Подскажите кто имел дело с АС solo 7 и 6, насколько сильнее (ощутимее) бас у solo 7 и стоит ли это переплаты в 70$, 2323p?

Доброго вечера всем! Сегодня реально найти новые соло 6 (без с, то есть без пульта) в Москве?

Перед покупкой стоял непосредственно перед выбор между SOLO6 и SOLO7. К сожалению из-за габаритов, от последних пришлось отказаться и взять ШЕСТЫЕ... Впрочем, выбором я очень доволен и за ПОЛТОРА ГОДА ни разу не пожалел о покупке. Выглядит данная модель очень достойно. Звук как для мультимедийных колонок - просто изумительный (ни один из прослушиваемых мной жанров музыки на них "не хромал" - всё очень чётко и без фальши) Кроме этого, что не маловажно, звук получается живой, не искажается от уровня громкости и великолепно справляется с Dolby Digital (эффект как в кинотеатре). Что же касается якобы "слабых басов", то этот недуг лечится ДИСКРЕТНОЙ звуковой картой... В связку с Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro у меня сейчас такие басы, что "стёкла дрожат"... Кому интересно, вот мой обзор с впечатлениями об эксплуатации за более чем полтора года работы.
http://naroboz.ucoz.ru/publ/kompjutery_komplektujushhie_periferija/akustika/microlab_solo_6c/15-1-0-66

Но все же с внешним хорошим усилителем они звучат на много лучше.

Приветствую!
Обладаю Соло 6. Беда пришла и ко мне, перестал играть левый канал, а до этого и по настоящее время иногда слышны хрипы (от 30сек до 1 минуты). Я правильно полагаю, что погорели транзисторы? У меня стоят 4хGT1081. Даташит найти не удалось, подскажите пожалуйста, где у них база, коллектор и эмитттер? Хочу проверить их. Полагаю они и стали причиной молчания левого канала - сдохли от перегрева, внутри колонки пластик не только расплавился от жара трансформатора, а кое-где даже прогорел до черноты.

Между транзисторами и радиатором обнаружил прозрачные прокладки обмазанные термопастой. Что это за материал? Они улучшают охлаждение или лучше их выкинуть?

-RabinoVich-, привет, земляк.

Слюда, работают как изолятор, оставить на месте.

http://images.people.overclockers.ru/148673.jpg должны стоять коплементарные пары gt1081 gt1083

не факт

коллектор должен быть на корпусе транзистора, базу и эмиттер найдешь цешкой, если разбираешься в логике транзистора.

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
1-база, 2-коллектор, 3-эмиттер

Я тоже так потом подумал, потому как пластиковые шайбы под гайками на них тоже не спроста, без диэлектрика лучше не оставлять.

В том то и дело, что у меня 4хGT1081, выпаял, перед глазами лежат. может это потому что у меня Solo 6 , а не Solo 6C.


Если так, то проверка на мультиметре показывает, что все живые. Вставляю в гнездо pnp, мультиметр показывает 1 на всех 4. Т.к. правый канал у акустики живой и показания мультиметра одинаковые, то это наталкивает на мысль, что все транзисторы живые. Кроме того с корпусом звонится только коллектор у всех 4х, значит пробитый переходов нет => живые.

Выходит подох модуль отвечающий за левый канал? Для уверености поменяю местами транзисторы левого и правого каналов. Там уже по ситуации можно будет попробовать поменять местами модули.

Транзисторы живые, модули тоже. Я отпаял все элементы, которые залило обгоревшим пластиком, очистил их и текстолит, поставил на место, пары транзисторов 1,2 и 3,4 поменял местами, собрал систему - заиграли оба канала. Как говорится "пронесло!". Судя по всему имел место отвал контакта(ов) из-за перегрева.

c zp3 - никак. Сделанная плата так и осталась нераспаянной, стало все лениво. Да и в этом сегменте звука с аналоговым трактом давно уже все попращались, что энтузиазма тоже не добавляло. Конструировать УМ - нужно затратить кучу времени на собственную доподготовку, и чего для? Выбирайте себе УМ на вегалабе или на сайтах отдельных авторов, и вперед. Но для ММ встроенный соловский УМ более чем достаточен, никакими супер-бригами или прочим звук не улучшить. Еще раз повторюсь, разброс параметров головок такой, что любое внешнее вмешательство - (к примеру, в кроссовер) однозначно приведет к изменению звука (которое непонимающими часто называется улучшением), за счет непредсказумого изменения АЧХ в области сопряжения головок (а судя по их характеристикам эта область неприлично размыта), что может вообще радикально изменить восприятие, причем на множестве разных колонок разброс по звукрврму давлению будет различаться в десяток дБ. Однозначно нужен подбор головок в пары, иначе любая модернизация бессмыслена. Ну и проверка итогов с замером по звуковому давлению.

zp2 закрыт. Мой экземпляр, встроенный в четвертые солки, так и стоит в музее (тумбочке) уже пару лет, у меня настольная связка, озвучивающая околокомпьютерное пространство, NAD C355 + Focal Chorus 806, что меня вполне устраивает. Хотя и было несильное и быстроулетучевшееся желание купить что-то новое от Microlab и посмотреть, стало ли что лучше в новых моделях.

Гораздо более мне интересно было бы пощупать собственными руками что-то класса D, благо сейчас навалом таких микросхем, но тоже вряд ли соберусь на этот подвиг. Порывался еще сделать универсальный пульт ДУ (ИК + ZigBee), но совсем простой вариант делать неинтересно, а сложный - с тачскрином и прочими наворотами, основная масса народа и не поймет. Да и так постепенно все идет к тому, что все гаджеты срастутся в один монструозный универсальный проект.

Хотя что касается ДУ, так вот это наиболее вероятный кандидат, который будет сделан из того, что хоть каким-то боком относится к солкам.

100% подойдет универсальный обучаемый пульт Chunghop SRM-403E. только что проверил все. Колонки solo 4c.
заказать можно где угодною сам брал тут http://www.ebay.com/itm/220884976055?ss ... 1497.l2649

Добавлено спустя 1 час 15 минут 50 секунд:


небольшое уточнение, для обучения - обязательно понадобится оригинальный, рабочий пульт от колонок

знающие люди ответьте пожалуйста, акустика solo 7c - сегодня перестал работать на оригинальном индикаторе один сегмент (нижний, первого знака) все остальные сегменты светятся хорошо, на качество звука конечно не влияет, но всё равно не приятно. Расскажите какой индикатор (название) там стоит? если найду в Украине куплю и заменю (с паяльником дружу) и ещё вопрос возможно ли купить в Украине ZP2?

sevmakc
В околособственном пространстве родных соловских индикаторов не обнаружилось, хотя где-то валяются. Там сдвоенные, не помню уж с общим анодом или катодом, но разберите и посмотрите сами - нужно снять c колонки заднюю черную панель и изнутри выбить блок индикатора вместе со светофильтром легкими постукиваниями изнутри колонки. Затем отвинтить пару маленьких саморезов и вытащть индикатор из светофильтра. Если тот же сегмент у второго индикатора горит нормально, то индикатор нужно менять. Если оба не работают - велика вероятность, что это плохой контакт, все разъемы намазаны герметиком-фиксатором, нужно их рассоединить, убрав предварительно герметик, почистить и пересобрать.

ZP2 вообще не коммерческая штука, это самоподготовка. Сейчас бы я уже все делал по-другому

О, хэлп плиз. у меня Solo 6c и усилитель Technics SU-610. Но мне хотелось нужно подсоединить усилок к колонкам так, чтобы они остались активными (для компа). Проблема в том, что от усилителя колонок провода выходят к динамикам по отдельности...Как мне это сделать?

Сделать активную колонку SOLO пассивной, для чего нужно отсоединить у от УМ и клеммную колодку (выход на пассивную колонку), и выход на внутренний кроссовер. Затем к клеммной колодке подсединить вход кроссовера.
А ПК подключить к свободному входу усилителя Technics SU-610.

Смотрю все повально принялись делать пассивные колонки
Подключил к усилителю NAD C320 BEE.
Думаю слегка доработать колонки, что можно сделать?
Ну и может подобрать пару ВЧ и НЧ динамиков, например, VISATON + соответствующих кроссовер?

Это зависит от того, что именно не устраивает в звуке, и что умеете делать.
Если руки сильно чешутся, можно таки все попеределывать, только вот зачем? Выше головы все равно не прыгнешь.
Замена динов и корпуса == изготовление новых колонок, причем тогда здесь Соло?
Слушайте, как есть - это самое лучшее решение.

Добрый день. Меня в принципе все в звучании моих solo 6c устраивает, кроме ужасного гудения в некоторых композициях. Хочу доработать корпус, усилив все углы деревянными уголками, стенки ребрами жесткости и на свободные параллельные плоскости наклеить дверные наличники из МДФ (закругленные. толщина на краях 1мм, по середине 5мм). Поможет ли это избавиться от стоячей волны? Так же планирую после описанных действий оклеить все изнутри StP, дабы снизить вибрацию корпуса. Стоит ли? При данных изменениях уменьшится объем, значит придется переделывать фазоинвертор?
Извиняюсь за нубские вопросы, просто интересен сам процесс доработки, и радикально хорошего результата не жду.

Это для чего? Что именно усиливаем?


А в вашем варианте колонок изначально их разве не было?


А он и так работает не под реальную ситуацию с литражем ящика и резонансом головок.

Я бы сделал (хорошо звучит, но я бы и не делал ) для повышения жесткости корпуса только центральную распорку. Дополнительно в свое время собирался не приклеивать всякую хрень, а наляпать цемента, но ему надо сцепление хорошее и закреплять. Возни больно много. И в меру добавить для увеличения эквивалентного акустического объема наполнителя.

Начните с распорки и наполнителя, остальное может и не понадобиться.

Спасибо, распорку тоже хочу ставить, забыл написать про нее. Уголки для более жесткого соединения панелей корпуса, потому что те обрубки ДСП на клею не камильфо
2 плоских блинчика на стенках видимо не особо спасают ситуацию. В качестве наполнителя попробую синтепон.
Видимо придется вспоминать курс математики и рассчитывать фазоинвертор. Виброизоляция (StP), судя по форумам, хорошо спасает от вибрации стенок.
Бетон неплохая идея. В боковые стенки можно набить много маленьких гвоздиков и соединить их проволкоя, будет хорошо держаться.
Вот мне видимо хороший экземпляр попался, с новым пультом, промазанными щелями, трансформатором на 3A, куча термопасты под транзисторами (это те несколько отличий, что я заметил по сравнению с вашими) единственное что не устраивает это гудение при определенных частотах.

Огромное спасибо за этот пост!