GhostPVV

дык это не устаревший чипсет, он просто без кросса....

Там под нагрузкой выбросы растут, и сильно. И как замеришь, осцилограф есть? Прибор то, не покажет ничего....

Мосфет, это транзистор, полевой, а диод Шотки - это диод. Разницу, между транзистором и диодом, знаешь ведь, наверное?


Извини, не сдержался
MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor.
MOSPEC - название корпорации - MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP.

<AMD>
Осциллографа нет, но могу сходить к тому, у кого он есть. Хоть это очень не удобно... Пока оставлю как есть, тем более, что родные диоды были расчитаны на 100В, и они нормально себя чувствовали, а вышли из строя на 90% от перегрева. Потестирую, понаблюдаю за температурным режимом методом пальца
Спасибо, разницу между диодом и транзистором знаю Гораздо интереснее узнать как должна выглядеть термопрокладка от белорусского производителя, и как она выглядит от китайского производителя, чтобы сделать вывод как поступить с той, которую я установил, хоть выпаивать ой как не хочется.
Сегодня вечер откровений... MOSFET и MOSPEC... мда... век живи, век учись. Спасибо.

GhostPVV
странный у тебя результат разгона, можт проц неудачный попалси, у меня феном 710 лёгким движении руки принапряжении 1,424 превратился 3640 мегагерцовый феном 2, может потому что у меня биостар и не гнилобайт

кстати у меня кулер стоит иглу 7700mc...

температура максимум 64 градуса...при абсолютной стабильности

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
в условиях работы кул энд квайта (не знаю как по англ будет) на вин7 температура держится 45-48 градусов, при оборотах кулера 0-1000...то есть он переодически полность останавливается на пол минуты
при том что я ещё не менял термопасту(щас кпт8 хочу сменить на Sunbeam - Tuniq TX-3 и отполировать основание кулера)

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а то что ты с интеля на амд перешёл, правильно, нечего переплачивать за брэнд

GhostPVV
как то 290 по шине мелковато ... не кажется ли?
хотя под АМ3 процов с низким множителем аля 5000+ вроде нет...

В таблице перепутаны местами внутренние порты и внешние

vl Спасибо, исправил.

Gigabyte 770T-UD3P, идёт по шине 316MHz при 1.2в на севере, стабильность полная. Я использую 311Mhz уже около месяца в таком режиме: ни единого сбоя при старте небыло.
GhostPVV, при частотах шины около 300MHz частоту HT лучше ставить в БИОСе 1.2GHz(т.е множитель х6).
P.S. И еще, не пойму почему все жалуются на компоновку этой платы? То что ты задел радик при установке кулера еще ни о чем не говорит, а про 8-пин разъем я вообще не понял, он стоит в привычном месте, как у большинства плат, чем он тебе не угодил?
А вообще я этой платой очень доволен, простая, функциональная, надежная. Как писАл выше работает на 311 шине без доп обдува чипсета, т.к. он только теплый, у меня есть Noctua NC-U6, но ставить его не вижу смысла.

Ray2000GT
Повезло. НТ ставил даже ниже, чем 1,2ГГц.
На счет компоновки я всё написал в статье. Радиатор действительно расположен близко к соккету - факт. 8-ми пиновый разъем доп.питания расположен за соккетом, шнурок питания приходится обводить вокруг - факт. И т.д.

Насчет слюды вместо резиновой прокладки не заморачивайся.

Обычные резинки, смажь термопастой и шайбк-гровер на винт одень(такая шайба гарантирована обеспечит вечный прижим), а термопаста паралельно выдавившись по краям покажет тебе о достатончои прижиме.

АМД панику развел конкретную, своей статьёй про 50 градусов разницы в сравнении прокладки с термопастой, забыв про то, что тестил видяху 9800, у которой выделяемая мощность в 3-5 раз больше, чем у диодов БП, а значит в теже разы и меньше 50 градусов дельты, т.е. максимум 10-15 градусов.
Выделяюмую мощность посчитать легко. Раз твой диод имеет максимум 20 А, а падение напяжения на диодах Шоттки максимум 0,6В(реально в 2 раза меньше), то и вся мощность выделяемая равна ,6*20=12 Ватт. Детские слезы одним словом.

Слюда реально нужна при монтаже Интегральных усилителей мощности, у них 50 ватт через радиатор реален, и там слюда ох как нужна, если требуется электрическая изоляция.

Спасибо, я тоже думаю, что достаточно резиновой прокладки, боюсь только, что резина может продавиться, и со стороны резьбы болтика может появиться электрический контакт. Кстати, более подробно я вчера ответил в личку.

Да я получил, спасибо.
Просто это сообщение я гораздо раньше отправил, оно на модерации сутки с лишним гдето висело. Я думал оно потерялось, в личку переотправил, теперь вот и получилось как будто два раза написал тебе.

Насчет продавливания резинки не знаю... там должен пластиковый изолятор шайба быть, этот изолятор никак не может позволить закоротить на радиатор.
Только если он не потемнел от перегрева и не рассыпался как песок.

Ну как я уже говорил надо найти самое токжрущее напряжение и диод ответственный за этй напругу посадить без всяких резинок и изоляторов прямо на радиатор.
Главное не ошибиться с напругой))).

qazaq

Во-первых, спасибо за тёплый отзыв, а во-вторых - панику подняли паникёры, моё дело проинформировать
Каждый сам решает, что и как ему делать. Или не делать.

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

Если не очень хорошо разбираетесь в вопросе, лучше не пишите.
На шотке промаркированной как 20С20, например, ток каждого диода, (а их там 2), равен 10А. Производитель указывает 20А, как ток для всей сборки).
Наряжение падения, зависит от тока и температуры корпуса.
При Ткорпуса 25С = 0,6В. При Ткорпуса ~80C = 0.8B. (Мерил сам).

Насчет паники, увы..., стойкое впечатление после прочтения вашей неплохой по сути статьи. Просто выводы обескураживают.

Слюда в БП ????? Да на кой она там. Это же как мороженное эскимосу.

Зы...в вопросах схемотехники я достаточно разбираюсь, хотя и не спорю, формальности досконально не запоминаю, предпочитаю все расчеты при ремонте НА ПАЛЬЦАХ.
Еще со студенческих времен был очарован книжкечкой "Искусство схемотехники" -Хоровица и Хилла(так вроде авторов звали), где все расчеты после хорошей математики, повторно сводили к расчетам на пальцах, получалось у авторов очень красиво и изящно.
А графики соотношений падения напряжений на диодах от тока и температуры на даташитах, я могу конечно посмотреть, но только изредка...ради спора разве что.

Для зарабатывания на жизнь именно в сфере ремонта электроники(ну купи-продай компьютер,конечно тоже присутствует=на икру с маслом ) такого подхода более чем достаточно. Статистика, крайне малого возврата после моего ремонта меня убеждает куда более основательней чем вся математика и заверения производителей в ТТХ их продукции.
А при ремонте на потоке, как то не до лирики, -ой а не горячо ли там бедным диодикам...

Зы....Кстати раз уж верно подметил что реально ток не превышает 10А, хотя напруга и выше до 0,8в, получаем итог =8 ватт?
То есть выделяемая мощность ещё меньше чем я настращал, расчетами на пальцах???
Так что со слюдой будем делать???
Может все таки оставим её для аналоговой силовой электроники, где потери мощностей в тепло сопоставима с полезной.
А в нашем случае, в импульсных блоках питания, излишнее тепло, это только результат удешевления и , изредка, недоработки, схемотехнических решений.
Особенно меня забавляет ситуация с мосфетами в питании проциков, насколько разной бывает температура на транзисторах в зависимости от конкретной мамки при том что процик один и тот же... Ключевой режим работы, а умудряются иногда в кипятильные температуры их загнать.

Засорять не надо- это верно.
Статья у тебя хорошая, и лично для себя информацию почерпнул, просто с некоторыми выводами не согласен.

Многие вещи, о которых упомянул, отношу к разряду болезненной технофилии. В частности полировка радиатора проциков. Полный ...изм.
Кулера на процики менять, ну разве что ради бесшумности и предельных разгонов, а так спору нет и обычного боксового хватает. Лишь там на подшипниках кулер был и хорошо отцентрован, иначе за год его работы его, шум(к зимнему периоду когда смазка в бронзовых втулках подсыхает) и вибрация гарантированы.

Теперь по последнему твоему абзацу. Придется поподробней расписать свой взгляд на тепловые соображение по диоду
Полезно думаю многим будет.

Нам совершенно неважен кратковременный импульс тока, поскольку будучи кратковременным, большая мощность на нем не успеет выделиться и значит температурного всплеска на диоде не произойдёт.

Нам нужна именно предельная долговременная работа, а производитель гарантирует максимально постоянный ток в 10 А(пусть такой будет), через каждый диод.

Вот мы и берем эти 10 А как усредненную максимальную и постоянную величину.

Импульсные токи нам в расчетах выделяемого тепла на диоде не важны в принципе.
Не важно что там в БП происходит, если диод не сгорает, то мы можем смело принять, что усредненный ток не выше 10 А.

Более того этих диодов ДВЕ штуки в сборке, так мы и берем удвоенный ток, невзирая на реальную ситуацию того, как идет прохождения тока через эти диоды в единицу времени на практике.
Мы же ищем самый страшный максимум(с условием долговременной работоспособности)

Падение напряжения 0,6В, ну ладно пусть 0,8В в районе 10А, это максимум для диодов именно ШОТКИ, а не для обычного кремниевого у которого до 1,0-1,2В доходит (кстати по моему таких сборок с обычными диодами с током выше 5А я в БП не встречал, хотя может и бывает, вот изза этого иногда и заглядываю в даташит конкретного элемента )
Поэтому я и вычисляю на пальцах МАКСИМАЛЬНО выделяемую мощность на диоде в виде тепла как (10+10)*0,8= 16 ватт.
Больше мощности НИКАК там не должно быть.
Производитель просто не гарантирует его работоспособность при большем усредненном токе., даже если БП работает на Антарктиде.
Токи максимальные ограничивают ведь не только и не вовсе лишь по температуре корпуса диода.

Поэтому получаем , что ТЕОРЕТИЧЕСКИ предельная мощность тепла выделяемого на диоде не выше 16 ватт.
От неё и прыгаем на твой результат в 50 градусов на 9800 ГТ(это и есть та полезность которую я вычитал в твоей статье ).
Вспоминаем.... на 9800 - 60ватт через чип может уйти? Может. И даже больше. Но здесь уже надо брать меньшее.
Делим 60 на 16 и на полученный резалт делим искомые 50 град. Получаем 10-15 градусов не больше.
Отсюда и получаем, что если на радиаторе в зоне касания диода 80 градусов, то на самом диоде 80+15= 95 градусов, в самом ПРЕДЕЛЬНОМ режиме загрузки этого диода. Это В ТЕОРИИ.
На практике мощность тепла ещё меньше раза 1,5-2 однозначно. Но это уже не важно, поскольку в худшем случае показатели не такие уж страшные чтобы задумыватся о смене резинок на слюду.

Поставишь два диода паралельно, все останется по прежнему. Предельные масимальные токи от производителя останутся теже резинки будут две и снимать тепло они будут паралеьно а значит и их максималная делт останется такойже.
От паралеьности диодов только в компе железу безопасней станет, и диодам гарантия что ток через них выше планируемых 10 А не потечет.

Ладно, пусть я "больной технофилик", ОК? Но ещё раз повторю, я никого не заставляю, и даже не призываю что-то делать. Колхоз - дело добровольное.
А вот это:

Опять неверно. При установку двух диодов в паралель, ток через каждый упадёт в 2 раза. А падение напряжения на диоде, при меньшем токе - уменьшается.
Пример:
Было - 1 сборка на 20А, (2*10), потребляемый ток 10А.
Р=U*i = 0.6*10 = 6Вт.

Стало - 2 сборки на 20А, (2*10), потребляемый ток 10А.
(0,3*5)*2 = 3Вт.
Это всё грубо, как Вы любите - на пальцах Но представление даёт.
При бОльшем токе, выигрыш, разумеется, больше.

Свою же фразу напомню...

Исходные данные, это не ТО в каком режиме работают эти диоды, в конкретной системе, а в тех предельных данных которые нам задал производитель. А он задал максимальный средний ток 10А.
То есть мы и берем этот худший и Работоспособный режим.
И именно для этого режима измеряем выделяемое тепло.

А все факторы уменьшающее это тепло, паралельные диоды, импульсная нагрузка, нам не надо учитывать, так как это нам только в плюс, с учетом этих факторов(которые учесть ещё и не так просто то), температура диодов ещё ниже будет.
А мы же ИЩЕМ максимум и именно работоспособный максимум.

Таким макаром мы и будем высчитывать максимальное тепло которое надо отвести от диодов.

После этого позаботившись чтобы при полученной мощности диод не перегревался(а резинки, как мы выяснили с этим делом справятся и твоя статья в этом деле весьма помогла ), мы перейдём уже к другой части задачи, в обеспечении работоспособности этих диодов в реальных режимах.
Потому как если диоды будут сгорать, то уже не по причине того что мы посадили их на резинки(мы высчитали что этот фактор не опасный), а по другим параметрам по которым мы не достигли рабочих режимов.
А это и максимальные токи которые будет жрать конкретная система,и максимальные обратные напряжения и так далее, хотя эти вопросы надо смотреть вначале, и только потом уже просчитывать теплоотвод.

Зыы....принцип есть такой разделяй и властвуй....вот мы и разбили задачу подбора диодов на несколько, и одна из этих маленьких задач подбор прокладки...слюда или резинка....взяв основные критерии ток в 10А и напруга при этом токе, которые задал нам производитель, и мы подсчитали, что резинка справится....
А другие параметры то как максимальные токи, охлаждение основного радиатора на котором сидят все диоды, мы уже рассматриваем в других подзадачах в которых и будем добиваться безопасных режимов....Вот и Всё.

как прошить неродной бивис? хочу в 9800GX2 c 1 рабочим ядром прошить родной биос, но с изменёным названием на 9800GTX, но не могу из-за разного ID.

Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
хм, прошить прошилось, а вот название не изменилось, как было 9800GX2 так и осталось

какая у вас память на карте?

ЗЫ, я vid модом до 0.8\1.7в понизил, и карта работает на 500\1200\1900. В HTPC ее вставил, для тишины. А игрульки которые там играю и так идут.