3. Полезные утилиты: GPU-Z- бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере (видеоконтроллере/видеокарте/видеомодуле). MSI Afterburner- одна из самых популярных утилит для тюнинга видеокарты. NVFlash- программа для прошивки BIOS; использовать с осторожностью; только для опытных пользователей.
5090 обладает хорошим потенциалом для снижения энергопотребления при минимальном влиянии на производительность. В отдельных случаях производительность может быть немного лучше стоковых значений. Основная цель данного процесса – повысить эффективность энергопотребления ВК при минимальном влиянии на производительность относительно заводских настроек.
ВАЖНО: Любые манипуляции со значениями частот/напряжения могут приводить к нестабильности. Необходимо все тщательно тестировать и держать в уме, что даже хорошо протестированная кривая частот/напряжения может «вылететь». На мой взгляд, данный риск оправдан, т.к. речь в 99,99% случаев идет про игры. Необходимость в снижении энергопотребления таким способом вы определяете самостоятельно. Не следует делать его по принципу "все побежали и я побежал".
6. Полезная/интересная информация от опытных участников конференции:
Alex TOPMAN: оптимизация кривой частоты/напряжения в MSI Afterburner
В процессе спора про корректность использования понятия "андервольт" (в том или ином контексте) камрад Alex TOPMAN выдал полезную информацию о связи частоты/вольтажа.
Оригинал сообщения (рекомендуется к прочтению):ссылка
Отредактировано, чтобы читалось как самостоятельное сообщение:
Цитата:
Кривая у видеокарт придумана для того, чтобы работать на разных частотах с разным вольтажом в разной по величине нагрузке. Нет никакой ОДНОЙ стоковой частоты. Для каждого шага напряжения - СВОЙ потолок частоты. И на заводе всем точкам кривой присвоен далеко не потолок частоты, а некая середина, на случай любых плохих условий охлаждения, вроде душного корпуса. Задача оверклокера - найти и выставить свой потолок частоты для ВСЕХ точек кривой. Не оптимальный подход, хоть он и имеет право на жизнь - это ограничиваться "выставлю для всех случаев 2900 и типа мне хватит". Для того, чтобы выставить этот потолок - есть программа MSI Afterburner и инструмент редактирования кривой напряжение/частота. Выбираем точку с нужным напряжением и тащим вверх (или вниз, если даже в стоке карта перегревается в душном корпусе) частоту. Не наоборот! Точку с напряжением можно лишь выбрать. Также выбирает и сама карта ту точку, которая соответствует нагрузке, чтобы вписаться при этом в PL. Например, попробовала запустить Киберпанк на 3000 с напряжением 1в (цифры примерные), упёрлась в PL, переключилась на следующую вниз точку, где уже 0,975в и частота 2985. И т.д. (это за доли секунды всё делается), пока ей не удастся вписаться в PL. Наивный "оверклокер" при этом считает, что карта у него настроена именно на 3000 (как он хотел и нарисовал в курве), но "почему-то" по факту работает на -200 (потому что не держит в такой нагрузке). О чём после этого и пишет здесь на форуме, что "раньше такого не было" и "он не знает почему так" (а надо было сесть и разобраться, как следует). А если занизить частоту для этой игры, то в другой, более лёгкой - карта "будет задушена".
Пошаговая инструкция по оптимизации кривой для увеличения производительности (на базе поста и лс) :
0. Необходимо задрать левую часть кривой повыше - выбираем любую крайнюю правую точку, зажимаем Ctrl и тянем вниз, тем самым поднимая левую часть кривой. Без разницы, за какую точку тянуть, но здесь лучше задрать самую левую часть повыше (но, карта всё равно будет сбрасывать её до некоего потолка, который на кривой превысить просто не получится). 90% обычных пользователей обойдутся без опционального пункта 0 и будут двигать всю кривую только альтом. Но, тех, кто захочет выжать из карты побольше потенциала, ждёт ловушка из-за небольшой дельты запаса потенциала в правой части, по сравнению с левой.
1. Выбираем любую точку, зажимаем Alt и поднимаем всю кривую пока в какой-то точке не потеряется стабильность. Стабильность в каждой точке тестируем прогоном ОССТ 3D Adaptive с настройкой от 10 до 100% с шагом 10%, смена шага через 20 секунд (не меньше, но можно и дольше - по желанию).
2. После того, как курва предельно поднята, но все точки частота/напряжение сохраняют стабильность (=успешно прошли весь указанный выше ОССТ тест), нам достаточно пристреляться лишь по верхней точке (показываемые частота/напряжение при 10% нагрузки в тесте) и нижней (100% нагрузки) - на остальных точках стаб мы получим автоматом в 95% случаев (если не ковыряли отдельные точки вверх руками). "Пристреляться" = поднял всю курву через альт или погнул её через ctrl - потестировал. Тест проходит - поднял/погнул ещё. Нашёл, где стабильность потерялась - опустил всю курву до стабильного значения "нестабильной" точки и запомнил её - её больше превышать нельзя. Далее пробуем гнуть противоположную часть кривой, чтобы понять, какой запас остался там. Другими словами: цель = найти нестабильную частоту для напряжения 1,1в (у кого-то 1,075в или около того и выше не поднимется) в тесте 10% нагрузки и спустить её на 15-30 МГц до стабильности. Запомнить. Затем найти такую же точку при 100% нагрузки (например, у кого-то это будет 2400 и 0,85в). Запомнить. Далее, нужно минимально простыми манипуляциями со всей курвой целиком поднять и наклонить всю кривую так, чтобы она проходила через две точки, что мы ранее запомнили.
3. После этого можно ещё дополнительно залочить по кнопке L любую желаемую максимальную точку (сам я ставлю L на точке 1.1в) - для гарантии. А чтобы карту в моменте не бустили ещё выше какие-то её внутренние алгоритмы, можно через выделение с шифтом всех точек далее L вместе с точкой L, выровнять их в ровное плато: выделяем, жмём шифт-ентер на первой (левой, которая у меня L) из выделенных точек, видим значение её частоты (нашего будущего потолка) с возможностью её редактирования ручками, жмем просто ентер (="применить значение для всех выделенных точек"). Остальные точки сами выровняются по введённому значению. И тогда даже сняв лок по L, частота в нагрузке уже никогда не уйдёт выше выбранной нами верхней желаемой частоты и минимального по курве напряжения для неё.
Если требуется, можно дружно попросить записать Алекса более подробное видео, где будет симулирован весь процесс настройки у рядового юзера.
ВАЖНО: Вы можете задаться вопросом: а зачем оно мне надо, если "ползунковый" разгон у меня прекрасно работает. Ответ: работает - не трогай! Но если хочется глубже изучить тему и выжать максимум, то это хорошая отправная точка.
Alzov: кастомное водяное охлаждение для 5090
Дисклеймер: 1/ длительное обсуждение водяного охлаждения для 5090 является оффтопом, для этого есть отдельная тема; 2/ к сожалению, особенности личности камрада Alzov несовместимы с правилами этого форума, поэтому он забанен. Тем не менее, отрицать наличие у него определенных компетенций глупо. Свои вопросы, если они появятся, вы можете задать в его тг канале.
Карта стоит 300-400к рублей, что так сложно водоблок с алишки взять за 16к+ радиатор медный за 10к и помпу с резом за 15к? И играть как человек, а не в даунвольте с -фпс.
Для неподготовленного юзера это непросто, учитывая что все поколения карт до этого нормально работали на воздухе и не требовали водянки.
Напиши плиз конкретные модели деталей и материалов для кастомной водянки чисто под 5090, без добавления проца в контур.
Понятно, что водоблок будет от Alphacool, а дальше что брать?
- какие фитинги для удобного и надежного монтажа? - трубки? - помпу (чтобы не шумная)? - радиатор? - и воду для залива?
Нужны конкретные брэнды и модели, желательно со ссылками, чтобы прямо сейчас пойти и заказать тем, кто не имел с этим дел ранее.
Я так понимаю, будет безопаснее сначала собрать и протестировать саму водянку на предмет утечек, и только потом цеплять ее на карту.
___________ ОТ КУРАТОРА: 1. Шапка будет дополняться по мере необходимости; 2. Основная цель кураторства - не допускать балаган в теме. Общаемся, спорим, состязаемся в остроумии, но без оскорблений. Бессмысленный оффтоп* будет удаляться; 3. Если кто-то хочет поделиться полезными материалами по теме (за своим авторством или за авторством других людей), то пишите мне в ЛС - информация будет добавлена в шапку.
*про оффтоп (обязательно к прочтению)
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага". Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 11.11.2025 12:42, всего редактировалось 21 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Exolon писал(а):
ты щас скажешь
Давай, ты за меня гадать не будешь, что я скажу. Результат, в твоём случае с воздушным охлаждением, заметно зависит от охлаждения. Тут, как гига в душном корпусе может с треском проиграть палиту в норм корпусе, так и наоборот, душный палит отстанет от чего угодно. А потому, проблема не в "кукурузных биосах", как ты тут выдумываешь, а исключительно в понимании юзверем, как разгонять и знании физики + нюансы конкретной модели чипа/карты.
P.S. У меня такое чувство, что все видеокарты одинаковые (конкретно Палиты). Только условия разные. Поэтому и результаты отличаются (также как планки G.Skill у всех одинаковые, только дальше уже кто на что горазд).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
NW76 писал(а):
Типовой Palit с OC биосом
47 градусов это не типовой. Типовой это когда на штатном охлаждении. Кульки на 90%. даже не 100. А ты там потужно охлаждал чтобы эти 41700 получить. Ахахахах
Читать не умеешь или с логикой проблема? Типовой Palit - значит не ОС карта. Далее написано - прошита ОС биосом, в АФ добавлено +370. Далее написано - вода. А тобой вообще какой-то бред написан про "потужное охлаждение" - вентиляторы работают на 32 процента и помпы на 45 - системник не слышно и не видно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
NW76 я тебя на воздухе почти догнал (17 очков разницы). И я бы не сказал что я особо напрягался. Просто вертушки выставил на 90%. Хочешь хвастайся водой Только не понимаю чем хвастаться, если тут некоторые вообще 36С на воде как то получают. Это по моему уже в другую тему.
Дельта температур чип - окружающий воздух 17-18 градусов. Дельта температур окружающий воздух- вода на входе в помпу 0,5-1,5. Этот прогон сделан при окружающем в 28. Достаточно включить кондиционер в помещении на 17, чтобы получить 36 на карте - только зачем? Я в отличии от тебя только один результат выложил, да и бенчмарки мне играть не интересно. Система собрана для производительности, тишины и эстетичного общего вида. Здесь обсуждают 5090 - именно эта тема.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
NW76 писал(а):
только один результат выложил, да и бенчмарки мне играть не интересно.
Ой да не гони ты там все засрал своими прогонами. Че никто не умеет поиском чтоли пользоваться. Долго выжимал свои 41700. В отличие от меня. Тебя на воде Иваныч обогнал с 41800 (на биосе гигабайта) на 41С, а еще где то бегает сумасшедший цыганин, который 43К выжал на 36С. А в качестве соперника ты выбрал меня, у которого родной воздушный охлад и даже кондишена нету. Погодь, нарвешься, я ведь могу вертушки на 100% поставить и извольте бриться.
Прогоны делались, чтобы: 1. Понять как ведет себя процессор с включенным PBO, даунвольтом, зажатыми таймингами на память и с использованием Process Lasso для распределения задач между чиплетами - у меня первый раз в жизни Райзен. 2. Понять как ведет себя видеокарта при поднятии вольтажа - вообще есть эффект или нет + найти предел разгона + понять надо ли вообще ОС биос. Вполне нормальное дело при тестировании. Выводы пока следующие. 1. Вольтаж я поднимать не буду - мне не нравится температура коннектора - он ощутимо горячее, чем в стоке. 2. Биос ОС оставлю - эффект он него есть. 3. Биос от Гиги шить не буду - излишняя нагрузка на коннектор. 4. На чип поставлю +350. Пока все чем тестил работает стабильно. Выводы по процессору - не для этой ветки.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Есть еще одна гипотеза, требующая проверки. Память +3000 менее эффективна чем с меньшим разгоном, например +2000 из-за постоянно включенного ECC - коррекция съедает производительность. Насколько она верна - вопрос открытый. Буду тестировать, но явно не 3дмарком - сильно большой разброс результатов.
Вольтаж я поднимать не буду - мне не нравится температура коннектора - он ощутимо горячее, чем в стоке.
NW76 писал(а):
Биос от Гиги шить не буду - излишняя нагрузка на коннектор.
Серьезно? Вроде 600 ватт лимита есть 600 ватт лимита, по идее один и тот же ток должен по коннектору идти при учете упора в pl. Ну а гиговый биос точно на коннектор не влияет, там по сути разница с геймрок ос - околонулевая.
NW76 писал(а):
4. На чип поставлю +350. Пока все чем тестил работает стабильно.
Тоже начинал +350, потом сталкер в сундуках заставил опуститься до +280 (открываешь сундук в убежище, даблклик на любой шмотке в инвентаре раза три-четыре - привет вылет). Сегодня вот и на +280 на одном боссе в Clair Obscur вылет поймал, пришлось опускаться до +260.
_________________ u9 285k | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Про PL вообще ничего не понятно - сферический конь в вакуме . Эти вот тут для GOC максимум 640 намерили, пиковое 646, в играх 549 https://www.techpowerup.com/review/giga ... oc/39.html При этом для обычного Палита (не ОС, где PL 575) максимум 636, пиковое 644, в играх 620 https://www.techpowerup.com/review/pali ... ck/41.html Честно говоря не особо в их пиковое верю, т.к у себя на пике 735 видел. С другой стороны в Furmark с родным биос - показывает потребление 575, с прошитым от ОС - 600. Т.е вроде как работает. По вольтажу. Аналогично пользы не увидел. Кроме дополнительного нагрева коннектора никакого прироста и стабильности нет. По разгону - буду постепенно понижать по мере возникновения ошибок. Но для сильно "заможженного" Скайрима в 3Д оставлю +350. Как ни странно у меня стабильность в нем коррелирует 3Дмарком .
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: Что касается воды на 5090. Что дает: 1. Примерно + 80-100 буста при прочих равных условиях 2. Температуру -30 3. Тишину 4. Еле теплый коннектор питания - там идет отдельная термопрокладка на разъем с отдачей на бэкплейт 5. Отдача тепла от платы на бэкплейт. У Палита в стоке там нет термопрокладок. 6. Снижение внутренней температуры в системном блоке Ставить или нет с риском лишиться гарантии - каждый выбирает по себе.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
NW76 писал(а):
С другой стороны в Furmark с родным биос - показывает потребление 575, с прошитым от ОС - 600. Т.е вроде как работает. По вольтажу. Аналогично пользы не увидел. Кроме дополнительного нагрева коннектора никакого прироста и стабильности нет.
В Cyberpunk 2077 результат повыше будет на 1 фпс на ОС биосе. На воздухе. На воде может действительно разницы нет.
Народ, собираюсь покупать 5090, конкретно сейчас есть вариант rog astral lc с жидким охлаждением, но меня интересует надежность таких моделей, если вдруг этот радиатор умрет, а карта будет живая, то как эту проблему решать вообще. Или все таки искать обычную без жидкостного охлаждения
Народ, собираюсь покупать 5090, конкретно сейчас есть вариант rog astral lc с жидким охлаждением, но меня интересует надежность таких моделей, если вдруг этот радиатор умрет, а карта будет живая, то как эту проблему решать вообще. Или все таки искать обычную без жидкостного охлаждения
Сдавать по гарантии, нести в сервис, ну и всегда можно вообще снять охлад и поставить на полноценную воду. Если хотите именно воду, то лучше купить палит, водоблок и либо самому, либо в сервисе пусть поставят и еще сдача останется в сравненни с асусом. Если просто хороший воздух, то гига гейминг или мси вангард, но гигу лучше вертикально не ставить во избежание, а то там жидкий термогель, вместо прокладок.
Народ, собираюсь покупать 5090, конкретно сейчас есть вариант rog astral lc с жидким охлаждением, но меня интересует надежность таких моделей, если вдруг этот радиатор умрет, а карта будет живая, то как эту проблему решать вообще. Или все таки искать обычную без жидкостного охлаждения
Сдавать по гарантии, нести в сервис, ну и всегда можно вообще снять охлад и поставить на полноценную воду. Если хотите именно воду, то лучше купить палит, водоблок и либо самому, либо в сервисе пусть поставят и еще сдача останется в сравненни с асусом. Если просто хороший воздух, то гига гейминг или мси вангард, но гигу лучше вертикально не ставить во избежание, а то там жидкий термогель, вместо прокладок.
Ну с гарантией сами понимаете, это не официальные магазины, а что асус рог астрал не очень? На воздухе который? Msi suprim еще есть. Я не чтобы воду хочу, просто смотрю что можно сейчас именно найти в наличии, а не ждать 2 месяца из разных стран на заказ
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения