Обзоры безвентиляторных блоков питания на русском языке:
FSP ZEN 400
Enhance ENP-3650(ixbt) / Enhance ENP-3650(overclockers.ru) ~
SeaSonic X-400 Fanless
Seasonic SS-460FL
~ - имеется вентилятор, который включается при определённой нагрузке/температуре.

Конструктивная критика по поводу FAQ приветствуется, пишите модератору раздела в ЛС.

link

Спасибо, а то уж совсем запинали ногами...

ВСЕМ
Все-таки я не теряю надежду, что кто-нибудь мне подскажет, какой серийный БП лучше использовать для такой переделки (какой меньше греется). Пока склоняюсь к чифтеку, хочу брать вместе с корпусом.

link

Кремниевый выпрямительный диод только начинает открываться при 0,7В, учите матчасть.

А может все же даташиты посмотрим внимательнее? А еще лучше померяем? А если лень, то плз ссылочку на дата, где указано 0,15 (пусть даже 0,2В при 10А), и желательно на используемые в серийных моделях.
На самом деле 0,45-0,85В при номинальных токах. А вот по шине +12В диоды Шоттки почти не применяются из-за относительно низкого обратного напряжения... Может в каких-то брэндовых БП . И учтите, чем выше у диода допустимое обратное напряжение, тем выше и прямое. Вот ссылка первая попавшаяся на диоды, стоящие по шине 12В в некоторых дешевых моделях БП Codegen и JNC http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... DO-27.html
Учтите, это при токе всего 3А! Или вот для диодов Шоттки уважаемой фирмы: http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR2560CT.pdf
Если еще что попадется, выложу.

В сборке 2 диода, поскольку двухполупериодное выпрямление, каждый по 50%, итого 100%. . Ну это упрощенно.
Ладно, вижу что спорить бессмысленно и не интересно. А ссылочку - в студию!

На самом деле побольше конечно чем 1.5 вата.......... Тут еще и частота , на которой все ето работает своё дело делает...... (транзисторы потому и греются в импуьсных блоках, что не всегда полностью открыты или закрыты, а есть и промежуточные состояния.... диоды тоже конечно..... Правда сейчас все они быстренькие....) Но да ладно ... Что 1.5 что 3 ... разница не велика ... Сама идея блока без вентилятора конечно интересная... Шумит Гад! Но воздух из корпуса всёже тянет..... А не придется потом, после героических усилий ставить еще один вентилятор а корпус? Если да, то какая разница? Если речь идёт о блоках в 300 ватт, то понятно, что внутри будет жить не С3 и не Р1...

Я в свой Codegen 300w припоял конденсаторы поболше (4700uF) на 12,5 и 3,3 вольт а чтобы менше грелось и поднять максималную мошность припоял паралелно диодниые сборки на 3,3 и 5 и диоды на 12 волтовых полумостах из старово Codegena 250w, там тоже самое в нутри, чисто теоретически помоему греет 2 раза менше, бесит толко то что 5 и 12 волт связано между сабой и зависит от нагрузки, поетому проседает 12 вольт, наверно буду брать TT 360 ватт

Guntars

Это "чисто теоретически"

Dick

Думаю, что нет. Хоть вентиль и вытягивает воздух, но значительное кол-во тепла из БП все же попадает внутрь компа прогревая стенки БП (по крайней мере, при одном фане в БП). Т.е. примерно то на то выходит. Я же хочу, чтоб оснавное тепло выделялось вне корпуса компьютера.

Guntars

Можно по подробней?

Tommy

Т.е. этого не может быть, т.к. не может быть ни когда?

Valiant
Потому что теоретически и практически параллельное соединение диодов не приводит к снижению рассеиваемой мощности.

да верно, я вчера понял что разсеивает такоеже тепло как и до перепайки, но запас по мошности все таки поднял, чтобы поднять кпд нужно чтото смудрить с падением напряжения на диодах - типа германиевые диоды поставить или чтото другое

Tommy
Точно??? Уверен, что это не так.

Выделяемое тепло на диодах зависит от проходящего через них тока. При параллельном подключении ток уменьшается в двое, коэф. выделения тепла (или как он зовется?) при этом уменьшится конечно же не в двое (на сколько? думаю, на 15-25%), но то, что уменьшится - сомнений нет.

Хм ... для начала - RTFM (статья Power Supply на этом сайте)
А потом...
Для 'статики':
падение на шоттки порядка 0.55V, от прогрева эта цифра уменьшается до 0.5
на диодах 12V порядка 0.65V
Если питание процессора от 5V, то потери тепла составят -
80W = 5V * 16A, потери 0.55*16=9W
Если от 12V - 80W=12*6.7, потери 0.65*6.7=4.5W
Потери в трансформаторе и дросселе для 'обычного' 300W БП будут порядка по 3W.

Потери в силовых транзисторах - где-то 1/3 от всех потерь в выпрямительных диодах.

Потери в 3.3V ....
Что-то обленились эти китаезы и для 3.3 делают линейник из 5V. (стабилизатор на насыщаемом дросселе редкость).
Мощность нагрузки по 3.3V порядка 10W, что даст еще 5W тепла.

Для 'динамики':
.... можно приводить расчеты, а стоит ли?
Короче, это тепло (в основном) рассеивается на дискретных пассивных элементах.
Так что - тут ничего не поделаешь.



По диодам:
1) в среднем, диод открыт 70% времени
2) при параллельном включении 2х одинаковых диодов падение уменьшается на порядка 80mV или 12%

Рекомендации - см. статью.
Синхронный выпрямитель можно и на 12V сделать.
Диоды лучше ставить на минимально-допустимое напряжение. Т.е. на 5V надо ставить 35-40V шоттки (предварительно выбрав нужные по мин. прямому напряжению), на 12V - аналогично, выбирать по минимальному прямому напряжению и быстрому времени восстановления(!). Т.е. 12V диоды лучше не трогать.
Еще можно заменить транзисторы на MOSFET .... но вряд-ли стоит связываться из-за трети мощности.

serj_

Имеется ввиду статья, полное название которой "Power Supply Calculator - оценка потребляемой компьютером мощности", расположенная на http://overclockers.ru/news/search.shtml?keyword=Power+Supply+&category=4&x=51&y=14?
Или что еще?

PS: Спасибо за замечания!

serj_

Хм, это верно для качественного БП. Обычно компоненты ставят хуже.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... DO-27.html
Но ведь БП питает не один процессор, в компьютере еще кое-чего имеется и оно тоже кушать хочет примерно столько же, если не больше.

Добавлено спустя 11 часов, 31 минуту, 54 секунды:
Valiant

Если подходить к этому вопросу с "голыми руками" т.е. без приборов, то если есть возможность - перепробовать несколько БП (можно взять взаймы) при равной нагрузке (например под берном) и выбрать тот, с которым комп потребляет меньше всего энергии. Показания засекать по счетчику. Это наиболее простой способ, ИМХО. Возможно, существуют и другие .

и? .... будет не 0.65, а 0.75 - это 'принципиально'?
И потом .... 2 диода вместо TO220 стявят уж в совсем пластмассовых БП.




измерял? ...
В типичном режиме .... слушай, а какое отношение это имеет к сетевому БП?



есть 'эмпирический' способ, пока не дает сбоев - надо брать тяжелый БП.
Если не экономят на радиаторах, то и комплектующие поставят _не_самые_дешевые_.

Странная ветка получается, как-то все на повышеных тонах . Вместо решения проблемы - сплошные амбиции.
serj_
Зачем этот спор, что вы хотите доказать? А если хотите, то сначала прочтите что написано и не поленитесь ссылочку открыть, для того она и дается. Там как раз ответы на ваши вопросы.

Могу только повторить:

А если таки да, лень открыть ссылку, то там указано прямое напряжение "не более 1в". А по опыту ремонта таких девайсов я знаю, что у наших китайских друзей "не более" - это скорее "не менее" .
В общем ладно, не хочу я ни с кем стебаться, огорчает только что аргументы "против" воспринимаются как личное оскорбление. Сорри если кого обидел.
Хотелось как лучше, а получается как всегда...

я чего-то непонимаю, непроще убрать лучше лишний вентил ьна выдув самого систю блока, заставив воздух проходить через блок питания????. Например установив 12-ти сантиметровый вентиль снизу БП (прям от проца???) и шума меньше, и толку больше!

Lich
по теме
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31812
совсем я себя зарекламировал

Valiant Немецкая компания SilentMaxx производит БП с пассивным охлаждением и даже с жидкостным.

Хотя мне больше гибридный БП этой компании нравится. Т.е. у него сзади и большой радиатор и еще вентилятор.Когда уж совсем жарко , то включается вентилятор.
По моему совсем лишать БП вентилятора неразумно.Ведь у человеческого уха есть порог ниже которого шум не слышно.И,например,если вентилятор будет издавать шум 10 Дб , то его слышно не будет. Зато теплообмен радиатора увеличитьсч в разы.А пассивные -это просто мода.Зато как звучит: 0 dB

webic
Да мне вообще продукты этой компании нравится, акромя цены...
...ну и доступность по России тоже не на уровне


Согласен. Только однин вопрос - просвети неуча - КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЫДАЕТ 10ДБ??? К примеру, Залман на 5V выдает 15-20Дб. Нет, конечно можно взять какой-нибудь из хороших, скажем тот же Залман, и поставить его на 3V, но тогда есть риск, что он через месяц-другой разок не стартанет и прощай матплата, видеокарта и т.д.


По мне - да фиг с ним, как звучит... (не о шуме, выдаваемым БП, ес-но)
...но вот иметь здоровенный радиатор, выпирающий из компа - брутально.



Вариант ставить пару Интел-бокс радиаторов я похоронил. Почитал характеристики серийно выпускаемых пасивных радиаторов и понял, что Интел-бокс радиатор вряд ли будет хорошо работать в пасивном режиме .

Нашел много лучшее предложение:
#77
И если верить вот этому: http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=21014&ggid=41600&topid=4&gid=41605, то стоит оно всего 220 рублей. Предупреждаю сразу - есть подвох, даже два : первый - на Беговой его нет, т.е. он есть, но прикручен шурупами к витрине (типа демо), второй - его цена, сколько стоит реально - не знаю, но его близнец, который на 5 см длиннее (при том же профиле) стоит 500р, а вот здесь http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml? ... &gid=41605 его цена 330!!!

Так что поиск радиатора продолжается...
Блок питания (в замен PowerMaster'у, который до этого стоял и над которым я буду издеваться) я купил PowermanPro 360W с двумя вентилями. Второй (горизонтальный, который на вдув в БП) низкопрофильный и шумит много больше первого - западло . Всеже для 2000 об/мин шум приемлемый.

webic

Включение резервного охлождения по температуре - однозначно, гуд. Причем не только в БП.

Я тут набросал схемку на термопаре AD22105AR (подробнее об этой термопаре смотреть тут: http://www.chipindustry.ru/library/files/32404/771051266/ad22105.pdf).

Кто смыслит в электронике, подскажите, нет ли какого ляпа!!!

#77

R1 - регулирует момент включения, 25-35 КОм
R2 - убавляет обороты вентилятора, может и отсутствовать
R4, R5 - подбираются исходя из имеющихся светодиодов
С1 - какой-нибудь керамический, не обязательно на высокую емкость, можно поставить в параллель какой-нибудь электролитник на-побольше
Для светодиодов идея такая: прохладно - светит зеленый, жарко - включается красный

По деньгам получается порядка 200-250 рублей, если считать только детали.

Valiant
По поводу лучшего радиатора... В том же чип и дипе есть радиаторы со значительно меньшим тепловым сопротивлением...

http://www.chip-dip.ru/library/files/41 ... 848154.pdf

Хотя у них странные характеристики - не указывают при какой длине указывается тепловое сопротивление. Но тоже надо думать какая-то удельная величина.