1. Обсуждение остальных видеокарт.
2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы").
3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы").
4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме.
5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы").
6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм).
7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы).
9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты.
10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:

Код:

[spoiler=Заголовок]Ваша ссылка[/spoiler]

Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте теги:

Код:

[spoiler=Заголовок][media]Ваше видео[/media][/spoiler]

1. Ссылки на различные обзоры 3080 Founders Edition - от Videocardz
2. NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition Review - от GamersNexus
3. Nvidia GeForce RTX 3080 Review - от Hardware Unboxed
4. Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - от tomshardware
5. Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC - от overclockers
6. MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio - от overclockers
7. ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming - от guru3d
8. Zotac GeForce RTX 3080 Trinity - от techpowerup
9. Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G - от hardwareluxx
10. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC - от Gabe Logan
11. ASUS TUF RTX 3080 OC тестирование в играх с Intel 10600K и Intel 10920X - видео обзор от Gabe Logan
12. EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING 10GB (10G-P5-3897-KR) - обозор с разгоном и андервольтингом от pakhtunov
13. Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC - от occlub

1. GeForce RTX 3080 Ti Founder Edition - от guru3d
2. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC - от guru3d
3. MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X - от guru3d
4. Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC - от guru3d
5. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro - от occlub

1. Ссылки на обзоры различных 3090 - от Videocardz
2. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio - от overclockers.ru
3. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC - от overclockers.ru
4. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G - от overclockers.ua
5. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC - от 3dnews
6. GeForce RTX 3090 Founder review - от guru3d
7. MSI RTX 3090 Gaming X Trio - от kitguru
8. Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming - от hardwareluxx
9. ASUS GeForce RTX 3090 STRIX OC - от techpowerup
10. ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity - от techpowerup
11. Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC - от techpowerup
12. Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC - от occlub
13. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC - от occlub

16.09.2020 - создание темы, добавление ссылок на обзоры RTX3080
17.09.2020 - обзоры Palit RTX 3080 GamigPro OC, MSI RTX 3080 Gaming X Trio, Asus TUF RTX 3080, Zotac RTX 3080 Trinity, информация по блокам питания
19.09.2020 - обзор Gigabyte RTX 3080 Eagle OC 10G, Nvidia RTX 3090
22.09.2020 - косметические правки, добавление ссылок
23.09.2020 - добавление базы данных с сайта overclock (спасибо coka)
24.09.2020 - добавление обзоров 3090
26.09.2020 - полезная информация по видеокартам Аmpere (алгоритм работы вентиляторов, причины проблемы с boost), и другое
30.09.2020 - дополнение к полезной информации, добавление обзоров RTX 3090, правки в оформлении
02.10.2020 - начато заполнение F.A.Q.
06.10.2020 - начат сбор статистики по видеокартам
08.10.2020 - добавлена информация по видеокартам Palit RTX 3080/3090 серии GamingPro и GameRock от Palit Support
09.10.2020 - в F.A.Q. добавлена информация по видеокартам Palit, поддержке VRR и прошивке BIOS. Косметические правки
10.10.2020 - добавлены ссылки на обзор архитектуры Ampere. В F.A.Q. добавлена информация по GPU Boost и лимитам.
29.10.2020 - добавлены обзоры на RTX 3070 от разных вендоров
31.10.2020 - информация по драйверам
04.10.2020 - в F.A.Q. добавлено пособие по работе с кривой MSI Afteburner
06.11.2020 - изменения в F.A.Q. по отличию видеокарт Palit
18.11.2020 - добавлена информация в F.A.Q. по BIOS от Palit и EVGA
20.11.2020 - дополнен F.A.Q. (достаточность RTX3000 для FHD/QHD/4K мониторов)
25.12.2020 - дополнена полезная информацию по картам
28.01.2021 - пример настройки курвы
03.02.2021 - обзор EVGA 3080 с андервольтингом
04.03.2021 - добавлена информация по замене термопрокладок на RTX 3080
31.03.2021 - добавлен BIOS с поддержкой Resizable BAR от Palit
05.08.2021 - добавлены обзоры 3080, 3080Ti, 3090 от occlub
12.02.2022 - добавлена информация по термопрокладкам
21.02.2032 - добавлена информация по термопрокладкам от T[]RK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все действия по отключению\разборке\чистке\промывке\замене\сборке\установке видеокарты вы выполняете на свой страх и риск. Никто на планете Земля не несёт ответственности за ваши неумелые и безрассудные действия! Если вы не уверены в своей квалификации - вызовите специалиста!

ВВЕДЕНИЕ
Желанием заменить термопасту и как следствие термопрокладки послужила высокая температура по сенсору GPU Memory Temperature (104°C) в GPU-Z во время прохождения теста Superposition от Unigine на профиле 4K Optimized. Второй причиной стал тот факт, что карта из майнинга и в целом нуждается в обслуживании.

ВИДЕОКАРТА

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming
Артикул производителя: 12G-P5-3967-KR

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНИКИ
Инструменты:
1. Отвёртка с битом Philips по размеру (PH1, PH00);
2. Отвёртка с битом HEX (1,5 мм);
3. Антистатический пинцет (для мелких работ и возни с термопрокладками);
4. Антистатическая щёточка (для удаления пыли);
5. Деревянная\пластиковая линейка (для замера компонентов\разметки термопрокладок);
6. Канцелярский нож\лезвие для бритвы (для точной нарезки термопрокладок);

Расходники:
1. Термопаста (ваша любимая);
2. Термопрокладки (тоже);
3. Бензин "Калоша" (нефрас С2-80/120) для обезжиривания поверхностей;
4. Изопропиловый спирт (99,7%) для очистки поверхностей;
5. Ватные палочки (для очистки GPU, чипов памяти, других компонентов, контактов PCI Express, текстолита);
6. Бумажные салфетки (желательно такие, которые не сыпятся);
7. Деревянные зубочистки (для очистки засохшей термопасты между SMD компонентами вокруг кристалла GPU и прочих элементов).

Изопропилового спирта и бензина много не надо, пузырька 100 мл будет выше крыши.

РАЗБОРКА

Для обслуживания разных частей видеокарты совершенно необязательно разбирать её полностью. Например чтобы добавить термопрокладки на обратную сторону видеокарты достаточно снять backplate, а для того чтобы обслужить вентиляторы - достаточно их отсоединить от радиатора. Ниже я постараюсь подробно рассказать что нужно сделать чтобы обслужить только определённые части видеокарты.

Чтобы отсоединить кожух с подсветкой

Для отсоединения кожуха подсветки от радиатора сначала необходимо отсоединить коннектор питания подсветки на правом торце видеокарты. Основная сложность заключается в том, что коннектор с защёлкой и для успешного извлечения нужно не только тянуть вверх, но и удерживать защёлку нажатой. Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать рычаг для выталкивания коннектора вверх, так как рядом с коннектором есть два SMD компонента! Необходимо терпение и осторожность. Затем нужно выкрутить 4 винта с шестигранным шлицем с помощью бита 1,5 мм расположенных на нижней грани кожуха. После этого нужно выкрутить 3 винта с шлицем Phillips с помощью бита PH1 расположенных внутри каждой нише для вентиляторов (сверху, крыльчатки вентиляторов частично закрывают их). Рекомендуется использовать тонкие отвёртки с намагниченным концом для предотвращения падения винтов внутрь радиатора.

Чтобы отсоединить вентилятор

Для отсоединения вентилятора от радиатора сначала нужно отсоединить коннектор питания вентилятора на нижнем торце видеокарты. Их три штуки и все они отмечены разным цветом: чёрный, цвет "кофе с молоком" и голубой. При этом чёрный - это крайний левый вентилятор, а голубой - крайний правый. Каждый вентилятор прикручен к радиатору 4-я винтами со шлицем Phillips. Бит PH1 подойдёт для этой операции идеально. Рекомендуется использовать тонкие отвёртки с намагниченным концом для предотвращения падения винтов внутрь радиатора. Важно отметить, что для полного извлечения вентиляторов всё же необходимо снять кожух так как под ним есть специальные загибы фиксирующие кабели вентиляторов.

Чтобы отсоединить радиатор

Для отсоединения радиатора необходимо сначала выкрутить винты удерживающие радиатор слева (3 штуки, проходящих сквозь backplate видеокарты) и винты прижимающие зону VRM (2 штуки, один из них находится под наклейкой EVGA), а затем уже 4 винта прижимающие непосредственно GPU и память видеокарты. Для удобства все винты которые необходимо выкрутить отмечены на изображении. Не смотря на то, что размер головок у винтов разный, все они имеют шлиц Phillips и выкручиваются с помощью бита PH1. ВАЖНО ПОМНИТЬ - выкручивать винты прижимающие GPU необходимо равномерно и постепенно. Выкручивать винт полностью и переходить к другому - ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Используется схема ослабления прижимного усилия 1-4-2-3 чтобы исключить перекос теплосъёмной пластины и как следствие избежать скола углов кристалла GPU. Для этого сначала необходимо снять заводское прижимное усилие с каждого винта (по схеме), а затем равномерно выкручивать каждый винт (по схеме!) переходя от одного к другому. ПОМНИТЕ, графический процессор видеокарты - самая дорогая её часть!

После выкручивания всех 9 винтов систему охлаждения удерживают только высохшая термопаста и липкие термопрокладки. Для разделения системы охлаждения и платы видеокарты ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать избыточное усилие, а так же допускать сильного изгиба! Прикладывая умеренное усилие с разных сторон (слева\по середине\справа) две части начнут постепенно разъединяться. Может помочь удерживание усилия в одном из положений в течение короткого времени для отлипания термопрокладок. Кроме этого, следует избегать вращения системы охлаждения на плате - рядом с отверстиями находятся маленькие SMD элементы!

ВНИМАНИЕ, окончательное разделение системы охлаждения с платой видеокарты является точкой невозврата! Термопаста окончательно потеряет свои свойства, а термопрокладки могут порваться. Собирать видеокарту обратно после разборки в случае отсутствия расходников ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Включение видеокарты и использование под нагрузкой может привести к выходу из строя её компонентов. В случае отсутствия расходников плату следует убрать в родной антистатический пакет или в коробку до появления таковых и продолжения дальнейших работ.

Чтобы отсоединить backplate

Отсоединение backplate'а видеокарты сопряжено с определёнными сложностями из-за выбранного производителем способа крепления - винт с гайкой сквозь плату видеокарты. Основная сложность заключается в том, что при неправильной разборке гайка может упасть внутрь видеокарты и потенциально замкнуть компоненты. На изображении отмечены все винты удерживающиеся гайкой. Всего их 4 штуки и все имеют шлиц Phillips, т.е. выкручиваются с помощью бита PH1. При этом два из этих винтов проходят ещё и через брэкет PCI Express. Важно отметить, что если нужно снять только backplate (например чтобы добавить термопрокладки на обратную сторону платы), то нужно выкручивать все винты (9 шт.), кроме 4-х прижимающих GPU.

Чтобы отсоединить брэкет PCI Express

Для отсоединения брэкета PCI Express необходимо выкрутить два винта проходящих через backplate сквозь плату не забывая о том, что они удерживаются гайкой. Затем открутить 3 винта расположенных над портами Display Port для подключения кабеля монитора. Эти винты имеют шлиц Phillips, однако для их выкручивания потребуется бит PH00.

Чтобы разобрать вентилятор

EVGA использует вентиляторы модели PLD09220B12H (12V, 0.55A) от компании Power Logic. Их можно разобрать и обслужить (почистить\смазать). Для разборки вентилятора достаточно отклеить на обратной стороне наклейку (аккуратно вставить иглу между пластиком и наклейкой) и снять со штока стопорное кольцо. Оно имеет разрез и может быть снято и возвращено обратно, однако при разборке может легко улетать в неизвестном направлении. Следует учитывать этот момент! После того как стопорное кольцо будет снято, части вентилятора удерживаются только магнитом. После разъединения внутри можно обнаружить два подшипника и пружину в виде усечённого конуса. Рекомендуется использовать пинцет и плоскую отвёртку для снятия стопорного кольца.

Чтобы разобрать подшипник вентилятора (экспериментально)

Данный этап экспериментальный! Для разборки подшипника вентилятора потребуется тонкая и острая игла. С её помощью можно поддеть очень тонкий фиксатор уплотнителя (по форме напоминает крепление типа "С") и проведя иглой под этим креплением по всей окружности корпуса подшипника отделить его. После этого нужно извлечь металлический уплотнитель. Это может быть затруднительно, так как зазоры крайне малы чтобы в них что-либо можно было вставить и поддеть. Будет лучше просто перевернуть подшипник и постучать по нему. Так же можно поместить подшипник в крышечку с бензином "Калоша" и покрутить его - уплотнитель выпадет. У данных подшипников внутри кроме самих шариков (тел качения), в количестве шести штук, есть ещё и сепаратор который их разделяет и удерживает на одинаковом расстоянии друг от друга. В зависимости от того с какой стороны был снят уплотнитель можно увидеть отверстия для шариков, либо обратную (плоскую) сторону сепаратора. Для промывки подшипника в любом случае придётся снимать оба уплотнителя, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ извлекать сепаратор - могут выпасть шарики и вал подшипника (а у меня два раза улетали шарики на пол)! Собрать подшипник обратно будет ВЕСЬМА ЗАТРУДНИТЕЛЬНО (один раз я собирал)!

ЧИСТКА

После разделения системы охлаждения и платы видеокарты можно вернуть термопрокладки на свои места (удобнее будет перенести их на систему охлаждения или например разрезать файлик под листы А4 и сложить их туда). В моём случае термопрокладки пришли в полную негодность и я решил от них избавиться. С чего начинать чистку - не принципиально, но текстолитом придётся заниматься дольше (банально больше маленьких элементов).

Кожух
Внутри и снаружи пройтись кисточкой чтобы очистить всю пыль, а затем протереть салфеткой смоченной в спирте наружную сторону.

Вентиляторы
У них необходимо протереть лопасти с обеих сторон, а так же внутреннюю сторону магнита внутри крыльчатки. На него прилично налипает пыли в процессе работы. Для очистки магнита я использовал ватные палочки. В конце не забыть очистить шток вентилятора и обезжирить его спиртом. Перед сборкой вентилятора обратно на шток необходимо нанести масло.

Радиатор
Для очистки радиатора от пыли лучше всего подойдёт баллончик с сжатым воздухом. Идеальным вариантом была бы ультразвуковая ванна, но мало у кого она есть. Медную пластину, все места для термопрокладок и площадку с остатками термопасты необходимо очистить бензином. Иногда я наблюдал что после очистки поверхностей спиртом последующая очистка бензином всё ещё оставляла грязь на ватной палочке.

Текстолит

ВНИМАНИЕ! Желательно максимально исключить использование металлических инструментов при взаимодействии с элементами на плате видеокарты! Брать и переносить плату удерживая её только за края. Перед проведением любых работ снимать с себя статический заряд ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Инцидент

Данный инцидент произошёл при попытке выяснить какой из шунтов (Shunt Resistor) относится к какому коннектору питания (для дальнейшей модификации). Для этого красный щуп мультиметра был поставлен на один из шунтов, а чёрный поочерёдно касался линии 12V на коннекторах питания. В какой-то момент чёрный щуп коснулся как линии 12V, так и GND (земли) на коннекторе - произошло замыкание с видимым глазу электрическим всплеском (похожим на дугу) и характерным звуком "БЗЗЗ" (достаточно продолжительным). Отдельно нужно отметить, что на тот момент видеокарта уже как 1 месяц находилась разобранной у меня дома после покупки и никогда (фактически) к ПК не подключалась, однако где-то внутри её элементов остался заряд. Через некоторое время карта была отвезена в известный и уважаемый сервис для диагностики на предмет наличия неисправностей. Замеры сопротивлений и включение карты (без системы охлаждения, просто до этапа вывода картинки) не выявили каких-либо проблем. Так что даже с выключенной и долго разобранной видеокартой нужно быть предельно внимательным и осторожным!

Самая наверное объёмная и напряжённая часть для очистки пыли\грязи, высохших термопрокладок, термопасты и вытекшего силикона из-за обилия компонентов разного размера. Первым делом я убрал всю засохшую термопасту с кристалла графического процессора. Для этого я использовал зубочистку, а не растворитель (бензин). С растворителем можно быстро развести грязь, а я считаю что большую часть термопасты лучше убрать в сухом виде, а остатки уже растворить и убрать ватными палочками. Отдельно стоит уделить внимание маленьким SMD компонентам вокруг кристалла. Убрать термопасту между ними можно с помощью зубочистки, но ОЧЕНЬ аккуратно (без избыточного усилия)! После удаления всей термопасты можно пройтись ватной палочкой с бензином как по кристаллу, так и по SMD компонентам и тут вы сразу увидите как с них потечёт серая жижа - это и есть растворившаяся термопаста. За несколько раз получится убрать её полностью и увидеть чистые: кристалл, SMD компоненты, компаунд и субстрат.


Очистка кристалла графического процессора даёт возможность визуально оценить его состояние исходя из цветов компаунда вокруг кристалла (серый\коричневый) и субстрата (голубоватый\зелёный). Иделаьный вариант - серый компаунд и голубоватый субстрат. Такой графический процессор не испытывал сильных тепловых нагрузок в процессе эксплуатации, т.е. не был "ужарен".

Дальше можно перейти к очистке чипов памяти. У меня оставшийся слой от термопрокладок был ещё липкий, так что я решил убирать его зубочисткой, чтобы он не попал в щель между чипами. Их расположение в этом поколении очень близкое друг к другу. После того как остатки от термопрокладки будут убраны можно протереть чипы ватной палочкой с бензином, чтобы очистить от остатков силикона. В идеале чипы должны быть ровного чёрного цвета, а маркировка белого. Если чипы имеют коричневый оттенок, а маркировка желтоватый - память испытывала тепловые нагрузки (т.е. "ужарены").

Следующие элементы на очереди - DrMos и их две линии: одна слева (короткая) и справа (длинная). Кроме их корпуса термопрокладка контактирует ещё и со всякой мелочёвкой рядом с ними. Очищать это всё долго и тяжело - сами элементы низкие и рядом уже текстолит самой платы, а это означает что и пыль которая смешивается с силиконом и превращается в грязь. В идеале будет просто убрать остатки от термопрокладок, и всю зону аккуратно прочистить щёточкой с бензином.

Далее индукторы - элементы с маркировкой LR22. Именно на них наносят thermal putty, которая может вдавливаться в щель между ними. Чтобы вычистить её оттуда пришлось натурально колхозить инструмент в виде тонкого, но плотного пластика от упаковки винтов (когда два листа спаянные вместе). Он тонкий как лезвие, но легко гнётся и сохраняет свою форму при этом ничего не царапает. После того как все остатки будут удалены нужно протереть элементы бензином.

Завершить чистку можно протиркой позолоченных контактов PCI Express (с обеих сторон) и контактов портов HDMI\DisplayPort со стороны брэкета. Я обычно протираю сначала бензином, а после того как он высохнет - спиртом. После этого на PCI Express можно надеть защиту из комплекта видеокарты (если вы её не выбросили\потеряли).

Учитывая что на обратной стороне видеокарты не предусмотрены термопрокладки, то там скорее всего окажется только пыль. Её достаточно будет смахнуть щёточкой, но если очень хочется, то можно протереть спиртом.



Подшипник (экспериментально)
Данный этап экспериментальный! Если вы открыли подшипник сразу с правильной стороны то сможете увидеть смазку в виде кольца. Она может оказаться как белого, так и чёрного цвета. Нужно её аккуратно подцепить иглой и удалить из подшипника, а мелкие остатки удалить промывкой в бензине. Для этого его нужно налить немного в какую-нибудь крышечку (или просто небольшую стеклянную ёмкость) и надев подшипник на палочку (или на зубочистку с несколькими слоями изоленты) покрутить в бензине. Вся грязь из подшипника будет выпадать на дно крышки. Промывать с разных сторон до тех пор, пока подшипник не станет свободно крутиться на палочке\зубочистке (а он будет и даже очень). После этого дать бензину испариться и промыть уже в спирте и после того как испарится и он - добавить немного синтетического (!) масла (никаких органических Олейн или Золотых семечек!) и немного покрутить его для распределения масла на все шарики. Точно сказать сложно сколько нужно масла, но учитывая такой маленький размер подшипника и шариков, то я добавлял 1 каплю (опустить иглу/зубочистку в масло и перенести каплю на шарик подшипника). Когда работы непосредственно с подшипником закончатся, то можно перейти к уплотнителю и С-креплению - их тоже желательно промыть в бензине перед установкой. Работа в целом очень объёмная и напряжённая так как подшипник очень маленький, а сборка\разборка трудоёмкая (особенно возврат С-крепления обратно). Ну и не забываем, что вентиляторов 3 штуки и в каждом по 2 подшипника - итого 6 штук.

Химическая очистка медной теплосъёмной пластины (экспериментально)

Данный этап экспериментальный! На пластине моей видеокарты было несколько следов неизвестного происхождения (выгорания\отпечатки пальцев\коррозии\окислов). При этом я первый кто вскрыл видеокарту (нарушил пломбу). Перед сборкой видеокарты я бы хотел избавиться от них (на сколько это возможно). В целом способов очистки меди несколько, но учитывая особенности поверхности (неотделима от радиатора и уже соединена с теплотрубками) и её назначение (гладкая и контактирует с кристаллом графического процессора), то для очистки подходит только химический вариант. Из доступных бытовых вариантов (т.е. либо уже есть дома, либо могут быть куплены в ближайшем магазине) есть два: лимонная или уксусная кислоты.

Погружать в кислоту всю систему охлаждения нецелесообразно из-за её размеров. Я решил погружать только саму медную пластину. Сделать это можно подобрав под её размер крышку от пластикового контейнера. В неё будет наливаться кислота, а затем погружаться пластина на определённое время. Учитывая что крышка немногим больше пластины, то и самой кислоты потребуется меньше. Однако необходимо, чтобы как минимум половина толщины пластины погружалась в кислоту. Это означает что борт у крышки должен быть определённой высоты.

Для проведения работы была определена следующая процедура:
1. Сначала нужно поместить пластину в пустую крышку от контейнера и залить водой для определения необходимого объёма кислоты (для этого я использовал шприц на 25 мл);
2. Замеры объёма показали, что 100 мл уксусной кислоты должно быть достаточно;
3. Далее кислота наливается в какую-нибудь стеклянную тару (вроде миски\стакана) и в неё добавляется соль (на такой малый объём должно хватить одной чайной ложки) и тщательно перемешивается;
4. Полученный состав переливается (с помощью шприца например) в пустую крышку;
5. Медная пластина опускается в кислоту и сразу запускается таймер. Было решено ждать 5 минут.
6. Пока идёт время можно успеть подготовить состав для дезактивации кислоты: 100 мл фильтрованной воды + столовая ложка соды. Всё тщательно перемешивается и выливается во вторую крышку (перед этим шприц желательно промыть);
7. После того как 5 минут в уксусной кислоте истекут, нужно достать пластину и перенести во второй состав. Я ждал всё те же 5 минут.
8. После истечения вторых 5 минут я дополнительно промыл часть радиатора с медной пластиной в холодной воде;
9. Далее необходимо удалить с радиатора воду (его ещё можно потрясти предварительно обернув в ткань\полотенце так как о рёбра можно порезаться) и насухо вытереть пластину (я использовал бумажную салфетку).
10 Дальнейшую сушку радиатора я выполнял на комнатной батарее (сейчас как раз её температура в районе 55-60 градусов).


Когда пластина высохла крайне желательно более не касаться её пальцами, чтобы не оставить уже свои отпечатки. Очистка пластины показала то, что ранее видно не было, а именно часть маркировки NVIDIA в центре в виде небольших царапин. Ну и конечно же вернулся оригинальный цвет меди.

Зеркальная полировка медной теплосъёмной пластины (экспериментально)

Данный этап экспериментальный! Учитывая размеры пластины полироваться "в зеркало" конечно же будет не вся пластина целиком - это бессмысленно. Смысл есть только в полировке контактной площадки непосредственно с графическим процессором и (в меньшей степени) памятью видеокарты. Для этого нужно разметить на медной пластине положение графического процессора. Проще всего это сделать через нахождение его центра, но не относительно пластины, а относительно стоек прижимающих графический процессор. Для этого нужно приложить к внешней стороне верхней слева и внутренней стороне нижней справа стойкам линейку и провести черту, затем повторить с другой стороны стойки - должны получиться две полосы по бокам стоек (аналогичным образом с другой парой стоек). Итоговым результатом будет фигура в виде ромба в центре, а её углы как раз и являются центром. Далее через них проводятся прямые линии и исходя из них отчерчивается прямоугольник графического процессора - 27 мм по высоте и 23,5 мм по ширине (я взял с запасом - 28х26 мм). После того как прямоугольник начерчен необходимо ограничить зону для полировки. Я использовал малярную ленту, но рекомендовал бы что-нибудь вроде скотча\каптона. Малярная лента начинает впитывать полироль и скатываться тем самым мешая полировке. Скотч\каптоновая лента имеют гладкую поверхность и ничего не впитывают.

Для полировки я использовал супер-полироль GreenWitch Mk.1 (зелёного цвета) от ТехноХимЛаб, а так же их тряпочку для полировки из полиамидного волокна.

Конечный результат не идеальный, но главные результаты достигнуты: а.) удалось добиться зеркального отражения (в целом); б.) удалось убрать царапины от зубочистки на площадке справа (под термопрокладку). Полировка в целом и конкретно полировка мягких металлов сопряжена с рядом сложностей. Появление очень маленьких царапинок на уже зеркальной поверхности в процессе полировки - это одно из них. Возможно что уже сама полироль (или тряпочка) начинает царапать отполированную поверхность. Для решения конкретно этой проблемы нужно глубже погружаться в процедуру полировки и её технологический процесс, а в рамках данной работы это избыточно из-за соотношения затраты времени на полученный результат (причём не достижения идельного "зеркала", а достижения максимальной теплопередачи).

РАЗМЕРЫ ТЕРМОПРОКЛАДОК И КРОЙКА\РЕЗКА

Для начала нужно обратиться к официальным данным. Не все производители делятся такой информацией, но EVGA делится. Официальные размеры термопрокладок из сообщения EVGATech_LeeM на официальном форуме EVGA:

3090/3080 FTW3 Pads:
1pcs: 77mm x 6.5mm x 2.75mm (MOS PAD2)
2pcs: 53mm x 14mm x 2.25mm (PAD2)
1pcs: 37.5mm x 14mm x 2.25mm (PAD3)
1pcs: 15mm x 12mm x 2.25mm (PAD1)
1pcs: 110mm x 5mm x 2.5mm (MOS PAD1)

(Эти же цифры фигурируют на инженерном изображении системы охлаждения)

3090/3080 FTW3 BP Pads: (для обратной стороны)
2pcs: 51mm x 12mm x 2mm
1pcs: 38mm x 12mm x 2mm
1pcs: 14mm x 10mm x 2mm

Но данных о том, какие термопрокладки использовать на индукторах (элементы с маркировкой LR22) нет. Это связано с тем, что на них EVGA решили наносить thermal putty - нечто вроде жидкой термопрокладки. Однако, в сообщении EVGATech_LeeM есть размеры термопрокладок для HYBRID карт\AiO наборов и там фигурирует цифра 0.75 mm:

3090/3080 FTW3 HYBRID/HYBRID Kit Pads:
Thermal pads for VRAM heatsink:
2pcs: 49mm x 13mm x 2.25mm
1pcs: 37.5mm x 12mm x 2.25mm
1pcs: 13mm x 13mm x 2.25mm

Thermal pads for standalone heatsink:
1pcs: 80mm x 4.5mm x 2.25mm
1pcs: 75mm x 11mm x 0.75mm - Note: This thermal pad is not initially on the HYBRID card. Thermal putty is used in its place. If you remove/clean the thermal putty, then replace it with a thermal pad of these dimensions.

Thermal pads for heatsink connected to the fan:
1pcs: 106mm x 5mm x 2.25mm
1pcs: 105mm x 11mm x 0.75mm - Note: This thermal pad is not initially on the HYBRID card. Thermal putty is used in its place. If you remove/clean the thermal putty, then replace it with a thermal pad of these dimensions.


Кроме официальных источников я решил ознакомиться ещё и с продукцией фирмы Kritical и их специальных наборов термопрокладок для отдельных видеокарт. Хоть они и не указывают точные размеры термопрокладок, но в описании установки дают их толщины:

EVGA 3080/3080Ti FTW3
Thin (1mm) and wide (10mm) stripes go on the grey power modules where EVGA used thermal putty, on both sides of the GPU die.
Thick (2.6-2.8mm) and narrow stripes go on the mosfets, on both sides of the GPU die.
VRAM pads (2.25mm) are self-explanatory.

Т.е. на местах где были thermal putty используются термопрокладки толщиной 1 мм, а на DrMos - 2,6 и 2,8 мм соответственно. Важно отметить, что Kritical заявляет твёрдость для своих термопрокладок - 12 по шкале Шора C.


Однако я произвёл ещё и свои замеры всех линий элементов на текстолите, чтобы определить минимальные размеры поверхностей и иметь в дальнейшем возможность разметить их на термопрокладке для точной нарезки.

22x5 мм (левая нижняя часть DrMos)
39,5х5 мм (левая верхняя часть DrMos)
25,5х12 мм (левая нижняя часть индукторов)
42,5х12 мм (левая верхняя часть индукторов)
50,5х14 мм (чипы памяти слева и справа)
38х14 мм (чипы памяти сверху)
12х14 мм (нижний чип памяти)
27х23,5 мм (размеры кристалла графического процессора)
112,5х12 мм (правая часть индукторов)
110х5 мм (правая часть DrMos)

Кроме этого, на изображении я отметил:
5х5 мм (один из DrMos памяти, жёлтый квадрат) если на него установить термопрокладку, то она будет контактировать с медной пластиной;
8х12 мм (индуктор памяти, красный прямоугольник) он не контактирует с медной пластиной (в ней сделан вырез).


Одним из неожиданных моментов является то, что EVGA на своих видеокартах использовала разные индукторы: LR22 (болотного цвета) и индукторы TR22 2045 (чёрного цвета). Второй вариант может иметь другую высоту и соответственно нужно использовать термопрокладки другой толщины. У меня, к сожалению, нет информации какой высоты эти элементы. Эти элементы точно встречаются как на обычных RTX 3080, так и на 3080 Ti.

Для определения толщины термопрокладок я использовал метод описанный в видео на YouTube канале KrisFix-Germany. Метод заключается в замерах высот контактирующих площадок радиатора и высоты самих контактирующих элементов с дальнейшим вычислением промежутков между ними, которые заполняет термопрокладка.

У меня получились следующие результаты:
DrMos: 1,95 мм
Inductor: 0,60 мм
VRAM: 1,70 мм


В случае RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming от EVGA следует делать поправки на особенности конструкции системы охлаждения. Это касается зоны VRM - её правая сторона прижимается к радиатору двумя винтами, а вот левая часть ничем не прижимается (только прижимное усилие от винтов графического процессора). И разница толщин левой термопрокладки MOS PAD2 (2,75 мм) и правой MOS PAD1 (2,50 мм) как раз об этом свидетельствуют. Эта особенность присутствует на всех воздушных RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming и даже на старшей RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming так как у них одинаковая система охлаждения. EVGA решила её только в самой топовой 3090 Ti FTW3 Ultra изменив конструкцию кожуха (добавив в него гайки для притягивания радиатора с помощью кожуха к текстолиту) и заменили PCI Express брекет на новый (добавив в него ещё 3 винта).

Самым сложным местом для термопрокладок являются пожалуй две линии индукторов (LR22) из-за их нестандартной толщины. На них я решил использовать максимально мягкие термопрокладки на рынке и на сегодня это: Tflex HD90000 от Laird твёрдостью 32 (по шкале Шора OO) или GP-Extreme от GELID с твёрдостью 35 (по шкале Шора OO). Достать Laird можно только через Aliexpress и есть вероятность наткнуться на подделку из-за того, что Laird выпускает их в больших квадратах - 18x18"\9x9" которые китайцы уже нарезают и продают. Что было нарезано, в каком виде оно приедет, через сколько оно приедет - настоящая рулетка. Так что я решил остановиться на продукции GELID пока её ещё можно достать. После них идут DRIFTIce от Iceberg твёрдостью 45 (по шкале Шора OO) - это запасной вариант.

ЛайвХак
Для того, чтобы 1,0 мм термопрокладку сделать 0,75 мм можно воспользоваться таким подручным инструментом как пластиковая карточка, причём практически любая! Те что я замерял имели толщину 0,74-0,75 мм в толщину (например всякие скидочные карты от магазинов). Карта от Сбербанка оказалась в толщину чуть больше - 0,80 мм. Для уменьшения толщины термопрокладки потребуется две карточки и широкая линейка. На ровную и гладкую поверхность кладутся карточки, а между ними термопрокладка. Поверх термопрокладки кладётся линейка (или любой твёрдый объект) и по ней прокатывается любым круглым предметом (скалкой, бутылкой и т.д.). В результате получается одинаковая по толщине термопрокладка по всей своей площади. Если же кому-то захочется установить термопрокладки на память рекомендуемой толщины 2,25 мм, то достигнуть этого можно относительно просто - 3 карточки толщиной 0,75 мм образуют в сумме 2,25 мм.


Конечный результат выглядит следующим образом:

Производитель термопрокладок: GELID
Модель термопрокладок: GP-Extreme
Размеры термопрокладок: 80х40 мм

3,0 мм (левая часть DrMos)
1,5 мм (левая часть индукторов)
2,0 мм (чипы памяти)
0,75 мм (правая часть индукторов)
2,50 мм (правая часть DrMos)

Дополнительно я добавил маленький квадратик термопрокладки (5х5 мм) на один DrMos памяти (жёлтый квадрат), который может контактировать с медной пластиной. Толщина данной термопрокладки 2,50 мм. Из-за того, что DrMos ниже по высоте чем чип памяти, то использование термопрокладки 2,0 мм невозможно.

Не смотря на то, что правая часть индукторов и DrMos состоит из длинных полос, я решил использовать единый размер 80х40 мм чтобы иметь возможность уместить на одной термопрокладке как полоски для DrMos, так и полоски для памяти (например для использования на обратной стороне).

Изначально на правой части DrMos я планировал использовать термопрокладки толщиной 2,0 мм, однако тестовая сборка выявила их недостаточность по высоте (буквально на волосок). Учитывая что это сильнонагревающийся элемент питания (а в datasheet'е на NCP302150 указано Maximum Power Dissipation равно 10,5 W), то было решено использовать 2,50 мм для уверенного контакта. Конечно, теоретически можно сточить немного стойки у радиатора, но от этой идеи было решено отказаться.
На правой части индукторов я решил использовать термопрокладку 0,75 мм, которая после первой тестовой сборки ещё сжалась и растянулась (лишнее я просто срезал);
На чипах памяти я пробовал установить термопрокладки толщиной 1,8 мм (Invictus Gradus которые мне достались от ТехноХимЛаб), однако они не контакировали с пластиной, так что решил заменить их на 2,0 мм от Gelid (встали они идеально);
Левая часть наиболее проблемная. При тестовой установке термопрокладок толщиной 0,75 и 1,0 мм на линии индукторов отсутствовал контакт с радиатором при этом было чётко видно нарушенную диагональ (с одного угла ниже, а с другого выше). Закрыть эту щель может только термопрокладка бОльшей толщины - 1,5 мм.
На левой части DrMos изначально планировалось установить термопрокладку толщиной 2,50 мм, однако выявленная нарушенная диагональ вынудила установить на это место термопрокладки толще - 3,0 мм, а 2,50 мм перенести на правую часть DrMos.

Я считаю, что левую часть индукторов и DrMos нужно дополнительно прижимать для уверенного контакта в любых положениях установки видеокарты (особенно в привычном горизонтальном). К сожалению на данный момент я не нашёл удобных и простых способов как это сделать. Самым простым выглядит вариант со стяжкой пропущенной между рёбрами радиатора (в месте между индуктором и DrMos) - там как раз 2,5 мм толщины. Вероятно понадобятся две штуки длинной минимум 150 мм, но сверху платы очень много пустого места, а в backplat'е сделан вырез под несуществующий NVLink (стяжка будет изгибать плату, а это недопустимо). Вторым вариантом может быть специальная прижимная скоба проходящая через это же место и закрепляющаяся за backplate, но её нужно специально конструировать.

СБОРКА
Финальный этап обслуживания видеокарты - её сборка в изначальное состояние. Перед этим нужно убедиться что кристалл графического процессора чистый и обезжирен, а затем нанести на него тонкий слой термопасты. Я использовал NT-H1 от Noctua которая у меня осталась ещё со времён обслуживания GTX 1080 Ti SC2 Gaming тоже от EVGA (ориентировочно где-то в марте 2019 года) - старенькая конечно, но признаков высыхания я не заметил, как и вытекающего силикона. Для удобного и равномерного нанесения термопасты на GPU я использую отрезанный от одноразовой перчатки палец (но можно использовать и что-то из подручных материалов - например вырезать кусок от пакета) и наношу небольшое её количество в несколько мест, а затем распределяю по площади кристалла. ВАЖНО ПОМНИТЬ, что термопаста должна покрыть всю площадь кристалла! Никакие "капли", "крестики", "нолики" и прочая геометрическая ерунда здесь не подходят. Избытки термопасты в любом случае будут выдавлены за пределы кристалла, но покрыт он должен быть весь изначально.

Совмещение текстолита с установленными термопрокладками и крепёжных отверстий увесистой системы охлаждения может быть затруднительно. Некоторые собирают наоборот - кладут текстолит на систему охлаждения. Так проще совместить отверстия для винтов, но у меня никогда не получалось перевернуть плату чтобы не упали или не сместились термопрокладки. На видеокарте EVGA в правом нижнем углу есть удобный выступ в радиаторе для винта, им можно зацепиться за отверстие в плате и тем самым быстрее и точнее совместить две части видеокарты. Я собирал видеокарту четыре раза тестируя разные толщины термопрокладок и этот метод мне помогал каждый раз - всё совмещалось идеально.

Закручивание винтов на прижимной пластине графического процессора, точно так же как и описанное ранее выкручивание, необходимо осуществлять по схеме 1-4-2-3. Сначала необходимо зафиксировать каждый из винтов, а затем постепенно их вкручивать. Для личного удобства я поставил прямо на винтах чёрные метки когда резьба винта идеально совмещена с резьбой в отврестиях радиатора. Изгиб у этой пластины весьма приличный, как и усилие. Необходимо проявить внимательность и осторожность, чтобы не допустить срыв отвёртки, иначе повреждение мелких SMD компонентов не избежать.


После того как все винты будут закручены нужно визуально проверить, что все линии термопрокладок касаются как элементов на текстолите, так и соответствующей части на радиаторе. Если всё в порядке, то можно присоединять коннекторы питания вентиляторов и подсветки, но я предлогаю их не защёлкивать до конца пока видеокарта не прошла тесты с нагрузкой. В случае плохих результатов тестов придётся снова мучаться с их отключением. На видеокарте установленны хорошие колодки, они высокие и коннекторы уверенно находятся на своих местах. Однако окончательный выбор конечно же за вами!

ПРОВЕРКА
Пожалуй самой первой проверкой будут являться два события: 1. У видеокарты будут работать вентиляторы\подсветка после старта компьютера; 2. Видеокарта будет выдавать картинку на монитор. Уже это будет означать, что в процессе обслуживания видеокарта не получила критических повреждений. Перед непосредственной проверкой под нагрузкой в бенчмарках нужно проверить вкладку сенсоров в программе GPU-Z. Основными сенсорами являются: GPU Temperature (температура графического процессора); Hot Spot (температура самой горячей точки графического процессора) и Memory Temperature (температура памяти). Температуры GPU и Hot Spot никогда не бывают одинаковыми и разница в 10 градусов является нормальной (меньше - лучше, но чем больше - тем хуже). Если какой-нибудь из этих сенсоров уходит за 95-100 градусов, то это свидетельствует о плохом контакте элемента с радиатором - придётся снова разбирать видеокарту.

Комнатная температура при тестировании находится на уровне 25-26 градусов по Цельсию.
Конфигурация ПК:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X (UV: 4425 MHz@1138 mV);
TiM: IC Graphite Thermal Pad (40x40mm)
CPU_Fan: Phanteks PH-TC14PE_BK
MB: GIGABYTE B450M DS3H v2 (AGESA v1.2.0.1; BIOS F61a)
RAM: 2x8Gb Team Group T-Force Xtreme DDR4-4133@3800MHz (16-16-16-16-32@1.4v)
SSD: 120GB Samsung 850 EVO (mSATA)
PSU: SeaSonic PRIME ULTRA Titanium 850W
OS: Windows 10 Pro x64
Case: Открытый стенд
Уточню что на данный момент версия PCI Express 3.0, а не 4.0 как должно быть в идеале. Связано это с ограничением текущей материнской платы (временной). Кроме этого, Resiable BAR включен в настройках материнской платы, а подсветка наоборот - отключена (программно).


Для проверки видеокарты под нагрузкой я использовал бенчмарк Superposition от Unigine (Preset 1080p Extreme). Перед запуском бенчмарка я ждал 30 минут на рабочем столе с запущенной утилитой GPU-Z после чего запускал его. После завершения бенчмарка делал скриншот. Так как у EVGA есть дополнительные термисторы на плате, то все сенсоры не помещаются на экран - пришлось колхозить в Paint'е. Драйвера от NVIDIA версии 528.49 скачанный прямо с их сайта, установка стандартная (без GeForce Experience), старый драйвер предварительно был удалён с помощью DDU. Из изменённых настроек драйвера только следующие: 1. Включено отображение значка активности ГП в области уведомлений; 2. Выходной динамический диапазон: Полный (0-255) в "Видео" и "Дисплей".


Само по себе включение OC VBIOS не особо увеличивает потребление видеокартой (Board Power Draw равен всего ~410W (на одном из прогонов я видел максимум 411W). Однако переключение VBIOS и увеличение Power Target в родной программе Precision X1 со 100% до 113% позволяет получить Board Power Draw равный 441W (в Superposition) и 444W (в Port Royal), что очень близко к максимальным паспортным 450W.

ПРОЧЕЕ

Обновление прошивки видеокарты через Precision X1 от EVGA
Когда я запустил официальную утилиту от EVGA для видеокарты - Precision X1, то она мне сразу же сообщила, что мне нужно обновить некую "прошивку". Что это такое? Зачем мне это нужно? Для чего? Что она содержит? Всё это программа не уточняла. Если нажать на отмену, то программа просто закрывается.
После некоторого размышления я решил обновить прошивку. Сразу же после того как была нажата кнопка "Start" - вентиляторы мгновенно "улетели" в 100%, а рядом с коннекторами питания загорелись красные LED огоньки. Длилось это безобразие недолго, после чего красные огоньки потухли, а вентиляторы замолчали. Прошивка установилась успешно и программа пустила в настройки.

Обновление версий VBIOS видеокарты через Precision X1 от EVGA

После того как я смог попасть в программу я решил проверить, есть ли новая версия BIOS для моей видеокарты. Для этого я зашёл на вкладку "Re-BAR" и увидел жёлтый треугольник с восклицательным знаком напротив поля Graphics VBIOS с версией 94.02.71.00.AF - у меня старая версия. Нажав на этот треугольник можно запустить процесс установки новой версии. Делать эту процедуру нужно дважды, так как у видеокарты два VBIOS'а - Normal и OC. Я решил обновить оба.