Отличная работа и статья, столько труда вложить и продать... Ее в личный музей надо бы, хотя наверно для philosopher'а это не мега труд, интересно посмотреть на работу которую ему жалко продавать было бы

Привет всем. Очень понравилось способ изготовления кожуха для кулера. Автору огромный респект за проделаную работу. С твоего разрешения возьму себе на вооружение некоторые из твоих способов работы/изготовления.

Если хочешь, то чувствуй на здоровье. Я никого статьей унизить не собирался. Кроме того, иметь собственное мнение - право гарантированное Конституцией.

W124TH, ценный пост, есть конструктивная критика.

Я и сам догадался. Только не сразу Но не суть. Турбина крутилась в положеную сторону; моторы у меня есть всякие разные.

Что не мешало при почти таком же зазоре работать этой турбине с родным кожухом:
#77 (по клику - страница оф.сайта АС)
К слову, турбина дает довольно-таки сконцентрированный радиальный круговой воздухопоток. Только вот лопаток маловато...
Хотя, уменьшить зазор можно было лишь слегка поняв на стойке мотор и подшипник скольжения. Собственно, это и собирался сделать, но до того проверил со стандартной крыльчаткой от вентилятора и остался доволен, ведь толщину СО не пришлось увеличивать, а мне хотелось уложиться в 2 стандартных слота.

Сместившиеся блоки ребер и несовпадающие элементы на печатной плате. Пришлось бы столько металла удалять вокруг монтажных отверстий родного литого алюминиевого основания, что и остался бы от него только пятачок как тот, что я применил от другого кулера. Только вот площадь пятна контакта сплющеной трубки с примененной медной пластиной едва ли не вдвое больше, чем с медной вставкой алюминиевого основания н-видивкой СО. Так что тем самым (в теории) я понизил тепловое сопративление

Основание никогда не довожу "до зеркала". Это рукоблудие на мой взгляд. Наличие плоскости при тактильно гладкой поверхности, отсутствие загрязнений (в т.ч. окисей) и минимально возможный слой ТП гарантируют высокий показатель теплопередачи. Во всяком случае, при прочих равных, разница с "зеркалом" будет неуловима.


Такой работы нет и быть не может. Как я уже говорил, самое ценное - навык и опыт, а его не купишь и не продашь. А еще говорят - не пропьешь. Ну, мне трудно судить, я непьющий.
Продал карту только для того, чтобы вернуть потраченные деньги и вложить в новый проект. Нехочется, чтобы хобби пожирало средства из семейного бюджета. Пусть будет самоокупаемость

посмотри на фотку: там есть "бортик". Если этот бортик убрать (т.е. сделать отверстие большего диаметра), то упадёт эффективность. если бы ты делал ответрстие по внутреннему диаметру, на который, как пологаю, изначально и расчитывал http://forum.modding.ru/img-upload/8Oe7LQc8b1000.jpg , то эффективность при использовании турбины была бы больше, а т.к. ты сделал кожух без "бортика" то только осевые вентиляторы и никаких турбин. просто я бы использовал мендую подкладку, что приподняла бы СО над платой. В этом случа пришлось бы стачивать меньше. А охлаждать закрытые "старым" основание чипы памяти можно было бы и при помощи толстых термопрокладок или при помощи небольшых люминиевых радиаторов с тыльной стороны платы (т.е. тепло передаётся на ножки чипок, затем на плату, а уже с неё и снимаем его, помогая небольшими радиаторами). В общем и целом потери на эффективности были бы не сильно большими, а вот объём работы это бы сократило существенно (но тогда бы этот замечательный материал не появился )

Уважаю! Красава! Очень понравилась статья. Удачи!

... там бы был,
#77
но его там нет!
У меня лежит кожух от той СО, которой принадлежала конусная крыльчатка, потому мне незачем смотреть картинку, я могу потрогать пальцем.

Я так и сделал. Шаблон, на который ты ссылаешься - для дна кожуха, на нем спроецированы все линии, но поскольку болван при помощи пластелина был изготовлен заведомо трапецевидного сечения, то та окружность на нем выглядит меньше.
Вот, схемку набросал:
#77
Замеряно с натуры: крыльчатка и тот самый болван с шаблоном, по которому делалось отверстие.


Мусьё знает толк в извращениях!
Каждый из этих трех способов ведет в той или иной степени к увеличению теплового сопративления, что при довольно мощном тепловом напоре выливается в дополнительные градусы от которых призвана спасать кастомная СО.
Мне кажется, я поступил рационально и сейчас вряд ли бы сделал иначе, учитывая мои возможности по сырью и технологиям. Но у г-на W124TH есть все шансы не наступить на те же "грабли" и представить на суд общественности систему охлаждения лишенную оговоренных им изъянов

5 из 5. Давно не было ничего подобного, можно сказать: олдскулл.

Статья , труды бесценны. Побольше бы такого на оверах

philosopherзачет!

А как ты сделал, что в Ati Overdrive, ограничения по разгону ядра до 850 ? У меня тоже 4870, так мне овердрайв позволяет только 790 выставить ;(

Статья супер, молодец.

Странно. У меня на 4850 потолок был 800МГц, а на 4870 - 850МГц. Может быть версия драйвера старая? Ни разу с подобным не сталкивался.

Хип-хоп маньяки на острие атака. Автору респект

Слов нет - обалденно! А долго ли делать корпус по времени, только корпус без пайки и прочего?

Отлично сделано, автору зачёт и респект. Читать было очень интересно, из ваших идей бы массовые кулера выпускать. Не останавливайтесь на достигнутом, успехов в будущих работах.

Спасибо всем.

SantaCL, я делал в несколько заходов, т.к. после нанесения слоя с эпоксидкой, нужно либо сразу же делать следующий (пока смола еще полужидкая, то есть палец приллипает к поверхности, но уже не течет), либо ждать полного отвердения и зашкурив, наносить свежий. Делал где-то неделю от силы по часу в день, после работы, это все до конечного результата. Дольше всего застывал лак в конце.

Лучшее что я читал на оверах за последнюю пару лет.

Статья отличная, автор aka Тимур Кизяков с оч.умелыми ручками!! Просто снимаю шляпу перед такой работой, а при случае бы непременно крепко пожал краба. Захотелось и себе на досуге такой кожух смастерить. Тут отдельное спасибо за описание что и как, что за чем и из чего делать. Но всё же имеется пара вопросов, с вашего позволения:
1. Четыре слоя стеклоткани накладываются просто один за одним, без обработки между собой?
2. Сколько всего слоев эпоксидки вы наносили? Тут же вопрос как лучше наносить - подряд не дожидаясь полного высыхания, или постепенно с полным высыханием и обработкой?
3. Чем болвану придавали окончательный вид (отрезали лишнее, делали прорези, обтачивали)?
4. Можно подробней об этапе с нанесением самодельного гелькоута, а то здесь ровным счётом ничего не ясно?

И наконец бесцеремонный вопрос, но не задать не могу - у вас нет желания пополнить свою страницу ещё одной статьей, в которой детально расписать процесс создания кожуха своими руками?

1. Сначала положил 3 слоя стеклоткани в один заход. Смола отвердела, я отшлифовал поверхность и решил добавить еще слой.
2. Четыре слоя: 1ый - с тремя слоями стеклоткани, 2ой - еще один слой ткани, 3ий - выравнивающий тонкий слой эпоксидки (который потом почти полностью сточился), 4ый - самодельный черный гелькоут.
3. Болван делал на основе пары брусков ЛДСП, на дно прикрепил картонный шаблон, остальную форму придавал пластелином вручную, ровняя стальной 15см линейкой. Больше болван не обрабатывался.
4. Та же смола, только более густая, менее текучая. Лучше почитать форумы по тюнингу авто, я в этом деле лишь начинающий.

Специальную статью про изготовление стеклопластиков на Оверклокерс.ру? Для таких вещей есть специализированные форумы, здесь это уже "не по теме".

philosopher
Большое спасибо за ответы! Только я ошибся с третьим вопросом - хотел спросить чем придавали окончательный вид не болвану, а уже самому кожуху из стеклопластика? С болваном как раз всё просто
Также хочу ещё один момент выяснить, а именно чем в процессе пропитывания кожуха эпоксидкой, шлифовали неровности на его поверхности? Нулевкой?

Ну а про статью, то можно было бы рассматривать её, как дополнение к уже имеющейся "Рестайлинг СО для видеокарты..." В любом случае вам, как автору, виднее

Форму кожуху придавал с помощью дремеля с насадками: торцевая фреза, армированный диск, наждачный барабанчик; а еще надфилями разной формы сечения.
Для предварительной шлифовки м/у слоями эпоксидки нужно использовать наждачку с зерном примерно Р120, сколько это по старой советской шкале не скажу, но "нулевка" - слишком мелкая для этого.