Udjin-18 кулер то хоть живой? а так скоре всего перегруз на -12В, там же ток не более 0,6А. да и вообще смысл так мучать систему ради 2-3*С? вот если бы 10*С то да игра стоит свеч

"ПРЕДЕЛ" мое второе имя. Шутка, ну хотя есть доля правды. На кулере помойму 0.16А, на новое железо тратить деньги нехочу, да и нету пока столько, вот и выжимаю последние соки. У меня все друзья поражаются когда видят что я на своем допотопном одноядернике и 8600GT играю в FarCry2 на полных кроме теней, прошёл Crysis на высоких, а мне приятно. Да и вечером покапаться когда делать нечего - занятно. Кулер кстати от Thermaltake.

Udjin-18 марка кулера какая? а то я недавно доработал TR-2, так темпа упала на 5*С, вот и думай что выгоднее, вентиль мучать на свой страх и риск или кулер доделать... ещё сотню МГц можно из мамки выжать

Доделать кулер - в каком смысле, радиатор усовершенствовать или вы именно про кулер, если кулер, то как именно я думал что с ним ,в лучшую сторону, можно только обороты поднять, ну так для этого и поднимаю напряг на fan.
Марка Thermaltake, на самом "ветреке" написано только Tt.

Udjin-18 фотку скинь, определим...

я в форумах не очень, так что не подскажешь как, это тэг URL чтоли? Саму фоту куда заливать? Чет в факе не нашел этот вопрос

Udjin-18 кинь на мыло krsna@ngs.ru
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 47 секунд
так ну кулер стандартны из серии цулер, вопрос следующий - основание медное? или чисто алюминь?

Радиатор под кулером ВЕСЬ медный, сокет 939

Udjin-18 ну тогда там много каши не сваришь.
1) закрой/залипи щели которые образуются от крепления кулера, ибо через них бездарно уходит 20% потока.
2) прикрой верхний 1см радиатора, чтобы воздух продавливался как можно ниже (сильно закрывать тоже не стоит, тогда поток снижается).
посмотри результат.

Аж засмеялся, думал только я такой заботливый к мелачам. У меня на боковине корпуса 7-8 см труба, так что этот процессорный кулер воздух берет в основном из вне системника, а у меня в комнате по прохладней будет нежели в температура внутри блока с железом. Ну все равно благодарю

Ну наверное последний вопрос: если БП использует один только кулер или чтонибудь маломощное, которое например из 400W БП всего ват 5 задействует то будет ли БП также греться как и в нагрузке процентов так на 90? И если БП на 400W а используется всего 200W, то этот БП будет из розетки 220В кушать 400 или 200 ват

Udjin-18 кпд от 80 до 88%

хотелось бы спросить мнение знатоков:
имеется блок питания INWIN 600W (IP-S600AQ3-0) куплен был взамен копусного блока так как тот бы не вытянул ATI HD 4870
после установки и включения появилась проблема очень уж он шумит на фоне всей системы... недолго думая нашол выход
у меня на проце стоит кулер SCYTHE NINJA CUPPER (да да тот самый я легенда так вот с ним в комплекте шол вентилятор SCYTHE SLEEP STREAM 800 (10 dB 40 cfm)
разобрал блок питания и поставил слип стрим вместо родного вентилятора... гонял линпак 15 проходов , часовой проход OCCT...
медный нинзя в пассиве спокойно держит мой E6550, темпратура самого горячего ядра не превышала 75 градусов в линпаке... проц в тротл не уходит
из блок питания идет теплый поток воздуха... к сожалению нет возможности замерить температру радиаторов

пол года назад купил дочери комп, блок питания кодеген на 450 ват, главное что мне непонравилось сразу ето температура жосткого диска 47 градусов, а сам комп летом во время игр нагревался в области блока питания градусов до 55 (измерено инфракрасным термометром) вентилятор на проце выл ужасно.
Сразу уговорюсь что я работаю на КБ.

в схемное решение я внес несколько изменений:
- поменял силовуючсть другими словами ключи преобразователя с сопротивлением в открытом состоянии не 1,67Ом (как показали измерения) на ключи с сопротивлением 0,47 Ом (цена каждого 16 $), на станке намотали трансформатор на броневом ферите проводом с сечением в 2 раза больше чем было, заменил выходные диоды на диоды шотки, поставил низкоимпенденсные конденсаторы з значительно большей емкостю на вход и выход, заменил выходные дросели на другие с большым сечением проводи и индуктивностю.
- допаял в пустые места детали.
- пролудил дорожки выходных каскадов блока питания, поменял проаода и раземы.
- ну и сделал некоторые доработки в системе охлаждения
результат:
никаких провалов напряжения,
на осцылографе шумы с уровнем не более 40мв на 12В и 23мв на 5В было 205 и 126 соответствено,
в связи с малыми потерями на ключах трансформаторе и выпрямителе блок питания пактически не греется, даже с тихоходным вентилятором
[b]Жосткий лиск практически перестал грется, на видеокарте обороты вентилятора на 30% ниже при такихже условиях

Вывод: на все запчасти к блоку питания я потратил порядка 180 доларов, так сколько должен стоить блок питания который можна назвать по настоящему нормальным?

Что понимается под "провалы напряжения"?

кратковременое понижение напряжения при подключении нагрузки более 0,1 в на 5 и 0,2 на 12
а таккже перекосы при неравномерной нагрузке шын,
чудес не бывает я просто существенно уменьшыл внутреннее сопротивление блока питания

На самом деле ты существенно изменил 'геометрию'. Индуктивность тренсформатора и дросселя остались прежними? Соотношение обмоток первого и второго не изменилось?
По выходным проводам - они стали _толще_? Во сколько?

И маленький offtop - " на станке намотали трансформатор на броневом ферите проводом с сечением в 2 раза больше" - можно привести параметры первичной и вторичных обмоток? (ну и самой чашки феррита) - вдруг кто захочет повторить...

индуктивность трансформатора изменилась существенно поскольку я использовал броневой ферит марки НМ 4000, соотношение витков осталось неизменным, чашка ферита осталась от преобразователя dc/dc на 1,5 кВат которые мы делали достаточно давно диаметер порядка 20 см,

честно говоря я немного слукавил когда писал в 2 раза там был провод вроди 1,0 и 0,8мм, а мотал в 2 провода моногожыльным обмоточным сначала 2,3мм а потом 1,6 мм а транс ращитывал и мотал мой друг, той програмы для станка найти не удалось, но точно помню намотка сделана в перемешку руками такое намотать практически не реально.

если говорить что могут изменить люди у себя дома то им достаточно впаять недостающие фильтры, и вместо етой гоадости поставить полевики IRF, и диоды заменить на шотки с очень низким прямым напряжением как минимум грется блок питания будет уже значительно меньше

Для преобразователей БП используют феррит 2000НМ, 4000 многовато. Впрочем, для частоты в 30-50KHz терпимо.
Скорее, эффект улучшения стабилизации вызван особенностью намотки - маленькое рассеивание.