У меня сейчас если ставлю на пассив, то именно такие температуры (ну градусов на 15 поменьше). В любом случае поток..

Гальванопара это конешно. Но не забывайте что тот же дюраль содердит медь и будет прекрасно корродировать без всяких медных деталей в корпусе. Когда я говорю что алюминий "бурно взаимодействует" то расчитываю что читатель знаком с химией и поймет гиперболу. По крайней мере когда я вижу продырявленные водоблоки то именно такое впечатление и создается

Присоединяюсь к вопросу, довольно высокая температура, фактически, ни одна помпа не выживет при такой t - у аквариумных предел 35-40С, даже у того же Лаинга предел 60-65С. И какая будет температура проца? Градусов под 90?

Да, когда речь идет о гальванопаре, алюминий будет окисляться вне зависимости от оксидной пленки, но анодирование помогает ровно до того момента, пока гальванопара не разъест покрытие, как только "оголится" алюминий, он и начнет окисляться. Автор же утверждает, что алюминий прекрасно реагирует с водой сам по себе, что не верно, в контуре состоящем из алюминиевых ватеров и радиатора никакой коррозии не будет.

То то и оно. Пленка есть, всегда, если ее специально не стравить щелочью. Но думаю, никто в здравом уме не будет лить щелочь в контур СВО.

Защитный слой не такой уж и тонкий, даже ногтями специально не поцарапаете, не говоря уж о пылинках. Просто анодированный слой (обычно никель) так же образует гальванопару с медью, но реакция окисления идет гораздо медленнее. А как только в защитном слое появляются "дыры" - дальше сами знаете.

Противоречите сами себе, если в той системе, как вы утверждаете, был алюминий, то он бы окислялся, не давая окисляться меди, правильно? А раз так, откуда там по вашему оксиды меди? Далее, в независимости от того, есть алюминий в системе или нет, медь окисляться не будет, максимум чуть потемнеет, но никаких черных наростов на ней не будет. Да и удалить оксид меди не так то просто - растворяется только в сильных кислотах и при нагревании. К тому же, автор отметил, что после чистки ватера, ему (ватеру) был возвращен первозданный вид, соответственно, если бы была коррозия, то ватер был бы весьма покоцанным.

Тогда почему шланги сначала помутнели, а потом и вовсе "покоричневели"? Объяснение о вымывании пластификатора и его окислении, мягко говоря высосано из пальца.

Абсолютно согласен.

А вот и нет. По мнению автора, необычный Tygon™ стоит почти 6 баксов, а обычный 1.2$. Мой же шланг стоит 1 евро с копейками (точно не помню) и проблем с загрязнением и гибкостью не испытывает. Может просто не стоило покупать колхозный поливочный шланг? И кстати, весьма важное замечание - если за 1.2$ был пищевой шланг (как говорит автор), то такой шланг не должен "течь пластификаторами" иначе его применение весьма не полезно для здоровья, таким только грядки поливать.

не всякий дюраль содержит медь, 95% алюминий и 5% меди это лишь один из подвидов дюраля.

Я говорю не о Т воды, а о Т меди в слое соприкасающемся с водой в ВБ
Ну и сто это за СВО с алюминиевым радиатором? Да и алюминий содержит примеси которые образуют гальванопару
Нет, не правильно. Алюминий окислялся сам по себе, мотлох оседал на меди в самых горячих местах, медь давала немного окида (черного) оно все так слоями и оседало. Частицы гидроксида царапали радиатор, и оно все там крутилось..
Любой медный ВБ чернеет изнутри немного. Это и есть оксид.
Первозданный это слишком смело
Хорошо, что это по вашему?
Я не знаю что у вас за шлаг. Возможно это тоже самое что и тайгон только от неизвестного производителя

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А как вы измеряли температуру воды в ватере? У вас там термодатчик? Только не надо придумывать А если серьезно, то слой воды, который непосредственно соприкасается с поверхностью ватерблока имеет толщину в несколько микрон и температуру воды в этом слое измерить в домашних условиях (да и не в каждой лаборатории) невозможно. И к чему подобные отговорки? Сначала t воды была 65С, потом 50С, теперь это оказывается температура слоя воды, которую не реально измерить в данных условиях.

А чем плоха? Систему из алюминиевых компонентов я привел для примера, что в ней не будет коррозии. Давайте представим систему из медных ватеров и радиатора и точно такую же систему из алюминия. Теплопроводность меди в 1.84 раза (точно не помню) больше, чем у алюминия. И на сколько по вашему медная система будет эффективнее? В 1.84 раза? Думаю, вы так не считаете. Ну максимум, выигрыш будет 3-5С.

Ну вот опять. Алюминий не будет окисляться сам по себе. В контакте с медью он будет окисляться из за образования гальванопары. Вы знаете зачем оцинковывают кузова машин? Цинк с железом так же образует гальванопару и как более активный металл начинает окисляться не давая корродировать железу. В паре Al-Cu алюминий выполняет такую же роль. Так что оксиду меди не откуда взяться. А у вас противоречие - гальванопара есть, а медь окисляется, как так?

Да, это оксид, тончайшая пленка очень прочного и не растворимого в воде вещества. После образования пленки дальнейшего окисления не идет и никаких наслоений оксида на меди быть не может.

Не знаю. Но при ваших температурах (65С) и выше пвх начинает медленно разлагаться и чем выше t, тем интенсивнее. А возможно вам посчастливилось купить весьма не качественный шланг.

Вот такой. Можете совершенно безбоязненно его использовать, влегкую сэкономите пару десятков долларов, по сравнению с "фирменным"

XIMIC У меня такое впечатление, что вы просто хотите посомневатся в моей правоте. Не хочется устраивать ликбез по хиимии здесь.

По поводу потемнения шлангов. Заметил, что ПВХ шланг темнеет от света, но это становится видно лишь через длительное время. Рядом со шлангом у меня была установлена УФ лампа, которая способствовала потемнению трубки. Вблизи лампы шланг заметно покоричневел.


Шланг был куплен давно и лежал без дела (почти год). Изначально, после покупки, он также "отливал голубизной". Жесткость осталась прежней, шланг не погрубел.


Также использую металлические хомуты. Никаких проблем замечено не было. Просто не надо сильно затягивать хомут.

PS использовал ПВХ шланг, т.к. силиконовый негде было купить.
Да и сменить шланг для меня не проблема

aLeXgo Спасибо за комментарий. Может быть я и не претендую на истинность в последней инстанции, но согласись, здравое что-то в этом есть.
На счет анодированного алюминия: анодирование для СВО это фактор способствующий коррозии и проеданию до дыр водоблоков. Как тут великие химики говорили, у аксида коэффициэнт Т расширения намого меньше, чем у алюминия. Водоблок нагревается, алюминий расширяется и появляется микротрещина в покрытии. Коррозия заполняет её гидроксидом. Выключаем комп - алюминий сжимается, трещина тоже, гидроксид раздавливает трещину. Цикл за циклом и образуется очаг коррозии..

Доброго времени суток.
У меня система заправлена синим немецким антифризом без добавления воды.
Как то после прочтения одной из статей где описывалось, что в системе СВО чем то занесло все ватеры и предлагалось подумать на тему чем занесло ватеры. Я разобрал свою систему, всё просмотрел, и не обнаружил ни осадка, ни слизи, ни кристаллов, всё чистое и жирное.
А то чем занесло ватеры оказалась обычная накипь (известь), ведь после моего совета полить уксусом ватеры очистились.
Думаю и тут может быть трудность не только в этиленглюколе, но и в воде.

Оффтоп. у меня нету водянки на компе. Но разбираюсь немного в машинах. Есть такой антифриз фирмы ZIC. примерно после 3-6 месяцев после заливки, двигателю приходит каюк. алюминий начинает разъедать, первыми накрываются резиновые шланги, потом помпа, как будто не антифриз залит, а кислота. Слышал от мотористов, причем один точно авторитет среди мотористов и ему верить можно.
И еще была у меня Ауди 80 Б4 92 года, по книжке заливается зеленый антифриз, перед продажей мне, прежний хозяин по незнанию залил красный (он заливается во все Ауди после 95 года). я начал ездить, то там то сям потечет, то патрубок какой разъест. После промывки и заливки зеленого такие проблемы исчезли.
Может вам поможет в решении проблемы.

У меня в контуре только медь и латунь.Еще колечко серебряное в бачке.Заправлено дистиллированной водой.Прошло 5 месяцев, вода такая же прозрачная.

Нет, Вы немного путаете. У меня вода - практически бидистиллят (16 МОм), этиленгликоля в ней было процентов 8-10%. В таких условиях он можэт окислятся. У Вас жэ наоборот - воды гораздо меньше, поэтому там все потенциалы другие и реакция можэт не идти.
Айдос Спасибо за совет, но я щас решил что все зло кроме воды, к томужэ, у воды в отличие от всех антифризов самая большая теплоемкость.
Щас по совету highgertz прочищу Силитом, и снова залью дистиллят. Не хочется угробить помпу абразивными частицами..
У меян тожє так было, но через год случилось так как написано в заметке(

вклинюсь немного в обсуждение
работаю в хим промышленности. используем чистый этилен гликоль. сначала (лет 20 назад) все пи..и его в машины. Потом кто-то догадался добавить туда кислоты(мало)(она тоже используется у нас) . народ не знал.... в итоге 3 съеденных головки блока у моих знакомых (сэкономили)
бывают возвраты этилена производителю.....
где гарантия , что вы купили "фирменный" антифриз???
Думайте

Pavluxa Дело в том, что гликоль я брал химический, "ч"
Если туда кислоты добавляют, то ппц) нада проверить..

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Проверил. Пару капель разбавил дист. водой и на индикаторную бумагу - рН 5.5-6 (как у воды). Думаю кислоты там нет. Скорее всего имела место вот такая реакция:
#77

а я думал - зачем в школе химия ))
какая полезная весч

Юзал дистиллировку ещё со своей первой водянкой (полностью из алюминия) в течении года -никаких окислений и прочей гадости не было замечено

похожая проблема была и у меня. н ов контуре использую антифриз без воды (т.к. корпус насоса чугунный):
писал об этом на ПС:
http://people.overclockers.ru/Apueu/record63

сейчас использую красный антифриз. для борьбы с этими "кристалликами" использую проточный фильтр сантехнический. который приходится чистить примерно раз в пол-года. занимает минуты 3 времени.
#77

Юзаю только дистиллят + серебряная цепочка уже не первый год. Плюс крышечку этилового спирта при заправке добавляю, если пресобирать/перезаливать систему приходится. Зачем юзать антифризы в упор не понимаю, из-за названия, что ли? И так ничего не корродирует, не заводится живность и самые лучшие показатели в плане температур, плюс нетоксично.

думаем...
идём к нормальным людям, или в гугл, и они рассказывают ПОЧЕМУ "антифризы" разного цвета, и почему нельзя вместо одного использовать другой... ну и почему их разбавлять нельзя...
...Раньше, когда деревья были большими, а блоки в моторах чугунными а радиаторы медными(латунными) - антифризу нужно было только одно свойство - не замерзать...
потом, когда появились алюминиевые сплавы - нужно было бороться с коррозией- стали добавлять ингибиторы...
а вот ингибиторы эти разные, на основе разных компонентов...
вобщем добавить Этиленгликоля в воду- это было ОЧЕНЬ тупо... надо было добавлять не гликолей(не заниматься понижение температуры замерзания) а ингибиторы коррозии добавлять...

Есть мнение, что у автора есть мнение, что вода мало того, что диссоциирует, так еще и является гидроксидом кислорода..
#77
Правильно ли я понял, что в левой части у нас имеет место перекись водорода, арезультате этой реакции должно образоваться некоторое количество малекул H2O4 и положительные ионы меди, опущеные на картинке? напишите уравнение в строчку, или просто удалите картинку из вышерасположенного поста.