3. Полезные утилиты: GPU-Z- бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере (видеоконтроллере/видеокарте/видеомодуле). MSI Afterburner- одна из самых популярных утилит для тюнинга видеокарты. NVFlash- программа для прошивки BIOS; использовать с осторожностью; только для опытных пользователей.
5090 обладает хорошим потенциалом для снижения энергопотребления при минимальном влиянии на производительность. В отдельных случаях производительность может быть немного лучше стоковых значений. Основная цель данного процесса – повысить эффективность энергопотребления ВК при минимальном влиянии на производительность относительно заводских настроек.
ВАЖНО: Любые манипуляции со значениями частот/напряжения могут приводить к нестабильности. Необходимо все тщательно тестировать и держать в уме, что даже хорошо протестированная кривая частот/напряжения может «вылететь». На мой взгляд, данный риск оправдан, т.к. речь в 99,99% случаев идет про игры. Необходимость в снижении энергопотребления таким способом вы определяете самостоятельно. Не следует делать его по принципу "все побежали и я побежал".
6. Полезная/интересная информация от опытных участников конференции:
Alex TOPMAN: оптимизация кривой частоты/напряжения в MSI Afterburner
В процессе спора про корректность использования понятия "андервольт" (в том или ином контексте) камрад Alex TOPMAN выдал полезную информацию о связи частоты/вольтажа.
Оригинал сообщения (рекомендуется к прочтению):ссылка
Отредактировано, чтобы читалось как самостоятельное сообщение:
Цитата:
Кривая у видеокарт придумана для того, чтобы работать на разных частотах с разным вольтажом в разной по величине нагрузке. Нет никакой ОДНОЙ стоковой частоты. Для каждого шага напряжения - СВОЙ потолок частоты. И на заводе всем точкам кривой присвоен далеко не потолок частоты, а некая середина, на случай любых плохих условий охлаждения, вроде душного корпуса. Задача оверклокера - найти и выставить свой потолок частоты для ВСЕХ точек кривой. Не оптимальный подход, хоть он и имеет право на жизнь - это ограничиваться "выставлю для всех случаев 2900 и типа мне хватит". Для того, чтобы выставить этот потолок - есть программа MSI Afterburner и инструмент редактирования кривой напряжение/частота. Выбираем точку с нужным напряжением и тащим вверх (или вниз, если даже в стоке карта перегревается в душном корпусе) частоту. Не наоборот! Точку с напряжением можно лишь выбрать. Также выбирает и сама карта ту точку, которая соответствует нагрузке, чтобы вписаться при этом в PL. Например, попробовала запустить Киберпанк на 3000 с напряжением 1в (цифры примерные), упёрлась в PL, переключилась на следующую вниз точку, где уже 0,975в и частота 2985. И т.д. (это за доли секунды всё делается), пока ей не удастся вписаться в PL. Наивный "оверклокер" при этом считает, что карта у него настроена именно на 3000 (как он хотел и нарисовал в курве), но "почему-то" по факту работает на -200 (потому что не держит в такой нагрузке). О чём после этого и пишет здесь на форуме, что "раньше такого не было" и "он не знает почему так" (а надо было сесть и разобраться, как следует). А если занизить частоту для этой игры, то в другой, более лёгкой - карта "будет задушена".
Пошаговая инструкция по оптимизации кривой для увеличения производительности (на базе поста и лс) :
0. Необходимо задрать левую часть кривой повыше - выбираем любую крайнюю правую точку, зажимаем Ctrl и тянем вниз, тем самым поднимая левую часть кривой. Без разницы, за какую точку тянуть, но здесь лучше задрать самую левую часть повыше (но, карта всё равно будет сбрасывать её до некоего потолка, который на кривой превысить просто не получится). 90% обычных пользователей обойдутся без опционального пункта 0 и будут двигать всю кривую только альтом. Но, тех, кто захочет выжать из карты побольше потенциала, ждёт ловушка из-за небольшой дельты запаса потенциала в правой части, по сравнению с левой.
1. Выбираем любую точку, зажимаем Alt и поднимаем всю кривую пока в какой-то точке не потеряется стабильность. Стабильность в каждой точке тестируем прогоном ОССТ 3D Adaptive с настройкой от 10 до 100% с шагом 10%, смена шага через 20 секунд (не меньше, но можно и дольше - по желанию).
2. После того, как курва предельно поднята, но все точки частота/напряжение сохраняют стабильность (=успешно прошли весь указанный выше ОССТ тест), нам достаточно пристреляться лишь по верхней точке (показываемые частота/напряжение при 10% нагрузки в тесте) и нижней (100% нагрузки) - на остальных точках стаб мы получим автоматом в 95% случаев (если не ковыряли отдельные точки вверх руками). "Пристреляться" = поднял всю курву через альт или погнул её через ctrl - потестировал. Тест проходит - поднял/погнул ещё. Нашёл, где стабильность потерялась - опустил всю курву до стабильного значения "нестабильной" точки и запомнил её - её больше превышать нельзя. Далее пробуем гнуть противоположную часть кривой, чтобы понять, какой запас остался там. Другими словами: цель = найти нестабильную частоту для напряжения 1,1в (у кого-то 1,075в или около того и выше не поднимется) в тесте 10% нагрузки и спустить её на 15-30 МГц до стабильности. Запомнить. Затем найти такую же точку при 100% нагрузки (например, у кого-то это будет 2400 и 0,85в). Запомнить. Далее, нужно минимально простыми манипуляциями со всей курвой целиком поднять и наклонить всю кривую так, чтобы она проходила через две точки, что мы ранее запомнили.
3. После этого можно ещё дополнительно залочить по кнопке L любую желаемую максимальную точку (сам я ставлю L на точке 1.1в) - для гарантии. А чтобы карту в моменте не бустили ещё выше какие-то её внутренние алгоритмы, можно через выделение с шифтом всех точек далее L вместе с точкой L, выровнять их в ровное плато: выделяем, жмём шифт-ентер на первой (левой, которая у меня L) из выделенных точек, видим значение её частоты (нашего будущего потолка) с возможностью её редактирования ручками, жмем просто ентер (="применить значение для всех выделенных точек"). Остальные точки сами выровняются по введённому значению. И тогда даже сняв лок по L, частота в нагрузке уже никогда не уйдёт выше выбранной нами верхней желаемой частоты и минимального по курве напряжения для неё.
Если требуется, можно дружно попросить записать Алекса более подробное видео, где будет симулирован весь процесс настройки у рядового юзера.
ВАЖНО: Вы можете задаться вопросом: а зачем оно мне надо, если "ползунковый" разгон у меня прекрасно работает. Ответ: работает - не трогай! Но если хочется глубже изучить тему и выжать максимум, то это хорошая отправная точка.
Alzov: кастомное водяное охлаждение для 5090
Дисклеймер: 1/ длительное обсуждение водяного охлаждения для 5090 является оффтопом, для этого есть отдельная тема; 2/ к сожалению, особенности личности камрада Alzov несовместимы с правилами этого форума, поэтому он забанен. Тем не менее, отрицать наличие у него определенных компетенций глупо. Свои вопросы, если они появятся, вы можете задать в его тг канале.
Карта стоит 300-400к рублей, что так сложно водоблок с алишки взять за 16к+ радиатор медный за 10к и помпу с резом за 15к? И играть как человек, а не в даунвольте с -фпс.
Для неподготовленного юзера это непросто, учитывая что все поколения карт до этого нормально работали на воздухе и не требовали водянки.
Напиши плиз конкретные модели деталей и материалов для кастомной водянки чисто под 5090, без добавления проца в контур.
Понятно, что водоблок будет от Alphacool, а дальше что брать?
- какие фитинги для удобного и надежного монтажа? - трубки? - помпу (чтобы не шумная)? - радиатор? - и воду для залива?
Нужны конкретные брэнды и модели, желательно со ссылками, чтобы прямо сейчас пойти и заказать тем, кто не имел с этим дел ранее.
Я так понимаю, будет безопаснее сначала собрать и протестировать саму водянку на предмет утечек, и только потом цеплять ее на карту.
Получил я свой Barrow для Palit RTX 5090 GameRock, брал тут за 8 тр https://aliexpress.ru/item/100500944735 ... 1742713296, 2 дня убитых просто, начну с того что инструкции нет, то что у них на сайте по прокладкам полная хренотень http://www.barrowint.com/product/qfgxkl ... /1857.html по самому блоку, он шикарен, я промерил все размеры штангеном, сделан за такие деньги ну просто отлично, только продал свою 5080, на нее ставил Алфакул за оферпрайс, что то около 25 тр, вот решил попробовать барров, то что у них написано на сайте по прокладкам, куда какие нужны полная туфта, чуть мосфеты себе не спалил, ну уроды, такой качественный блок делаете, неужели как в Алфакуле трудно сделать инструкцию и положить правильные прокладки, вот 2 дня сидел правильно подбирал прокладки, кому нужно сделать рисунок, так же установил свою пружину рамку под проц, а вот винти взял от барроу, потому что розными не дожималось, так же установил 3 мм прокладки с другой стороны под память и разъем 12pvr, по аналогии от Алфакула, в итоге при 800 ватт с прошитым биосом от матрикса в бублике 61-64, память 45, на воздухе улетал за 90 на полных оборотах на 800 ватт, все время была открыта крышка, да и шум стоял. Сделал всего одну фотку, было не до фоток, руки трусились, и раз не доткнул, карта не завелась, кирпичей в штаны наложил, карта под 300 к и тока купил блин
комплектные термопрокладки совсем не подходят? тогда какие нужны?
набросал рисунок, у меня так вышло, все замерял несколько раз, откручивал смотрел прижимы, будут вопросы, спрашивай #77
7. Участие в теме запрещено для:
___________ ОТ КУРАТОРА: 1. Шапка будет дополняться по мере необходимости; 2. Основная цель кураторства - не допускать балаган в теме. Общаемся, спорим, состязаемся в остроумии, но без оскорблений. Бессмысленный оффтоп* будет удаляться; 3. Если кто-то хочет поделиться полезными материалами по теме (за своим авторством или за авторством других людей), то пишите мне в ЛС - информация будет добавлена в шапку.
*про оффтоп (обязательно к прочтению)
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага". Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 15.12.2025 8:49, всего редактировалось 22 раз(а).
короче походу подыхает моя мяска. рандимальные черные экраны в игре и при браузенге в хроме. переустановил винду,не помогло. дрова пробовал разные стресс тесты проходит на ура. боюсь что в гарантийке меня пошлют. может кто поможет советом...
100 % проблема в кабеле .Как намучился с HDMI ( взял оптический). ДА и то все равно иногда да бывает черный экрна в 144 герц. 4.2.2 HDR. В режиме ( 4:4:4) чернит экран ( мигает) и пастеризация появляется сильная ( большой олед) А вот со штатным кабелем дисплей порт проблемы не было. НА монике оледе.
Вот результаты после 15 минут стабилити теста Steel Nomad с потреблением 700-740Вт
Я не понял, прокладки на бэкплейт нету над разъемом???, откуда нфиг такие температуры, почему бэкплейт еле теплый, у меня кипяток под 70 градусов, когда в бублике кручу 800 ватт и такая же температура в самом горячем месте над разъемом на плате? У меня не более 75 градусов термометром, но обязательно термопрокладка на бэкплоейт, вот где у тебя температуры 120 градусов, у меня примерно туда встроен датчик температурный под термопрокладкой, там да, температуры мощные, но все отводится на бэкплейт и он тоже под 70 градусов
hatul писал(а):
то есть be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W это некачественный БП?
Тогда откуда такие температуры? Есть охлаждение разъема?
Кстати про качественные блоки питания, у меня начала карта рандомно отваливался, чуть до разъема дотронешься и черный экран, или карта уходила в жесткий лимит 600 ватт, переткнешь кабель, помогало, все это с одной стороны, начал копать в чем дело, распиновал 4pin управление питанием на кабеле, а там один пин был разбит наглухо, болтался, после установки нового пина сразу все исправилось, кабель хоть обдергайся, вот так столкнулся с проблемой блока..
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: У альфакула есть схема установки прокладок под бэкплейт, в частности на фото прокладка L, идет на разъем, я ровно по такий схеме поставил себе охлад на бакски, чем алфакул плох, у него нет охлада катушек, в отличии от бакски, про другие блоки незнаю, стоял у меня алфакул на 5080, а на 5090 взял бакски, вот ровно по такой схеме я ставил термопрокладки под бэкплейт, есть на память с обратной стороны, на разъем широкую поставил 3 мм, так же использовал штатную пружину и болты взял от набора бакски, штатные не прижимали от штатного охлада.
Я это всё к чему - термодатчик, приклеенный куда-то снаружи разъема питания, вообще ничего не говорит о температуре внутри этого разъема и в проводах.
Раньше у меня термодатчик был вставлен между проводами и упирался в сам разъем в контакт, он очень маленький, у меня в комплекте с матерью их 3 штуки, уверен что они точные, но температуры проводов прямо на входе в разъем показывали не большие значения, потом померял пирометром и понял что очень жаркие точки это над разъемом, затем я термодатчик воткнул прямо сверху над разъемом, где намерил приличные температуры пирометром под термопрокладку, прямо на плату на контакты разъема. В алфакуле комплектом там насколько помню маленькая прокладка, я поставил большую, да фото посмотрел еще раз, со стороны разъема шунт хреначит 120 гр у тебя, сегодня туда полезу, я почему то подумал сверхю резюк какой то. Я уверяю провода у меня до таких температур не доходят, могу бублик включить на 800 ваттах и продемонстрировать, я уже сжигал разъем на 4080 у себя, туда лил 1000 ваттный биос, правда разъем сам перепаял, найду фото покажу, поэтому обращаю на это внимание, но там были стандартные провода, взял какой то китай хвоста угловой и подключен был 4 хвостами на 8 пин, сейчас кабель из комплекта БП, там сечение очень мощное, у тебя какой кабель и какой БП?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: еще раз фото пересмотрел, провода у тебя 89 градусов, я же верно понял, то есть и это всего лишь в тесте SN? 89 градусов рукой не дотронишься, это же жесть.. А что будет если ты бублик запустишь на 800 ватт чесные, провода потекут получается? 15 минут, сегодня запущу, все проверю и напишу, уверен на 100% я спокойно провода буду рукой держать, пирометром замерю
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
POMAH писал(а):
Тогда откуда такие температуры?
видать коннектор поизносилися/разболталися, не один десяток переподключений было сейчас поставил другой, просадки по напряжению стали ниже, температуры тоже, но не замерял на сколько точно
POMAH писал(а):
там сечение очень мощное
а толку? провода толще, а и тонюсенькие пины нa 12vhpwr так и остались
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
POMAH писал(а):
89 градусов рукой не дотронишься, это же жесть..
тут не всё так просто, на ощущения температуры сильно влияет теплопроводность материала 89 градусов на металле это не дотронешься, а на пластике это просто горячо и держать можно
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
а толку? провода толще, а и тонюсенькие пины нa 12vhpwr так и остались
ну да, разъемы дохлые, но у него прямо провода 89 градусов, я прямо напрягся Блин уже страшно было, запускаю бублик на 15 минут и пойду мерять У меня в Стар Ситизен в Виаре, они там в пачте оптимизацию завели, вчера летал, карта под 700 долбится, зато фпсы хорошие очень, вот может ну его нахер этот биос от матрика))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Комрады, как думаете есть смысл менять профильный корпус Phanteks p600s на LianLi O11 EVO XL? Для профильной карте на воздухе будет заметный профит или нет смысла?
89 градусов на металле это не дотронешься, а на пластике это просто горячо и держать можно
Блин, он прав, 15 минут бублика при 800 ваттах провода намерял 85 градусов, самая горячая точка где как раз шунты 102 градуса, бэкплейт в этом месте тоже 87 градусов, датчик встроенный показал 77 градусов, максимальное потребление 828 ватт, так что если долго колашматить при 700-800 ваттах, то разъем может сгореть, беру свои слова обратно, руками абсолютно не ощущаются такие температуры
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
stiffmaster писал(а):
Комрады, как думаете есть смысл менять профильный корпус Phanteks p600s на LianLi O11 EVO XL? Для профильной карте на воздухе будет заметный профит или нет смысла?
На воздухе в корпусах нет смысла, я тут на воде греюсь и то мысли взять внешний радик, сегодня кстати увидел обзор корпуса DEEPCOOL CL660 https://www.dns-shop.ru/product/a3ce929 ... g-1-belyj/ наверху шапка такая под радиатор, смотрится конечно кринжово, но туда можно засунуть хороший такой радик, вместо внешнего, внутри от радиаторов толку мало, внешний самый топ
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
tolikmixx писал(а):
видать коннектор поизносилися/разболталися, не один десяток переподключений было сейчас поставил другой, просадки по напряжению стали ниже, температуры тоже, но не замерял на сколько точно
Коонектор зло, я его вообще не трогаю, боюсь лишний раз отключать, при этом так хочется заглядывать во внутрь, приходится измерять систематически
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
POMAH я на 600Вт не смотрел, но мне кажется там температуры не сильно лучше. Я вот думаю просто поставить какой-нибудь небольшой вентилятор для обдува околоконнекторного пространства. По идее должно стать лучше, так как там "карман" под водоблоком вообще без вентиляции.
_________________ u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
POMAH я на 600Вт не смотрел, но мне кажется там температуры не сильно лучше. Я вот думаю просто поставить какой-нибудь небольшой вентилятор для обдува околоконнекторного пространства. По идее должно стать лучше, так как там "карман" под водоблоком вообще без вентиляции.
Нет, там по другому, вот я ща играл в игру, примерное потребление 580-630 ватт, температура датчика у меня всего 52 градуса встроенного, при 800 ватт был 77, более 20 градусов разница, видно все таки провода считают плюс минус на 700 ватт с запасом, и потом они после 700 начинают греется в геометрической последовательности, считаю 600 ватт абсолютно безопасным, так как постоянно вижу какая температура разъема
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Россия
mahaleksmos писал(а):
hatul писал(а):
короче походу подыхает моя мяска. рандимальные черные экраны в игре и при браузенге в хроме. переустановил винду,не помогло. дрова пробовал разные стресс тесты проходит на ура. боюсь что в гарантийке меня пошлют. может кто поможет советом...
100 % проблема в кабеле .Как намучился с HDMI ( взял оптический). ДА и то все равно иногда да бывает черный экрна в 144 герц. 4.2.2 HDR. В режиме ( 4:4:4) чернит экран ( мигает) и пастеризация появляется сильная ( большой олед) А вот со штатным кабелем дисплей порт проблемы не было. НА монике оледе.
Проблема в кабеле(HDMI), но ее крайне сложно решить - я их купил штук 5 разных, самый дорогой профф оптика за 35к - год решал, еще с 4090. Но решил! - при помощи CRU в настройках HDMI необходимо ограничить полосу пропускания до 41Gb что ли - точно не помню- и о чудо! - уже второй год на ТВ через оптику никаких черных эранов и морганий. Все дело в самой технологии HDMI 2.1.. (вот тут вычитал когда-то https://webos-forums.ru/post174237.html#p174237)
_________________ Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий. ASUS Z790 STRIX-E | 14900KF@5.7k4.4k | P.GR 5090 | 64 G.SKILL@7000Mhz
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
POMAHФакт! Так стоить и должна, 300 за Астрал, не более, ДНС - не гуманные, отнюдь... Владелец сети- официальный миллиардер...Делайте выводы, какие там накрутки, и есть ли рациональный смысл покупать там...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Michailovsky писал(а):
есть ли рациональный смысл покупать
5090
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения