нужно, чтобы они сохранялись в энергонезависимой памяти внутри (в микроконтроллере или во внешней EEPROM), или на внешнем носителе, подключенном к "внутренностям", которым может выступать, в том числе, и ПК. В родном варианте исполнения ни один способ не реализован ввиду максимальной дешевизны комплектующих. Примененный микроконтроллер стоит меньше одного юаня (без торга), то есть реально выторговать мелкоопт за несколько центов за штуку. Такие микроконтроллеры не содержат внутренней EEPROM. Внешнюю подключть можно, только изменив программу. Практичеси это означает переписать (то есть разработать) ее заново, так как исходники закрыты. Но это полбеды - нет и даташитов ни на сам контроллер, ни на аудиопроцессор. Поэтому остается один вариант - разработать свой вариант предусилителя, на замену существующему, из комплектующих, даташиты которых свободно доступны. Чем я сейчас неспешно и занимаюсь, что вы и увидели бы, если бы пролистали последние несколько страниц ветки.
В принципе, цифровая часть уже давно разработана, ZP1 прекрасно работает и поныне, и даже переработана , сейчас уже делается второй вариант, ZP2. В обоих вариантах есть все, и даже больше.

а если просто к каким либо ножкам подпаять батарейку, чтоб на ней постоянно питание было? можно ли такое дело провернуть?

Я в акустике не мастак, и слух у меня не музыкальный.
Но купил себе год назад СОЛО7 (по деньгам в нашем городе ничего лутше б не нашел.).
Радовался звуку очень....(раньше было 109-25АС на 4 года старше меня).
Но както ети СОЛО7 сильно были капризны к месту где стоят... не было объема...Сделал стойки, стало както лутше...не низов мне не хватало....
Решил сделать саб из тех же 109-25АС, а точнее из 35ГДН. Усилок спаял на ТДА7294....
После того как это все включил вместе САБ и СОЛО7... выпал просто в осад... звук стал объемным...
вобще звук намного лутше стал.
Это конешно все субъективно, но мне кажется что для них не хватает саба(речь идет о демократичных ценах на акустику, понятное дело что HI-FI рвет все)
Мое ИМХО...)

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
zauropod
По поводу динамиков в СОЛках полностью согласен((((((((
У меня один из 4х динамиков вовсе хрипеть почал после разминки подвеса
Думал это потому что он стоит как басовый.... перепаял на середину... эффекта 0(((.

А как подключался саб ? использовался ли кроссовер ? если да, то на какой частоте раздела ?

hop1
Конечно, можно. И батарейку, и дизель-генератор.
Можно подключить питание к микроконтроллеру через развязывающий диод в прямом включении, а уже к питающему выводу микроконтроллера и общему проводу - резервное питание в виде батареи,
но этих мер мало, если применять литиеву таблетку типа 2032. Дело все в том, что для питания от резервного источника мк нужно программно переводить в специальный режим, если он вообще есть, конечно. В принципе, если поставить что-то на 4-5В с 500мА/ч, то может и получиться и без этого, хотя ток будет еще и утекать через выводы, не переведенные в высокий импеданс. Я больше года назад пробовал, чисто для эксперимента, резервную RC-цепь с BUF в полфарады - не прокатило. С серьезной батареей должно получиться. Но, по-моему, лучше его просто не выключать тогда, раз это доставляет проблему.

Keks2K
Пока кроссовер не использовал просто вырезал старый разделительный фильтр из 109-25АС, а там гдето 250гц срез

zauropod

Это я хочу сделать к тому что иногда бываю кратковременные выключения электроэнергии в доме. да и я бывает уезжаю на пару дней. потому вот и хочу сделать так. сколько батарейка 5В с 500мА/ч может продержаться? и как это можно реализовать? посоветуйте пожалуйста.

Так я уже выше говорил, как. Но не стоит оно того - так как придется вам заниматься исследовательской работой, а судя по вопросу, вы к этому не готовы.
Отсоединяете 14 ногу микроконтроллера от платы, это питание +5В (сильно поднимать вверх нельзя, второй перегиб приведет к облому вывода). В принципе, можно перерезать дорожку перед этим выводом, там удобно, но тогда придется перерезать и дорожку, выходящую из-под мк, ближнюю к первому выводу, лучше это сделать в районе ближе к краю платы. Получится три участка по бывшей цельной шине +5В. Средний участок - подсоединен только к МК, нужно соединить перемычкой два других. Теперь ставим любой маломощный диод (но >50mA) в прямом включении от +5В до 14-го вывода мк.
На этом этапе можно проверить, что все нормально, включив питание - все должно работать как и прежде.

Далее берем резервный источник и подключаем его к общему проводу (там самые широкие участки фольги, а у мк это пятый вывод).
Теперь возможны варианты. Надо экспериментировать. Так как нет возможности перевести мк в спящий или энергосберегающий режим (когда выводы IO находятся в состоянии высокого импеданса),
а индикатор с общим катодом питается через мк, то надо подобрать такое напряжение источника, при котором потребляется минимальный ток, но данные в мк не теряются. При этом нужно учитывать, что придется поставить еще один развязывающий диод, анод - к батарее, катод - к 14-му выводу мк, чтобы при включенном усилителе не было зарядного тока через батарею. Можно (даже и лучше)попробовать и аккумулятор, заменив этот диод на соответствующий аккумулятору резистор. Емкость батареи/аккумулятора нужно подбирать из замеренного выше тока, с учетом недопущения падения напряжения резервной батареи ниже уровня удержания данных в мк. Или поставить RC-цепь со специализированным конденсатором в хх фарад. На сайте Maxim есть где-то Application Note и онлайн программа для расчетов параметров и времени работы такой цепи, если влом считать.

Вместо диодов можно реализовать автоматическое переключение на мосфете, а для "интеллектуального" подбора напряжения использовать соответствующий регулятор.

Вот это все вам надо? По-моему, не стоит игра свеч.

Спасибо за пояснение. Когда совсем достанет тогда можно и попробовать.

Получил платки под вторую версию. Маленько промахнулся - вместо гербера маски компонентов первого слоя был сделан повторно файл меди . Поэтому шелкография, как на картинке на предыдущей странице ветки, на верхней стороне платы отсутствует. Ну да ладно, это мелочи, зато на второй стороне почти все продублировано. На этот раз цвет маски покрытия стандартнозеленый, но вместо HAL выбрано золотое осаждение.

#77
Увеличить

ZP2 рассчитан под старенький МК ATmega16, для связи с PC нужен также неувядающий пока FT232. В третьей версии , ZP3, уже будет новый контроллер, новейший ATmega32U4, который уже имеет встроенную USB поддержку и возможность удаленного (например, при подсоединении к Интернет) обновления пользовательской программы с сохранением защиты кода. Это будет и дешевле, так как FT232 стоит порядка 8 евро, а она будет не нужна.
Вот этот МК на новой плате (просто лежит сверху, его назначение выводов не совпадает с ATmega16):

#77

Третья версия планируется как Hi-Fi. На дискретных элементах. Как-то не вдохновили меня современные звуковые процессоры, в том числе и по цене. А старые все труднее найти, да и ... старые они.
А пока потихоньку начинаю собирать ZP2.

zauropod добрый вечер! Очень нужны ваши советы.

Яавляясь студентом, не имею денег на покупки дорогой hi-fi техники. Но имею желание сделать подарок близкому человеку в виде Solo6. Но дело в том, что полгода назад были куплены эти самые Solo6 и возвращенны в магазин из-за того, что не работала активная колонка(на обоих выходах). Теперь есть некий страх - не хочется чтобы у человека были какие-то проблемы(Кстати, таскать по городу коробку с Соло6 то еще удовольствие ).

Но учитывая то, что конкуренты не устраивают, звук Соло6 устраивает а денег на более дорогие колонки нет, то остановился на Соло6 снова.

Вопросы(очень надеюсь получить ответы):
1. Соло 6 и Соло 6с. В инете описано много проблем связанных с регулятором громкости на Соло6-7. Конструкция на СОло 6 и 6С немного разная если я правильно понимаю. Как вы считаете, какие колонки надежнее - Соло6 или Соло6С?
Если я правильно понимаю, то Соло6С будет лишена проблем связанных с регулятором, не будет всяких призвуков, тресков и прочего...
2. Стоит ли ждать от Соло 6/6с: шипение/гул/треск и пр. если его изначально небыло(например первую неделю пользования)?

Собственно вопросы сводятся к выбору между Соло6 и Соло6С. Не интересует особо удобство пользования, интересует какая модель более надежна/живуча/безглючка/безпроблемна и т.д.
Разбирать/модернизировать мне их никто не даст

По надежности разницы не должно быть, наливается из одной бочки.
Раз нет резистивного регулятора, проблем с ним и не будет . Но с точки зрения надежности стало не лучше - в 6С добавлены новые элементы и компоненты. Хотя это все математика таких чисел, что на это можно не обращать внимания.


С этим - к гадалке. Возможно все. Как и у любой аппаратуры, так как сильно влияют условия эксплуатации, включая стабильность сети. А вообще-то это еще более детская реинкарнация первого вопроса.


Это очередной вариант первого вопроса.

Простые солки не имеют входного коммутатора, в связи с чем на входе вынужденно стоит резистивный делитель с относительно низким коэффициентом передачи для ослабления помех от второго источника, что, кроме неполного ослабления сигнала паразитного источника ведет и к худшему отношению сигнал/шум, чем у 6c, впрочем, это не должно сильно быть заметно. В свою очередь, 6С имеют коммутатор и темброблок на микросхеме с засекреченными параметрами. Есть мнение, что их стыдно показывать.

Вообщем, хрен редьки не слаще.

zauropod спасибо за ответ!

На другом форуме, услышал мнение, что ремонт 6С более сложный и дорогой чем соло6, это действительно так? Еще, что устройство Соло6С заметно сложнее, при этом не особо качественно выполнено, поэтому вероятность проблем с 6С выше....

Болтовня. Ремонт чего именно? Схема на 90% одинаковая. Самое неприятное, но и невероятное в 6С - смерть микроконтроллера. Ну и хрен с ним. Соло 6С переделывается в Соло 6 за час. А если без регуляторов тембра, то за 15 минут со сборкой-разборкой. Диагностика и ремонт всего остального - полчаса максисмум (если комплектующие под рукой).
Конечно, если, как я читал где-то, разводят на замену оконечного усилителя соло на тдашку, то и такие ремонтники, и их клиенты еще и не такого напишут.

С чего это вы, еще не купив, уже начинаете запугивать всех ремонтом?

zauropod спасибо за ответ!


дело в том, что полгода назад были куплены эти самые Solo6 и возвращенны в магазин через два дня из-за того, что перестала работать активная колонка(на обоих выходах). Конечно брак бывает даже в автомобиляж Lamborghini, но в инете(на том же хоботе) очень много пишут что в обычных солкаx6(не с), проблемы из-за регулятора у многих. Про соло6 по-меньше отзывов но владельцев вроде меньше. ПОэтому и спрашиваю у вас, как у человека которые знает их изнутри. Не хочется через 1-6-12 месяцев получить треск, шум, неработающую колонку и пр.

Первая железяка с кодовым наименованием ZP2 смонтирована, питание подключается, виртуальный порт в Windows создается. Чего еще надо?

#77
Увеличить

#77
Увеличить

Сейчас запрограммируем микроконтроллер и будем посмотреть, что получается (у меня эта схема собрана параллельно и на макетной плате, за исключением аудиопроцессора, - у него шаг ножек хитрый - 1.778мм), надо под аудиопроцессор связь по I2C и перерасчет показаний с привязкой к децибелам допрограммировать.

Спасиб

А к соло 6-7 реально "прикрутить" разъем для наушников? Насколько это будет сложно?

Пжлст
Да все работает. Сегодня-завтра проверю звук на слух .
#77

Просто другие игрушки есть и мне с ними интереснее. Этой - внимание по остаточному принципу.
Вылезла идиотская ошибка - на ISP перепутал плюс с минусом . Копировал разъем с предыдущей платы, плюс пучсаю по верхнему слою, он синий в компьютере. А синий с детства ассоциируется с минусом. Так как на старой плате все работает как надо, то при разводке новой попиново разъем не сверял. Хотя это и не страшно, но досадно. Вообще, плата чувствует, что она не любимое дитя. Первый раз паял smd светодиоды, три штуки угробил. С очередной платы солок содрал энкодер. Лень было мощный паяльник включать, выпаивал 15-ваттным, в результате одну ножку оторвал. Пришлось час возиться выпаивать пластмассу, добираться до обрубка, отрезанного заподлицо, припаивать искусственную ножку и механически ее обрабатывать, чтобы потом все влезло в корпус и не замыкало ни с чем. Но работает. Получилось и подать на МК 8В. Ничего, грелся до около 50 градусов, но пахал. Живучий, выдерживает и обратную полярность 5В. Проверено .


Если руки прямые, то не сложно. Самое сложное - сделать красиво, так как лучше вывести разъем на преднюю панель. И придется повозиться с отключением динамиков, так как под 3.5" миниджек дешевые пластмасски - сплошное г. Лучше сделать релейное отключение (заодно и защиту) или отдельный усилитель для наушников. Я пошел по второму пути. На фотке выше в слот у красного разъема втыкается миниплатка с телефонным усилителем. От него - хорошее железное кругое гнездо 3.5". Но на переднюю панель я пока не выводил, с механической обработкой не очень дружу, так как не вижу ни хрена.

Здравствуйте!
Что вы надумали делать с корпусом? Может материалы для звукоизоляции авто приспособить?
Есть такие:
Виброизоляция(Виброфильтр) М2 (толщина 2мм)
Сплэн 3004(4мм)/3008(8мм) с фольгой и без
Битопласт 5мм/10мм
Думаю обклеить Виброизоляцией, потом Сплэном 3008 без фольги.

Как вам звук нового предварительного усилителя?