Объективы.

Расшифровка маркировки для примера:18мм-55мм f1/3.5 - f1/5.6 (18-55мм f3.5-5.6).
Что значат эти цифры? 18мм-55мм Если в картонке прорезать отверстие, размером с матрицу, смотреть через это отверстие и отодвигать от глаза картонку на расстояние от 18мм до 55мм В этом окошечке увидим тоже самое что и через объектив.
Для того чтобы пересчитать зум в принятых в мыльницах зум, 55мм делим на 18мм: 55/18=3 Зум объектива 18-55мм равен 3.

Принятая в мыльницах система типа х5 зум, в самом деле ничего не говорит о возможностях объектива, это может быть или подзорная труба(200-1000мм) или наоборот объектив с очень широким углом(10-50мм). Оба объектива 5ти кратные.

Человеческое зрение примерно соответствует 50мм.

Диафрагма f1/3.5 - f1/5.6 обычно упрощают до f3.5 - f5.6. Светосила и цена объектива зависят именно от этих цифр.
Чем меньше цифры, тем дороже и светлее объектив. Значения в маркировке, это максимально открытая диафрагма, два числа для короткого и длинного конца объектива. Объектив из примера (18-55мм f3.5-5.6) на коротком конце (18мм) может открыть диафрагму на f1/3.5, На длинном конце (55мм) сможет максимально открыть диафрагму на f1/5.6.

Диафрагма изменяет количество света попадающего на матрицу. А самое главное глубину резкости. При открытии диафрагмы(цифровое значение меньше) количество света увеличивается, а глубина резкости уменьшается.

Вот и подошли к первым интересным моментам: Часто спрашивают, как сделать на фото, чтобы фон на портрете был размытым - открываем диафрагму и получаем размытый фон. Кроме этого другой интересный эффект, при закрытии диафрагмы, получаем звёздочки на источниках света.

Переключаем фотокамеру в режим приоритета диафрагмы и выставляем диафрагму в ручную.
Звёздочки, получить довольно просто, на диафрагме от 8 и до 16 получаются легко. Закрывать диафрагму больше 16 не стоит, изза дифракции будут дефекты изображения.
Размытый фон на стандартном объективе (18-55мм f3.5-5.6). Казалось бы на коротком конце(18мм), диафрагма открывается шире... Но! объектив на коротком конце имеет более широкий угол зрения, чем человеческий глаз(у глаза 50мм), а значит будут искажения геометрии(((. По этому крутим объектив на максимальный зум, а модель или объект съёмки, располагаем максимально близко к объективу.
#77

Лучшие по чёткости изображения, являются объективы фиксы, объективы не имеющие зума. Худшие по чёткости - объективы универсалы (например 18-250мм). Причиной является необходимость править геометрические искажения, для этого необходимо двигать кучу линз и иметь очень точную механику. Универсалы хороши только в поездках, чтоб не таскать несколько объективов.

Матрица - теоретически, больше по размеру = лучше(меньше шумы). Но это не всегда так. Во первых глубина резкости на прямую зависит от размера, чем матрица больше, глубина резкости меньше(на мыльницах с маленькой матрицей, глубина резкости всегда очень велика, по этому трудно сделать фото с размытым фоном). Во вторых цена объективов на большую матрицу гораздо выше.

Размер матрицы вносит коррективы в фокусное расстояние объективов. Так классический 18-55мм на матрице с кроп фактором 1.5(большинство беззеркалок и начальных зеркалок имеют кроп фактор 1.5) становится объективом 18*1.5=27 и 55*1.5=82.5 ... становится объективом 27-82мм. Просто перемножаем на кроп фактор.

Самый дешевый и резкий фикс - 50мм для полнокадровой матрицы и 30мм для кропнутых камер. Цена его обычно не велика (в пределах 5ти тысяч) Очень рекомендуется к покупке, для многих он становится основным объективом, он дёшев, резок и обычно светлый (f1/1.8) Подходит для портрета/пейзажа/макро.

Светофильтры

Самый интересный, пожалуй поляризационный светофильтр. Полярик позволяет уменьшить блики на не металлических поверхностях, кроме этого, позволяет увеличить насыщенность. Против полярика - на широкоугольнике(меньше 50мм) эффект не равномерный(например небо от насыщенно синего переходит в светло голубое), а на телевике, эффекта практически нету(изза узкого угла). Не рекомендуются нонейм, могут оказаться с не равномерным покрытием и слабым эффектом поляризации.

Ультрафиолетовый фильтр - позволяет уменьшить синюю дымку. Рекомендуется к приобретению в качестве защитного на объектив. Касательно маркировки, для цифровой камеры, желательно версию haze она перекрывает весь уф диапазон. Продающиеся в магазинах уф фильтры, часто заточены под плёночную камеру и не перекрывают ту часть спектра к которй чувствительна цифровая камера. Можно приобретать нонейм, главное чтобы было просветление с обеих сторон. Фактически это обычное оконное стекло.

Цветные стёклышки для цифровика - бесполезная вещь, в цифре легко сделать эффект в любом редакторе и даже в самом аппарате.

Тёмные стёкла - Рекомендуется иметь, например если снять фонтан в солнечную погоду, получим отдельно висяшие капли. Чтоб получить струи, необходим затемняющий фильтр. Затемняющим фильтром из кадра можно убрать машины и пешеходов, при большой выдержке, они не будут видны.

Градиентные светофильтры, для пейзажей вещь нужная, градиентный фильтр это фильтр с плавным переходом от тёмного к светлому. При съёмке обычно небо очень светлое и динамического диапазона матрицы не хватает, тёмной частью фильтра прикрываем небо.

Затемняющие фильтры+градиенты системы cokin для любого объектива. 6 фильтров c переходником на любой объектив на алиэкспресс мне обошлись в 19$.

фото с градиентным фильтром:
#77

Продолжение следует.

Вспышка
Встроенная вспышка зло. Встроенная вспышка расположена слишком близко от объектива и при её работе, делает изображение плоским не выразительным, лишает мягких теней(если снимать портрет, лицо будет похоже на блин). Встроенная пыха применима очень редко, её можно включать для того чтобы подсветить во время съёмки на прямом солнце(чтобы например на лице не было резкой тени от носа). Также встроенная вспышка подходит для поджига внешней вспышки (большинство внешних вспышек содержит фотоэлемент и их можно поджечь встроенной вспышкой) Если фотографируем дома, можно с низу вспышки, прикрепить банковскими резинками небольшой листок бумаги, так чтоб отраженный свет был направлен в потолок.

Внешние пыхи гораздо лучше встроенных, как правило внешняя пыха поворачиваются по 2м осям, направляем на потолок или стену, тем самым создаётся равномерное освещение отраженным светом. Ведущее число вспышки, чем больше тем лучше, как правило, вспышки умеют регулировать свою яркость. Если грубо, ведущее число делим на 3, получаем расстояние в метрах, которое будет освещаться вспышкой. Кроме этого во внешних пыхах как правило есть визитка(белый прямоугольник выдвигающийся с верху вспышки) Применяется визитка для создания блика(например в глазах модели), когда пыха направлена в потолок. Внешние пыхи обычно имеют изменяемое фокусное как и объектив, выбирая внешнюю пыху, это надо учитывать.

Штативы.
Спорная вещь, если часто снимаем предметку, то необходимая. Как правило большой необходимости в нём нет, часто проще найти опору для рук, чем раскладывать штатив. Для улицы достаточно удобен монопод: палка с штативной головкой на конце Монопод не тяжелый и быстро раскладывается-складывается. При выборе штатива, ориентируемся в первую очередь на качество головки. Пластиковые конструкции часто выглядят надёжными, но нужно вниматльно осмотреть перед покупкой, не будет ли деформироватся под весом аппарата. Часто у недорогих штативов, сама тренога стоит очень даже устойчиво, а аппарат раскачивается за счёт упругой деформации пластиковой головки штатива. Крючёк на штативе приветствуется, на него можно повесить дополнительный груз для большей устойчивости штатива.
Для съёмки со штатива, ставим таймер или пользуемся пультом, чтобы не сдвинуть аппарат.

Собственно в следующий раз, перейдём к самой съёмке.

Режимы съёмки

В большинстве аппаратов имеется барабан выбора режимов (сонька на нэксе3 сэкономила) Пробежимся быстро по нему(в нексе3 через меню)

Авто - авторежим, понятно всё делается на автомате, пригоден для того чтобы быстро-быстро сделать снимок, в остальных случаях лучше предпочесть другие режимы.

Предустановленные пресеты - Типа Макро/Пейзаж/Портрет Есть много противников, говорят что лучше всё делать в ручную, но это чаще всего не так, предустановленные пресеты в большинстве аппаратов вполне хороши. То что пресеты плохо - это домысел не разбирающихся людей. Пресеты выставляют диафрагму/выдержку/цветокоррекцию/экспозамер/экспокоррекцию никаких тайных параметров аппарата они не трогают ))) То что в ручном режиме пришлось бы делать в ручную, делает аппарат, это удобно. И самое главное! в аппаратах со сменной оптикой, пресеты учитывают какой объектив установлен. Но пресеты не охватывают все возможные ситуации.

режим P - аналог автомата, с той разницей, что некоторые настройки можно покрутить.

режим А (Av) - Приоритет диафрагмы, диафрагма выставлется в ручную, остальные параметры подбирает аппарат. Это пожалуй самый основной режим, 80% фото можно делать на нём. Принцип простой дырка(диафрагма) зажата - глубина резкости большая. Дырка(диафрагма) открыта - глубина резкости маленькая

режим S (Sv или Tv) - Приоритет выдержки, выдержку выставляем в ручную, остальные параметры подбирает аппарат. Режим удобен для того чтобы *заморозить* или *размазать* движущийся объект. К примеру если фотографировать работающий кулер, с короткой выдержкой, на фото крыльчатка остановится, если с длинной - размажется. Может пригодится например для фотографирования фонтанов(чтобы получить струи а не отдельные капли), для размазывания движущихся автомобилей, для чётких без мазни снимков детей и животных.

режим М - Полностью ручной режим, для совсем сложных ситуаций. Например чтоб сфотографировать молнию, зажимаем диафрагму, выставляем наименьшую чувствительность, выдержку ставим в ручной режим. Жмём и удерживаем кнопку спуск, после вспышки молнии, отпускаем кнопку.

Кроме этого есть пара важных кнопок(пунктов меню)

Самая ходовая - Экспокоррекция EV(значёк +/-) меняет пару диафрагма+выдержка, регулирует яркость снимка, если фотокамера не может выставить правильно. Например ночью почти все камеры пытаются высветлить кадр, крутим EV в минус. Если снимаем снег, желательно добавить EV +1 +2. Если фотографируем тёмных животных, чтоб получить шерсть а не тёмное пятно на фото, тоже крутим EV на +. В принципе довольно просто, смотрим что получилось, ну и уже по результату регулируем.

Экспозамер - по какой части кадра меряем яркость, обычно центр, центровзвешенная, матричная. Для большинства ситуаций подходит центровзвешенная. Для портрета лучше центр, для пейзажа матричная.
В самом деле 80% производителей лукавят, Используется центровзвешенная во всех режимах, а меняется вес зон измерения, но не особо сильно.

Собственно переходим к съёмке.

Снимаем всегда в raw, это с вязано с тем что jpg съедает мелкие детали, например ветки деревьев могут превратится в серую муть. Кроме этого в raw не вносится поправка цветокоррекции, правильные цвета со снимка в raw получить гораздо проще.

Фокусное расстояние объектива, желательно держать 50мм(не забываем про кроп матрицы) Это связано с тем, что на других фокусных, будут искажения перспективы. На 50мм получаем на фото, то как видим глазами.

Не заваливаем горизонт, если есть возможность включить сетку, включаем(см также следующий совет) выставить аппарат ровно по сетке, гораздо проще. Если фотографируем здание и держим аппарат под углом, то на фото будет выглядеть будто здание наклонено.

Золотое сечение. Если в аппарате на экране или в видоискателе, включается сетка 3х3, это лучший вариант. Мозг человека, акцентирует внимание в узлах сетки. Главные объекты располагаем по узлам и линиям сетки. К примеру если это пейзаж, то линия горизонта должна совпадать с линией сетки. Если это лицевой портрет, то узел сетки располагаем на ближнем глазу. Если сетки не имеется... можно наклеить на экран защитную плёнку и процарапать сетку на плёнке...

Съёмка портрета: Лицевой портрет, снимаем с уровня глаз, поясной портрет с уровня подбородка, ростовой портрет с уровня пояса. Детей и животных снимаем аналогично, желательно опустится до уровня глаз.

Возможно еще что-то надумаю ))))