Спасибо за статейку. Вчера допаял кондеи на старой маме. Толку 0 (как глючила с модулями по 256 так и глючит) зато опыта набрался. За флюсом еще поеду (щас юзал простую канифоль). От себя добавлю:
При выпайке кондеев столкнулся с проблемой - олово отсасывается не до конца оловоотсосом. Так что после вынимания кондея остатки припоя сужают либо вообще закупоривают отверстия для ног. Миллиметрового сверла у меня нет. Отсос не помог (можно попробовать греть с одной стороны а отсасывать с другой, но мне это сложно). Поэтому был придуман следующий метод: взял иголку потолще (но не запредельно), зажал ее в шуруповёрте и использовал в качестве сверла. Боками не режет, так что текстолит не загубит если что. Нормально всё провертел.
Кстати, есть проблема - в окрестных аптеках не продают спирт медицинский =( Это везде так теперь? И если что - где в москве нарыть технический для смыва флюса и термопасты? =)

antiBILLotic оловоотсос - это ерунда и понтовство, самый оптимальный способ очистить отверстие - это с одной стороны нагрев, с другой просто вставив зубочистку или заточенную спичку (вдруг зубочисток нету) прочистить держа паяльник, паяльник кстати перед этим лучше очистить от остатков олова и прочей ерунды , на котором есть только канифоль (лучше больше). А спирт можно прикупить в больнице.

По заметке - написано неплохо, но качество пайки думаю надо было бы повысить - а то я такую пайку себе даже для навесного монтажа не позволяю...

Для начинающих Вообще слово "паяльник" пишется через букву "А" - проверочное слово - "паять"... А то уже надоело видеть в форме такие перлы как:
- пояльник
- болон
- фриен
- вольдмод
и многие прочие.

Действительно фигня, я давно от него отказался Никогда весь припой не отсасывает, обязательно остаются остатки которые держат деталь.

Не "паять", а "пАйка"

GeForsik и это тоже =)

Лишний припой также можно снять очищенной от изоляции луженой экранной оплеткой кабеля(белого цвета). Предварительно оплетка пропитывается канифолью. Далее оплетка прижимается к поверхности платы паяльником (ложытся на выводы) и припой под действием капилярных сил переходит в оплетку. Повторяем процедуру до получения требуемого результата несколько раз .
После того как вся пайка выполнена, производится промывка платы спиртом. Промывка ацетоном нежелательна, так как припой с ацетоном дает со временем токопроводящее химическое соединение в виде белого налета по краям площадок, и между близь лежащими площадками есть опасность ненужных гальванических связей.

Хотя-бы мощьность паяльников привёл...

Self ну вообще-то оплетка эта не белого цвета, а серебристого, ибо она сама по себе сделана из меди и просто облужена, в редких случаях (если оплетка сдернута откуда-то с оборонки - то вместо олова идет посеребрение), данным методом лучше всего выпаивать микросхемы и аналогичные детали с большим количеством выводов, а прочищать отверстия все-таки гораздо проще спичками и зубочистками. Насчет ацетона полностью поддерживаю - его использование ни к чему хорошему не приведет. В принципе если использовать обычную канифоль - то ее можно и не смывать, но если использовать флюсы на канифоли или на других соединениях (кислотные например) - то промывка просто необходима, потому как невыгоревший флюс в последствии приведет к коррозии области пайки и/или дорожек на самой плате и проводов.

d2 оптимальная мощность для вольтмодов - 15-25 Вт, как было сказано выше - лучше использовать либо паяльники с заземлением, либо паяльники с напряжением питания 6-12 вольт (последние более интересны в том плане, что при наличии блока питания с возможностью плавной регулировки напряжение (например от 6 до 12 вольт ) можно легко и плавно регулировать температуру нагрева паяльника, что иногда очень кстати.)

Caesar_spb свой способ каждый выбирает сам и пользуется тем какой для него кажется проще, это дело привычки. Я просто расказал как делаю я.

А низковольтный паяльник с блоком питания покупать специально для вольтмода удовольствие дорогое и ненужное. Проще выдёргивать паяльник из розетки на время паяния - за 10-20 сек. он не успеет остыть и никакой пробой вам не страшен.

Для паяльника какое жало лучше подойдёт? Так никто и не ответил(
В качестве припоя что лучше использовать?

Sit в качестве припоя вообще-то упоминался весьма популярный ПОС61, действительно самый оптимальный припой, если индекс ниже - то пайка будет хуже, а место припайки - матовым, паять надо по-любому с флюсом (канифоль - самый простейший флюс). Жало паяльника - как тебе удобно, при помощи надфиля/напильника/точильного круга сам можешь придать ту форму, которой тебе будет удобно паять, но плоскость (пусть даже небольшая) должна быть по-любому, "шилом" паять получится с трудом - олово будет просто стекать, не задерживаясь на жале паяльника.

Пасиб тебе, в выхи буду дерзать)

antiBILLotic, в качестве заменителя спирта, можно использовать спиртосодержащию жидкость, например, одеколон или что то в этом духе.
Флюс не обязательно покупать можно и самому сделать, растворяеться с спирте мелко колатая канифоль, до насыщения раствора.

Для промывки мест пайки, можно использовать бензин ''Калоша", это чистейший бензин, продаеться в хозмагах.

Для пайки лучше использовать не ПОС60, а импортный припой, температура плавления у него меньше.

А вообще что бы все аккуратно, получалось нужно потренироваться, советами тут не поможешь, нужна просто практика

Self советовал F1 (F3/F5) но его в чипедипе нет, я так понимаю СКФ легко его заменит? и Калоша не нужна будет...

Статья нормальная. Не упомянуты лишь 2 ОЧЕНЬ важных момента:

1. Последовательно с подстроечником ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянный резистор номиналом в два раза меньше, чем тот к которому паяемся параллельно. Что будет если закоротить резистор цепи обратной связи стабилизатора, повернув его до упора, думаю, объяснять не надо.

2. Переменные резисторы типа "верньер" (ими можно более точно подстроить) иногда не имеют ограничителя и повернув ещё чуть-чуть попадаем ... на другой конец резистивного слоя.

P.S.: Опыт практической пайки похоже небольшой.

makis резисторы вообще-то лучше использовать старые советские, так называемые "военные" или же "прецезионные" - во-первых у них обалденно высокая точность, а во-вторых, чтобы поднять/уменьшить сопротивление приходится крутить его очень долго и упорно, в отличие от тех, что использовал автор в своей статье (использование последних чревато тем, что их может банально сглючить, и вместо ожидаемой напруги получишь фейерверк).

Прочитал статью и хочу несколько слов сказать о пайке:
- честно говоря, судя по фотографиям, пайка "холодная". Припой просто намазан на контакты микросхем.
- паяльник выбран неправильно, т. е. паяльник с жалом в виде иголки лучше предназначен для пайки электрорадиоэлементов с аксиальными выводами. Для поверхностного монтажа паяльник нужен с плоским жалом шириной 2-3 мм и толщиной 0,2-0,5 мм, форма лопатки, в него лучше затекает припой (на фотографии в статье - нижний), желательно загнут.
- флюс - канифоль или ФКСП (флюс канифолевый спиртовой в соотношении 1 объемная часть канифоли, 2 объемные части спирта этилового). Но. При пайке с ФКСП спирт испаряется охлаждая паяльник и пайка получается холодной, поэтому лучше применять просто канифоль которая затем легко удаляется спиртом.
- сейчас продаются припои в виде проволоки у которых внутри уже имеется флюс. Но технология пайки такими припоями немного другая: нужно закрепить элемент (например поставить припойную соплю между контактной площадкой и выводом элемента), а затем взяв в левую руку кусочек припойной проволоки и вправую паяльник подвести все это хозяйство одновременно в точку соединения контакта радиоэлемента и контактной площадки до полного затекания припоя (если отверстие). Припой продается (даже импортный) как правило ПОС-61 сьемпературой плавления 185 Гр. Ц., можно применить и ПОСК-50-18, у него температура плавления 145 Гр. Ц., т. е. для маломощных паяльников в самый раз, НО он вредный т.к. в этом припое 18 процентов кадмия, который является тяжелым металлом и не выводится из организма ничем.
- я обычно использую паяльник на 40 ватт, наш, отечественный. Конечно лучше бы паяльную станцию с набором насадок, но это дорогое удовольствие. Для прочистки контактных отверстий можно использовать и зубочистки, и спички, но лучше медицинской иглы от одноразового шприца пока ничего не встречал.
- время пайки для отечественных ЭРИ около 3 секунд, для импортных изделий - больше, т. к. время опайки припойной пасты в печке исчисляется десятками секунд. Так что не бойтесь перегреть элемент, пусть лучще пайка будет качественной, а отсюда и надежной.
Все вышесказанные мысли были высказаны, имея опыт работы на военном предприятии. Имею 5 разряд сборщика ГИС (гибридных интегральных схем)

мы об одном и том же говорим

IC9517
Небольшой оффтоп. А чем не устраивала Х1950GT? Просто многие её хвалят и я вот тоже задумываюсь прикупить эту карточку...

GeForsik
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18#3769118
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#3770869