Это "6 вольт 5 ватт примерно.. повешу на +5. А то у меня оно именно завышегно, тогда как +12 проседает." - системе маловато будет - это же всего 1А нагрузки на линию 5В. Посмотри на табличку - сколько держит твой БП по линии 5В и смело нагружай эту линию. Чем больше нагрузишь линию 5В (в разумных пределах), тем выше будет напряжение по линии 12В.

Опробовано на почти 2-х десятках блоков питания. Смело бери лампочку А6-15 (15Вт), а то и две. Это - мотолампочки для указателей поворота.

Сашун
Спасибо! Завтра забегу в магаз..

А вот и появилось еще одно экспериментальное подтверждение - http://people.overclockers.ru/ShPioN/record20 .

....

lacuna не надо, не меняй ничего, лучше сразу выброси, все равно за новым в магазин идти придется.

Нашел такую вот темку, что б не создавать новую, решил отписаться тут:
Как вы считаете будет лучше сделать? В импульсном силовом трансе вторичка намотана сдвоенным или строенным проводом(пародия на лицендрат). Все провода с двух сторон спаяны в паралель. Как будет лучше разъеденить с одной стороны провода с пучка в одиночные и на каждый провод(обмотку) поставить отдельную сдвоенную шотку меньшей мощности либо так и оставить все в параллель и поставить одну мощную сдвоенную шоттку? Мотать более толстым проводом я не вижу смысла, так как диаметр сердечника малый, а диаметр провода большой, соответсятвенно изоляция такого изгиба может и не выдержать. Этот вопрос немного не относится компьютерного БП, но суть точно такая, с единственной разницей будет оставлятся обмотка только на 12 вольт.
Всем спасибо!

Зависит от умения намотки. Хотя если провод в диаметре таков, что его только кувалдой гнуть, то тогда не выдержит. Но в этом случае углы можно изолировать.
А ставить три маломощных, или одну мощную, зависит от возможностей и цен на комплектуху.

Я хоть и жыву в столице, но найти обмоточный провод, а тем более пометрово(зачем мне бухта, если я буду мотать несколько десятков витков) просто невозможно. Дома есть советский провод, но изоляция на нём лущится при намотке, так что этот вариант для меня отпадает.

А вот тут особого значения нет, так как довольно тонкий провод(от 0,5 до 0,8) у меня есть. Шоттки у меня тоже есть, при том довольно таки большое колличество, да и стоят они от 0,5-1$, а это вполне приемлимая цена. Так что тут вопрос в том, что лучше?
Я склоняюсь к варианту на каждую обмотку по своей шоттке, а после шоток уже запараллелить.

В принципе я склоняюсь к тому - же варианту. Это позволит тепло разнести по большей площади, но здесь необходимо определиться из габаритов самой конструкции.

Neo_Matrix, надо мотать проводом порядка 0.8мм. Для более толстого провода ... (скин слой). На 1mm проводе эффективность 80%.
Ставить одну мощную или несколько маломощных - согласен с Maestro+++, безразлично. Для fast rectifier более мощные диоды более 'тормознутые', для Шоттки это 'по барабану' (в первом приближении).
Кстати, параллелить можно не после диодов, а после дросеселя.
Его же ты тоже будешь мотать тем-же проводом (точнее проводами), да?

Maestro+++
Габариты это тоже не очень важно для меня, так как хочу сделать БП для радиостанции, но ток по 12 вольтам может доходить до 28А. Кроме рассеивания тепла, здаётся мне ещё лучше будет распридилятся мощьность по импульсному трансу, а точнее по его вторичке, так как излишек будет гасится на самих шоттках, а не на обмотке транса.
serj
Про дроссель я еще не думал, пока попал в стопор с трансом, но в радиостанции есть свой фильтр.
ЗЫ serj прикольная схемка фильтра для модема, фильтр выбросил, а схему отключения телефона немного переработал. Вопщем получилось нормально

В этой фразе, всецело поддерживаю.

Maestro+++, serj
Тогда наверное так и сделаю с дросселем.
Спасибо.

Если требуется 13,8-14,2V /20-30A, то трансформатор перематывать не нужно.
Примеры - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ и http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... ower.shtml .
Есть в сети и информация о многих более простых доработках для той же цели.

Подскажите, pls, у меня БП СМС-Т АТХ350W МАХР4 в котором стоят ВВ кондеры на 330мкф и я хотел бы поставить на 560 но...
диодный мост собран из разных диодов: маленькие (лежат на плате, RL207 что на 2А и 1000В) и раза в 4 больше - стоят, из цифр вижу первая "5", "?", последняя "8"... Это приговор?

ProX
Не надо ломать/портить исправные вещи.
При замене электролитических конденсаторов (а не "кондеров") конденсаторами большей емкости (которые нужно выбирать с умом по нескольким параметрам), нужно заменить не только диодный мост, но и термистор и предохранитель и разрядные резисторы.

Вместо положенных по схеме (другого блока) разрядных резисторов и варисторов параллельно электролититческим конденсаторам стоят одни м.б.варисторы (похожи на резисторы с тонкими полосками по окружности золотистая-желтая-голубая-коричневая, сопротивление измерить не удается...)?
Параметры электролитических конденсаторов написаны на корпусе + геометрия корпуса и монтажа...
Без схемы эксперименты над БП превращаются в опыты над системным блоком, жаль....
Спасибо, Сашун , обойдусь без экстрима.
А что рекомендуешЬ:
1.В низковольтовой части после диодных сборок стоят следующие электролиты LOW ESR: 12В-1000мкф-16В, 5В-2шт по 1000мкф 10В, 3,3В- 1шт на 1000мкф на 10В+свободно место под такой же...Можно заполнить таким-же?
2. На место сгоревшей на 5В СЕР603AL поставить S3040C, такую же поставить и на 3,3В вместо S20C40C, а освободившцюся поставить на 12В вместо F12C20C?

S20C40C => пробивное 40V
F12C20C - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F12C20C => 200V.
На 12-вольтовой сборке напряжение в импульсе до 70-80V - можно ставить туда 40-вольтовую сборку?
---------------

Не надо ломать/портить исправные вещи.

Спасибо, фейервек отменяется!!! Тогда на 12в - U20C20C45B?