вроде бы, ситуация полностью аналогичная.

PS Пересчитал. Сильно ошибся. Правда, только в одном (Р1) из случаев.
Во втором варианте комплекта (Р2) все как раз так, как и написал.

В первом случае динамики вообще предназначены для черт знает чего.
Второй случай (комплект, купленный автором через 3 месяца) - относительно универсальные мидбасы, которые должны работать или в ФИ корпусе 16 литров, или в закрытом ящике 11,5 литров (если не ошибаюсь, в Соло-6 около 11).

Я же считал динамики Соло-2. Там получалось или строго 11 литров закрытого типа (корпус у них - 11 литров ФИ), или же ФИ (менее предпочтительный вариант из за параметров как Qts, так и соотношения Fs/Qts ) 54 литров.

Для сведения:
Для работы в корпусе фазоинверторного типа:

Параметр Qts используемой динамической головки должен быть обязательно ниже 0,6, оптимально 0,3 – 0,55.

Соотношение параметров Fs/Qts должено быть не менее 80 - 90.

В противном случае вместо вменяемого (плотного и четкого) баса получается буханье и рыхлость на НЧ.

Впрочем, колонок ФИ с отменным по скоростным характеристикам басом я не встречал даже среди Hi-Fi за 800 - 1000 баксов. Начиная с B&W и заканчивая Pioneer.

Свои SOLO6c я покупал в Вильнюсе (Литва) за 250Lt ,что приблизительно равняется 100$. Кстати сейчас в продаже есть все модели SOLO кроме 6. Даже на заказ не везут.

В московском санрайзе Соло-5 стоят больше 4000 руб (160 - 170 баксов). А по ссылкам из прайс.ру с вменяемыми ценами можно найти лишь "эммм... сейчас нет в наличие, позвоните через недельку".
Взял Vigoole C2126 (Соло-2) и дорабатываю. Думаю, такие же моменты имеют место быть и в Соло-6. В общем, кондеры в усилке и кроссоверах надо заменить на полипропиленовые аналогичной емкости. Также оторвал пылезащитные колпачки (в соло-6 тоже колпачки... их форма, повторяющая форму пули - игра... пуля должна быть неподвижной) и установил на открывшийся магнитный керн алюминиевые пули. В итоге повысилась детальность на СЧ и скорость атаки баса (во-первых, чуть снизилась масса подвижной системы, что в нашем случае очень хорошо, во-вторых, пропала пневматическая пружина между керном и пылезащитным колпачком... ну и непосредственная роль самой пули - снижение явления интерференции выше 1к - 1,5к Гц (расстояние между краями диффузора на этих частотах уже больше длины волны) и снижение индуктивности магнитной катушки). Из минусов - бас стал чуть менее глубок (но более плотен, что воспринимается лучше). Небольшое примечание - без установленной пули, но с уже оторванными колпачками бас становится слабее (открывшийся туннель к керну работает как обратный насос - при ходе диффузора вперед (повышение давления) туннель откачивает воздух в себя (понижает давление), так что пуля в этом случае обязательна).

Но ведь зазор между катушкой и керном остался.

Минимальнейший. Да и что в этом?
Смысл такой, что без колпачка и пули образуется именно обратный насос из верхней плоскости керна и той части катушки, что выше керна (на фото видно).
#77
Когда диффузор идет вперед, то объем, равный объему воздуха (сечениеХход диффузора) стремится зайти в эту полость. Когда идет назад - выйти из нее. Установка пули эту полость попросту убирает (заполняет).
Учитывая, что высота пули находится на уровне с подвесом диффузора, никакого эффекта насоса не наблюдается.
Не наблюдается и акустической пружины и тормоза (та же полость, будучи закрытой пылезащитным колпачком, мешает диффузору двигаться - из тонкой щели "керн/катушка" воздух не успевает быстро зайти в полость, а когда заходит, диффузор начинает двигаться в другом направлении... и опять помеха - не успевает вовремя выйти...) - отсюда запаздывающий валкий бас. В хороих АС подобное влияние минимально, но в наших случаях мы имеем дело с плохо рассчитанной магнитной системой и тяжелой подвижной системой.
Так что, подобная операция чуть снижает общее количество баса, но и чуть поднимает его качественные характеристики. Но, конечно, основное положительное воздействие пули ощущается на средних частотах.

ПС к сожалению, сейчас на руках фотоаппарата нет, сфотографировать динамики с "пулей" не могу.
А вот термоклеевое кольцо с диффузора (первая фотка) пока что не отодрал. Чтобы это аккуратно сделать, нужен монтажный фен (конечно, издалека нагревать, иначе и сам диффузор расклеится )