Вот тут собраны мои статейки:

20.03.2007 Рассказ на отвлеченную тему(с элементами разгона)…

30.04.2007 Комплексная СВО по цене Igloo?

20.05.2007 Припаиваем ноги процессору

03.06.2007 Исследование Athlon64 3700+ и небольшое сравнение двух матерей MSi и DFi

19.06.2007 Искоренение защиты по току, вольт мод, хороший разгон и подмена таймингов на Palit 7600GS Sonic.

26.06.2007 Зачем снимать теплораспределители с процессоров, на примере Athlon 3700+

01.09.2007 Как быстро, но неправильно охладить память на видеокарте, при наличии простого ватера на GPU

16.09.2007 Деградация GDDR3...

31.12.2007 Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ

26.01.2008 Конечный вид моей СВО. Не для эстетов...

28.03.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770 A2+, OCZ Platinum rev2. Часть первая, обзорная.

06.04.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770A2+, OCZ Platinum rev2. Часть вторая, разгон+тесты

04.05.2008 Холодно и тихо? Теперь да! Учим С&Q работать так, как нам надо. При помощи VID MOD-а.

17.06.2008 Еще разок про FSP Blue Storm II 500W. Как привратить шторм в легкий бриз и унять непонятный писк.

03.07.2008 В ожидании нового. Детальный обзор Power Color HD3850 512Mb PCS. Вольтмод, разгонный потенциал.


И записи, в основном шлак, поэтому все вместе =))

http://people.overclockers.ru/santer88/recordslist

да именно так..

скорее всего не выйдет, но попробовать стоит, авось и выйдет, берите ММ карандаш(мягкий мягкий), и старайтесь рисовать за один раз.
Хотя скорее всего врядли, ибо черта получится довольно длинная, и ее сопротивление получится в районе 3-5КоМ, а это довольно много чтобы считаться перемычкой...

Santer_88
назрели вопросы:
1. можно ли чисто теоретически получить на VID pin значение 1 вместо 0 (хотя подозреваю тут нужен отрыв ног с значением 0 и подкладывание значения 1, что не очень понятно как делать)
2. будет ли работать замыкание VID pin не на землю, а на уже заземленный контакт соседнего VID pin?
3. насколько сложно заморочиться с прокладкой? от которой будут идти контакты наружу для подмены VID значений? (в идеале - двусторонняя на этом месте прокладка, которая не мешает ставить камень в сокет и имеет снаружи от разъема выводы и переключатели)

теоретически запросто! только надо не сокет мучать, а шим контроллер питания... Аккуратно выдрать нужный резистор, и кинуть перемычку на имеющуюся "1".
Я не стал освещать этот вопрос потому, что шимов великое множество, и для каждой материнской платы надо самостоятельно разбираться в разводке ШИМ-а...
Хотя можно и ноги отпаять у проца, но это уже потеря гарантии, и не для всех легко...

да, вполне, единственное "но", при работе C&Q этот заземленный контакт может измениться на "1"...

это до ужаса сложно =))) по крайней мере, я не придумал как это усуществить... (имею ввиду "в идеале - двусторонняя на этом месте прокладка"), а просто проволочки вывести можно (чтоб менять VID не вытаскивая проц с сокета)

тогда альтарнативой прокладки: 7 проволочек на внешний переключатель:
5 VID
GND
контакт, на котором есть это самое напряжение, по которому опознается VID=1 (думаю это найти вполне реально, потому что для всех процессоров он должен быть одинаков)

кстати, а как можно объяснить тот факт, что у меня при нагрузке на мониторинге профильной машины показывается не проседание напруги, а ее задир?
то есть при 1.375 в биос прогон оццт дает вообще под 1.5 вольта, но при этом все программы показывают по своему? или этим показаниям верить нельзя и надо непосредствено между дросселем и землей мерять?
ох дойдут руки - выведу с этих контактов на стрелочные вольтметры и врежу их в морду блока

и еще вопрос: если взять на биостар как у тебя что-нибудь типа ЕЕ 4200+ 90нм, насколько оно хорошо погонится на воздухе?

теоретически да... Кстати из даташита узнал что "1" это от 0.6V, а "0" до 0.6V...
только сложность в том что "1" можно заземлить накоротко и сделать "0", а вот с "0" такой фокус не пройдет... Его надо отрывать от брюха процессора, дабы он не занулял "1" к которой мы его цепанем...
Поэтому, думаю, все такие если охота копать так глубоко, то проще работать непосредственно с метеринкой. И припаяться легче к дорожкам, и если чего перемычки (обычно используются резисторы с циферкой 0 на брюшке, тоесть нулевым сопротивлением) выпаять не проблема.. И проволочки тянуть легче, и переключатель рядышком на двусторонний скотч влепить можно. В этом случае чтобы получить "1" достаточно удалить резистивную перемычку, и при необходимости зацепить свободный конец на имеющуюся "1"...
Хотя, кажется, я вот что вспомнил: если VID свободен, тоесть не заземлен, то он автоматически становится "1"(на нем появляется высокий потенциал)... И в этом случае его даже не надо никуда цеплять...
Ах да, в таком слечае и при работе с ногами проца, наверное, тоже будет достаточно просто изолировать контакт, но это проблематично...


верить не проверив нельзя, как говорится доверяй но проверяй. Я первым делом все новое железо с мультиметром пролажу. CPU-Z у меня довольно точно кажет, до сотых совпадает... И в нагрузке тоже немного задирается напруга, но не так как у вас, на 0.02-0.03V не больше..


а вот это кажется F2 чтепинг, потому что EE... 3800+ EE только на F2 сделаны были кажись...
Поэтому думаю выше 2600-2700 будет трудно подняться... Хотя ничего не обещаю, все зависит от вашего везения =)))

еще раз почитал статью и подумал о таблице соответствия значений VID и напряжений:
как раз тот факт, что значения могут меняться в процессе работы сподвиг меня сделать следующие теоретические выкладки:
для моего процессора startup 1.0, normal - 1.2, max - 1.25 (по крайней мере такие данные показывает в соответствующем разделе AMD CPU Assistant)
это соответствует значениям VID4-VID0 - 10110, 01110, 01100 соответственно
если заземлить ногу VID3
то получаем startup 1.0
normal 1.4 (00110)
и maximum 1.45 (00100)
в принципе на этих напряжениях проц прекрасно будет себя чувствовать, благо он и сейчас на них работает в нагрузке, но есть сомнения, что 1.0В хватит, чтобы он стабильно работал на минимальном значении частоты в 1430МГц

далее: если заземлить VID2
startup 10010 - 1.1В
normal 01010 - 1.3В
max 01000 -1.35В
(что кстати соответствует результатам из статьи)

теперь минимальное напряжение опасений не вызывает, а вот максимальное как раз может не дотянуть до необходимого стабильного на разгоне.

С учетом того, что мать завышает напряжения сама, логичнее занулять контакт vid2, тем более, что это еще и проще реализуемо технически ввиду того, что соседний с ним пин - земля

вот такая вот петрушка в теории. на практике буду проверять, когда истекут полгода гарантии на процессор (это ж еще аж до июля ждать) или когда сменю надсадно гудящий айсхам, которого для разгона оказалось явно мало или если вдруг кто-то с 45ваттным брисбейном решится проверить мои выводы.

а вариант с мучением мамы со стороны сокета и втыканием разрыва на все VID контакты - это очень даже неплохо, но только в том случае, если постигнет та же беда, что и моего приятеля, когда ему пришлось пропаивать маму для повышения стабильности, чего мне все же хотелось бы счастливо избежать. несмотря на то, что я не закладываюсь на немногим более чем 1.5 года жизненный цикл для этой мамы.

для бриса незнаю, мой F3 работает на 1.0V на частотах вплоть до 2380МГц! Ой да ах! Как говорится =)
Так что можно попробовать нулить VID3. Кстати проверить можно при помощи RMClock. Отключить в биосе C&Q, поставить нинимальный множетель проца, а затем в винде изменить VID и гнать клок геном по шине...

будет интересно знать что получится на практике...
Кстати, аккуратно мотая проволочки гарантию врядли потерять можно. (я ж на первом же месяце все это начал делать =))) еще 8 месяцев кажется осталось до окончания срока..)

я кстати так пока толком и не разобрался как это делать в rmclock, так что видимо буду пользоваться тем, что у меня есть easy tune гиговский, который к маме шел и для проверки можно в биосе снизить напряжение до 1.0В, зафиксировать память на минимальных частотах, вырубить ку-н-ку и разогнать изитюном...


мне и самому страсть как интересно потому что руки что-то менять и доводить до ума в системе чешутся постоянно. но поскольку у меня пока охлаждение стоит не самое сильное, то надо или кулер прикупить более серьезный или уже сейчас начать делать водянку. В связи с водянкой есть такой теоретически-практический вопрос:

Если взять дюралевую заготовку под основание водоблока (медь все-таки дороговато приобретать, да и реже попадается), насверлить в нем в шахматном порядке отверстий, нарезать в отверстиях резьбу метчиком, вкрутить туда куски алюминиевого провода соответствующего диаметра с нарезанной на них резьбой, то насколько хорошим будет результирующее основание водоблока?
меня в основном беспокоит, что резьбовое соединение не обеспечивает достаточную площадь контакта для эффективной теплопередачи, но с другой стороны все щели в этом резьбовом соединении будут заполняться водой с тосолом, что автоматически будет давать повышение поверхности теплоотдачи и снижение термосопротивления между основанием и игольчатыми выступами.

или же проще пойти к знакомому с фрезерным станком и сделать каналы в алюминии фрезой?

верхнюю часть водоблока предполагается делать из толстого оргстекла слоеным клееным пирогом, герметизацию соединения штуцеров и водоблока - прокладки с двух сторон и прижимные гайки

или же лучше сделать по мотивам вашей водянки с помощью пайки? (фрезы у самого нет, так что скорее всего будет игольчатый водоблок с вкрученными или впаянными "игольчатостями")

еще вопрос как в этом случае организовать охлаждения чипсета, видео и проца в одном контуре? мне думается, что последовательно соединить проц-чипсет-видео, потому что максимальные темпетаруты для этих компонентов растут именно в этом порядке. и можно ли как-то сделать от процессорного водоблока дополнительную "лапу" которая к нему прикручивается, для отвода тепла от системы питания?

вобщем хочу советов и рекомендаций старого водянщика, а то меня уже залюбил в мозг и уши шум хорошо раскручиваемых вентиляторов, а вода будет тише и скорее всего не менее надежно.

1. Лучше пользовать обычный алюминий, у дюраля теплопрободность ниже.
2. Замучаешься с резьбой наверное, легче попробовать просто вбивать промазанные термопастой =), только чтобы плотно вколачивались

Проще конечно но наверное не дешевле, тут самому надо смекать какой вариант более предпочтителен.
Если основание Люминий то лучше делать не штырьки а ребра, массив ребер где нибудь 40х40 мм, в размер крышки проца... Ибо врятли тепло далеко уйдет по алюминию... Ну а общие размеры это уже как масть пойдет, будет большой кусок, делайте большой ватер... Да и кстати если из алюминия делать то подачу воды надо бы в центр орзанизовать, выйгрышь будет значительный.

сам практиковал этот метод, получается замечательно, только клеить надо поливинилхлоридом(кажется так, им еще модели самолетов и танков клеют), и затем кипятить в воде, чтобы снять внутренние напряжения, иначе есть вероятность что треснет.

я бы с чипсетом не стал заморачиваться, поставил бы на него залман гребень(кстати завтра наверное поеду, куплю, и поставлю), а дальше надо думать чья температура сильнее будет сдердивать разгон. видео в большинстве случаев менее критично к температурам поэтому сначала проц, затем видео.
Да и кстати, по моим наблюдениям при достаточной скорости движения жидкости, она не успевает прогреться в ватере даже на 1гр. (тоесть если поставить проц на прогрев и следить за температурой выходящей из его ватера жидкости, например, при помоци дадчика встроенного в ГПУ, то заметим что температура не изменилась ни на градус =))
Я специально термопарой замерял, 0.6-0.8гр разница между температурами входящей и выходящей...

а вот тут уже на сколько фантазии хватит, если хватит, то тогда и чипсет тоже можно заодно захватить =)) тупо взять большую пластину, вырезать лишнее, чтобы остались лапки под питание и чипсет, и в ней же сделать оребрение над процем... только придется по высоте фрезеровать, ибо проц выше...
Как говорится все в ваших руках.
Но, имхо, я бы не стал делать воду на алюминии. Обгонит тот же TT-BT + accelo S1, и по конечной цене наверное тоже. Исходя из своих возможностей думайте, надо вам это иль нет..

что ж
из всего вышеперечисленного получается, что проще всего купить кусман высокоамперной шины медной, некоторое количество медного прутка, листовой меди и шины потоньше и потом из них и клепать водоблоки, потому что медь хорошо паяется
да и крышку в этом случае лучше из тонкой листовой меди сделать и впаять в нее штуцера и присобачить на тот же припой к основанию, а уже крепление делать специальной крепежной лапой на рамку сокета

чипсет на профильной машине под ам2 кстати весьма сильно сдерживал разгон в пассиве,так что ватер на чипсет имеет смысл забахать раньше чем на видео.

что касается видео, то его я планирую включить в контур только тогда, когда звучание вентиляторов на необходимой мне производительности будет мне мешать, потому что делать экстрим с вольтмодами, заменами таймингов и всем прочим я буду вряд ли пока что, а для всего остального не совсем дерьмовой штатной системы охлаждения должно хватать...

а вот как быть с мосфетами - я хз.... нагрузка в разгоне на них порядочная, а прикрепить внятно к ним теплоотводящую пластину либо основание отдельного ватера - гемор солидный, потому что крепить не к чему.

поэтому в данный момент пока прекращаю обсуждение и буду сначала апгрейдить профильную машину на п4 до амд х2 или х4 (если сильно повезет), а потом уже осенью-зимой буду колупаться с водянкой...

кстати, есть ли альтернатива готовым специализированным радиаторам и подцеплянию автомобильных? типа взять медную трубку, согнуть 3 раза по дуге и напаять на нее тонких ребрышек часто? или получится хуже автомобильного?

Это дольше... А лучше или хуже это надо считать исходя из получившейся площади рассеивания... Да и дороже наверное получится, ведь ребрышки то где то брать надо.. И паять наверное сложновато будет.. Одно припаяешь, начнешь второе греть и первое отвалится... А если все вместе сразу, то думается до ужаса криво получится =)
И радиатор лучше иметь не из одной длинной трубки, а из нескольких коротких параллельно соединенных. Конечное ГДС ниже получится.

сделать большую площадь не проблема:
делается много пластин вида гребенка, где в гребенку до середины входит трубка с теплоносителем (наверное коряво объясняю), после чего с двух сторон хреначится пара таких массивов, нанизанных на шпильки. соответственно затраты минимальны.

да и брать эти самые пластины можно совершенно нахаляву из консервных банок разгибанием благо опыт изготовления всякой всячины из этих самых банок еще со школы помнится.

другое дело, что возможно будет дешевле взять уже готовый радиатор даже из тех, что предназначены для сбора компутерных СВО. типа того же промодз, что возможно получится удобнее, чем автомобильный приспосабливать.

мне-то больше по душе вообще сделать двухконтурник с водопроводной водой во внешнем контуре, но тогда шланг теплообменника внутреннего контура надо делать пластиковый, чтобы вода не разъедала

но жена сказала - никаких шлангов из ванны в комнату с водой поэтому думаю как бы мне с радиатором похитрее сделать.

=))) от кондиционеров радиаторы хорошие... Из той части что дома устанавливается.. какраз в размер крышки корпуса можно отпилить, и встроить, только везде где не заходил, жмодят, говорят нет порченых, все ремонтируем и ставим обратно...

а у меня в контуре сейчас висит кусок медной спирали, который на время тестов я опускаю в ведро и заливаю холодной водой =))) жаль спиралька маленькая.

кстати, а какова теплопроводность стенок не слишком толстого шланга? я тут подумал, что возможно самый очевидный вариант теплообменника - намотать такой шланг на сетку из медной проволоки и потом охлаждать эту трубень парочкой вентиляторов?

потому что если не можешь сделать нормальный радиатор своими руками, то почему бы не увеличить инертность системы засчет увеличения объема рабочего тела и изменения условий его прохождения по системе. поскольку система замкнута и перепад высоты минимален, то увеличения нагрузки на помпу происходить не должно, равно как и 1000 л/ч должно хватить.

а на ведре с холодной водой хотя бы полчаса держит? в идеале-то должно минут сорок держать 200Вт при начальной дельте в 10 градусов, но это уже система отопления засчет компа

еще думается мне, что не самая плохая мысля использовать компрессор на парочку атмосфер и вихревую трубу, чтобы воздух из нее как раз выходил в емкость, в которой проложен шланг, по которому бежит нагретая в водоблоках жидкость.
Добавлено спустя 2 часа, 30 минут, 34 секунды
а еще у меня назрел вопрос по видеокарте

можно ли как-то сделать на видеокарте резервную микросхему биоса с кнопкой переключения между основной и резервной? и насколько это сложно при наличии друга с паяльной станцией?

потому что хочу странного
нужно на одной видеокарте уместить
1. биос для игрового состояния: разгон, агрессивные тайминги и прочая ботва
2. патченный биос от проф-видео (квадры в данном случае), который бы заставлял систему думать, что перед ним настоящая квадра и работать с ней соответственно, а не посредством софтмодов.

идея имеет прабо на жизнь, но необходима проверка... Теплопроводность резины мала, но можно "победить" за счет большой площади, но опять же исиленный обдув шланга врядли поможет. Если взять шланг внешним диаметром 2см, то 10 метров будут иметь площадь рассеивания 6280кв.см. А если взять метров 50 то уже получается хорошая площадь для пассивного охлаждения =))) но минус в стоимости. 50 метров это 500р, плюс в том что жидкость будет иметь большой объем и следовательно инерционность. Обо при внутреннем диаметре 1.6 см получается 10 литров.. Но опять же шланг этот будет места занимать как танк =)))

вот тут вы не правы, не стоит забывать про шероховатость трубы(шланга), и возникающие в результате этого турбулентные завихрения, поэтому при значительной длинне расход снижается весьма ощутимо...

за пол часа на моей новой системе температура жидкости поднимается на 4-6 градусов, в марках...

идея неплоха, но при таких затратах надо не шланг а медную трубку, плотно скрученную в спираль. (кстати, эта самая вихревая трубка Ранка Хильша, кажется так его звали, позволяет получать и отрицательные температуры... только вот КПД мал, до жути)

дело в том что кажется биос на видеокартах хранится в чипе, не соврать бы, и поэтому сложновато. Но ваша задумка вполне осуществима, ибо кажется у GALAXY есть видеокатры с перемычкой переключения между биосами.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
слово "кажется" повторил раз 10 =)

итого, наиболее эффективным будет самогонный аппарат следующей конструкции:
двойной/тройной медный или латунный змеевик внешним диаметром 2 см в трубе внешним диаметром около 12 см, в которой установлены 2 вентилятора 12 см на вдув и на выдув

в случае двойного змеевика и частоты витков раз в 2 см и длинны в пределах 40 см мы получаем длину змеевика при диаметрах витков 12 и 8 см около 12,5 метров
а это уже аж больше 7800 кв. см и если взять качественную трубку - то наш самогонный аппарат будет весьма и весьма эффективен

опять же никто не помешает заменить вентиляторы на время тестов герметичными заглушками и залить в эту трубу получающиеся почти 18 литров холодной воды или засыпать смесь льда, соли и воды если нужен совсем уж экстремальный тест

кстати, понял как делать крышки водоблоков: проще всего резать из тонкой листовой меди или латуни (обе хорошо должны паяться) и припаивать к ним сантехнические гайки, в которые уже бдует вкручиваться стандартный штуцер. гайки тоже по идее латунные, поэтому паяться должны хорошо, а нагрузки держать - тоже прилично. да и штуцер можно доработать путем развальцовки края, чтобы шланг не соскользнул, да и еще приобжать дополнительно.


вариант с вихревой трубой хорош тем, что простота изготовления данной трубы весьма и весьма подкупает, а для тестов можно использовать автомобильный компрессор из машины жены, запитанный от 12 вольт.


у меня есть идея взять полудохлую 7900GT у коллеги (по его словам из-за перегрева и заводского разгона у ней в режиме 3д идут артефакты и скорее всего сдох один из чипов памяти)
при этом у меня есть биос от квадры фх1500 (которая основана на том же чипе G71) и им можно шить 7900 карты с соответствующим числом конвейеров. Но для таких экспериментов желательно, чтобы можно было резервную копию биоса с безопасными частотами и снятым разгоном запустить с другой микросхемы биоса включением перемычки или кнопки.
учитывая, что ряд производителей сейчас предлагают видеокарты с двойным биосом (обычный и турбо), переключаемым кнопкой, то думаю это вполне возможная перспектива.

Santer_88
Доброго времени суток! вот перечитывал не раз тему про уменьшение энергопотребления проца. но сам правда 0 в проге rmclock. Решил спросить вопрос - а что надо менять в этой проге для мах снижения энергопотребления проца? проц такой же как и в обзоре х2 3800 брисбан. заранее благодарен!

GENERAL J2K
влезу с советом:
1. разобраться зачем может понадобиться снижение потребления компа в простое
2. сказать точную конфигурацию или заполнить ее в профиле

к слову сказать, очень многие специально вырубают для повышения стабильности энергосберегающие технологии, потому что не используют разогнанные компы в круглосуточном режиме, да и счета за электроэнергию у нас еще не настолько велики, чтобы ориентироваться на разницу...

Santer_88
Отлично, красивая смерть, достойная.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
С родственниками и знакомыми конечно сложно... получилась =)))

В обзоре Windsor F3, a нe Brisbane это первое.
Второе, попробуйте разъискать RMClock более ранней версии, например 1.8.. Она проще в понимани, и для обучения самое то. Для уменьшения потребления надо уменьшить множетель и напрядение на ядре процессора... Да кстати, если разгон не слишком большой, то можно включить C&Q в биос и затем поставить в винде режим "Диспетчер энегросбережения" вместо "настольный" во закладке "питание"... И будет вам счастье...

Да неговори, это ж не под жидким азотом с бешеным напряжением помирать... Зато в конвульсиях не билась, без мучений ушла в мир иной =)))